Table des matières

Bienvenue en Australie

DÉCOUVERTE

Les plus de la destination

La destination en bref

La destination en 10 mots-clés

Survol de la destination

Histoire

Population

Arts et culture

Festivités

Cuisine locale

Sports et loisirs

Enfants du pays

VISITE

Sydney

BLUE MOUNTAINS

NEW SOUTH WALES

Au nord de Sydney

Australian Capital Territory

QUEENSLAND

NORTHERN TERRITORY

SOUTH AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA

VICTORIA

TASMANIA

PENSE FUTÉ

Pense futé

Galerie photos

Galerie cartes

Bienvenue en Australie

Bienvenue en Australie - Australie – CV

Qui n’a pas rêvé de s’évader, ne serait-ce qu’un instant, dans un monde au sein duquel la nature est restée identique au premier jour, un endroit où le sentiment de liberté demeure omniprésent, un lieu à la fois magique, merveilleux et pourtant bien réel ? L’Australie, c’est cela… et plus encore. Les étendues y sont infinies et les paysages connaissent mille couleurs, mille formes, qui surprennent sans cesse par leur beauté. L’île-continent est peuplée d’animaux aux noms étranges comme quokka, wombat ou casoar. Si certains nous semblent connus, tels l’émeu, le kangourou et le koala, on réalise rapidement que l’on ne sait d’eux que peu de choses… et qu’il en est de même pour d’autres dont l’appellation nous est pourtant plus familière. Que sait-on en effet des dromadaires sauvages des déserts du Centre ou des crocodiles marins et d’eau douce du Nord ?
Quant à l’épopée des hommes, elle se raconte en deux histoires. Deux histoires qui se succèdent, se superposent puis s’enchevêtrent pour n’en former plus qu’une. Il y a celle des Aborigènes, qui remonte à plusieurs dizaines de milliers d’années et qui s’étire des premières peintures rupestres, de l’invention du boomerang et du didgeridoo aux premières luttes de revendication des terres. Et puis celle, plus récente, de l’homme blanc et de ses conquêtes, de tout ce qu’il a dû faire et endurer pour relier par la route, puis par le rail, les extrémités d’une terre aride, séparées par plus de 4 000 km d’une côte à l’autre, celle du temps des ruées vers l’or et des mines fantômes, des nouveaux émigrants et de leurs rêves de liberté, de richesse et de réussite.
Oui, l'Australie est sans nul doute le pays de tous les rêves et de tous les espoirs. Un pays où les traditions ancestrales et la rusticité de l’Outback ont toujours leur place à côté du modernisme des grandes villes.

DÉCOUVERTE

PORT CAMPBELL - The Twelve Apostles, dans le parc national de Port Campbell.

© Magspace

Les plus de la destination

Une terre de tous les contrastes

L’Australie est un État jeune, marqué par un peu plus de deux siècles de présence européenne mais elle est aussi la terre de la plus ancienne culture du monde, celle du peuple aborigène. C’est un pays moderne, avec des villes à l’américaine comme Sydney ou Melbourne (les deux villes les plus visitées), mais aussi un arrière-pays resté vierge, l’Outback, où les routes sont des pistes et où le rythme de vie est resté proche de celui des premiers colons.

Une faune et une flore uniques

Grâce à l’isolement qu’elle a connu durant des millions d’années, l’Australie a développé une faune et une flore exceptionnelles, à l’image du kangourou et du koala ou du gumtree et des fougères arborescentes. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses curiosités que vous découvrirez sur place. Il est relativement facile de croiser des animaux et vous serez subjugué par la beauté et les senteurs des multiples plantes et fleurs inconnues sous nos latitudes.

Des paysages saisissants

Les paysages australiens sont uniques. L’absence de bouleversements géologiques majeurs, un climat contrasté et l’érosion ont créé des paysages que vous n’observerez nulle part ailleurs. Soyez toutefois patient tout au long de votre voyage car le pays est immense et ne connaît que peu de diversité à certains endroits. La pureté du ciel et l’immensité des paysages sauront bien souvent compenser la monotonie parfois ressentie.

Un style de vie simple

Décontractés, sans manières et tournés vers les espaces naturels, les Australiens sont accueillants. Le sport et les activités de loisirs sont les sujets de conversations principaux lors des soirées autour de l’incontournable barbecue. « No worries ! » (pas d’inquiétude  !) est une expression courante qui résume bien l’esprit des habitants de « Down Under ».

Une galerie d’art à ciel ouvert : Sydney

Sydney est une terre sacrée et vénérée par la population aborigène, notamment par les tribus Eora et Guringai, depuis des temps immémoriaux. Bien que de nombreuses traces de leur présence aient été détruites avec le développement urbain des deux cents dernières années, certaines restent accessibles et fournissent un aperçu de leur culture. On trouve dans la région de Sydney l'une des plus importantes concentrations de gravures rupestres aborigènes d'Australie. Plus de 4 000 sites contenant des gravures rupestres y ont été découvertes, dont 600 dans la zone urbaine.
Pour les aborigènes, le nom de Sydney se disait « Djugulu », en référence à Bennelong Point, où se situe l’opéra tandis que « Cadi » désignait l’ensemble de la baie.
L’art aborigène, largement commercialisé, se trouve partout à Sydney. Ouvrez grands les yeux sur cette ville qui est devenue une des plus grandes galeries d’art en plein air au monde.

La destination en bref

Le drapeau du pays

Le drapeau du pays - Drapeau australie

Le drapeau australien

Sa version actuelle fut adoptée officiellement en 1953, mais il présentait déjà une forme similaire le 1er janvier 1901, à la proclamation du Commonwealth australien. Constitué de l’Union Jack (le drapeau britannique), le drapeau australien possède en bas à gauche, l’étoile de la Fédération (Commonwealth), une étoile à sept branches qui représente les six Etats et les territoires de l’Australie. Dans sa partie droite, cinq étoiles représentent la constellation de la croix du Sud, qui symbolise la place de l’Australie dans l’univers.

Le drapeau aborigène

Reconnu officiellement par le gouvernement le 14 juillet 1995, il a été créé en 1971 par l’artiste aborigène Harold Thomas. Il est constitué d’un cercle jaune sur fond bicolore rouge et noir. Le fond noir représente les Aborigènes, le fond rouge la terre et le cercle jaune le soleil.

Pays

Nom officiel : Commonwealth d'Australie

Capitale : Canberra.

Superficie : 7 669 551 km², hors territoires extérieurs

Langues : anglais

Population

Nombre d’habitants : 23,9 millions d'habitants

Densité : 3 habitants au km².

Taux de natalité : 1,2%

Taux de mortalité : 0,7%

Religion : Le pays est laïc et une majorité de la population est catholique.

Économie

Monnaie : dollar australien (AU$ ou AUD).

PIB : 1 240 milliards US$.

PIB/habitant : 51 642 US$.

Taux de croissance : 2,8%

Taux de chômage : 5,7 %.

Taux d’inflation : 5,7 %.

Décalage horaire

L’Australie compte 3 fuseaux horaires. Le décalage varie de 6 à 10 heures avec la France selon la saison et l’État où vous vous trouvez.

Climat

Du fait de son immensité, l’Australie comprend plusieurs zones climatiques (tropicale, désertique, méditerranéenne et océanique). Dans la partie sud, les quatre saisons sont inversées par rapport à nos latitudes. Dans la partie nord, il existe deux saisons : la saison sèche (dry) : de mai à octobre et la saison humide (wet) : de novembre à avril, avec des taux de précipitation très importants.

La destination en 10 mots-clés

Aborigène

Ce sont les premiers habitants de l'Australie. On les trouve principalement dans la New South Wales, le Queensland et le Northern Territory. Leurs conditions de vie sont encore difficiles et ils se battent toujours pour la reconnaissance de leurs droits et de leurs terres.

Boomerang

La magie du boomerang qui revient à son point de départ a toujours fasciné les non-initiés. Bien lancé, il peut atteindre 80 km/h et tourbillonne sur lui-même à plus de dix tours par seconde. Les killing sticks sont des bâtons de jet pesant environ 400 g dont se servent encore les Aborigènes pour chasser le kangourou. Cette arme primitive ne revient pas comme le boomerang.

Bull dust

Une poussière rouge très fine qui masque facilement les nids-de-poule des routes de l’Outback. D’où un danger constant pour les conducteurs qui ne les voient pas et endommagent leur véhicule en traversant l’obstacle.

Bush

Le nom qui désigne l’arrière-pays. Au-delà commence l’Outback, aux frontières imprécises. Les habitants du bush sont des bushmen.

Flying Doctors

La création des Flying Doctors, les médecins volants, a répondu au besoin de soigner les fermiers isolés dans le bush, à des centaines de kilomètres d’un médecin ou d’un hôpital.

Marsupial

Du grec marsipos, « sac ». Les marsupiaux vivent en Australie, en Tasmanie ou en Nouvelle-Guinée. Le groupe des marsupiaux est une sous-classe de mammifères. La femelle possède une poche abdominale (marsupium) dans laquelle son petit, né à l’extérieur de celle-ci, se réfugiera jusqu’à ce qu’il puisse se nourrir lui-même. Les plus connus sont les kangourous et les koalas.

Outback

L’intérieur des terres qui, sans frontière précise, se situe au-delà du bush. Dans le Queensland et le Northern Territory, les régions les plus reculées de l’Outback sont dénommées « Never-Never ».

Oyster shot

L’Oyster shot est une sorte de cocktail composé d’une huître crue dans un verre de tequila, à boire frappé et cul sec.

School of the air (SOTA)

C’est l’école des ondes, dont les centres importants sont Alice Springs et Port Augusta. Les enfants des fermes de l’Outback suivent leur scolarité du primaire par radio, leur instituteur étant derrière un micro, l’élève devant son poste. À partir du secondaire, les enfants deviennent internes dans les établissements des grandes villes.

Walkabout

Voyage initiatique sur les traces des Anciens, au long duquel les Aborigènes chantent des airs du Dreamtime.

Survol de la destination

Géographie

La superficie de l’Australie, presque comparable à celle des États-Unis, est de 7 669 551 km², soit 14 fois celle de la France. Cette « île continent » est baignée par les eaux de l’océan Pacifique à l’est, par celles de l’océan Indien à l’ouest, et par les quatre mers de Tasman, de Corail, d’Arafura et de Timor. La traversée du continent représente 4 000 kilomètres d’est en ouest, et 3 200 kilomètres du sud au nord. Le point le plus au nord du pays, le cap York, n’est situé qu’à 1 000 kilomètres de l’équateur.

Les plus grandes forêts se trouvent sur les franges côtières est et sud-ouest. Le point culminant du pays se situe à 2 230 m, au mont Kosciusko, dans la Great Dividing Range. Cette « cordillère australienne » s’étend du Victoria au sud, en traversant les New South Wales, jusqu’au Queensland du nord. Elle détermine une ligne de partage des eaux, entre les rivières qui dévalent les pentes vers l’ouest pour se perdre dans les étendues désertiques et celles qui s’écoulent vers l’est, vers la frange côtière fertile et le Pacifique. Mais une grande partie du pays n’a pas de drainage normal vers la mer. Sur d’immenses étendues, l’insuffisance des pluies ne permet qu’une médiocre végétation : le manque d’eau représente le principal problème de l’Australie.

Si l’intérieur du continent peut sembler monotone, l’Australie possède des côtes magnifiques où se succèdent promontoires rocheux et plages de sable blanc, estuaires frangés de mangroves, dunes, falaises et landes littorales. Au large de ces côtes, des îles de toutes tailles et de toutes formes côtoient d’innombrables récifs coralliens.

Climat

Située de part et d’autre du tropique du Capricorne dans l’hémisphère Sud, l’Australie a une position symétrique à celle du Sahara dans l’hémisphère Nord. Hormis la Tasmanie et une étroite bande littorale le long des côtes Sud, Est et Nord, le reste du continent australien bénéficie de plus de trois mille heures d’ensoleillement par an. De manière générale, le climat est sec, c’est le continent qui reçoit le moins de précipitations au monde. Les deux tiers du continent sont arides ou semi-arides, ce qui explique que la population, dans sa majeure partie, habite dans les villes. L’Australie est donc l’un des pays les plus urbanisés au monde. C’est une terre de contrastes mais presque tout le continent est menacé par l’aridité, à tel point que l’élevage de bétail et de moutons connaît d’importantes fluctuations en fonction de l’alternance entre séries d’années de sécheresse d’une part et inondations de l’autre. Durant l’été austral, les températures élevées et l’humidité règnent le long des côtes du nord. La chaleur écrasante des régions de l’intérieur est difficilement supportable. La plupart des régions connaissent de fréquents épisodes caniculaires.

Environnement

Bien que le pays soit immense et peu peuplé, les bouleversements écologiques qui se sont produits depuis le début de la colonisation commencent à avoir des effets graves sur l’environnement et le cadre de vie. Il a fallu attendre les années 1990, puis les premières conséquences du changement climatique actuel, pour que les Australiens prennent conscience des importants problèmes auxquels ils étaient confrontés.

La faune et la flore australiennes menacées

De nombreuses espèces ont été introduites en Australie. Alors que, pendant des centaines de milliers d’années, un équilibre s’était créé, l’introduction de ces espèces a bouleversé l’écosystème. Un dixième des mammifères australiens a déjà disparu, en particulier des espèces en concurrence avec le renard ou le chat sauvage, introduits par les Européens.

La flore a subi le même sort pour de nombreuses espèces qui font de l’Australie une terre à part, unique, donc fragile à l’introduction incontrôlée d’espèces animales et végétales (qui n’ont pas ici de prédateurs).

Menace sur la Grande Barrière

Il est surprenant de penser que cet organisme vivant de 2 300 km de longueur, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, pourrait disparaître dans les décennies qui viennent. La menace la plus significative est le réchauffement climatique. Plusieurs des espèces de coraux de la Grande Barrière vivent actuellement à leur limite supérieure de tolérance à la température. Toutefois, d’autres facteurs dus à l’activité humaine sont susceptibles d’endommager fortement la 8e merveille du monde : l’agriculture intensive, par les engrais et pesticides rejetés dans les cours d’eau puis l’océan, mais également la pêche et le tourisme de masse. À cela, il faut ajouter la présence de plus en plus répandue d’une espèce prédatrice pour les coraux, la redoutable étoile de mer Acanthaster pourpre (Acanthaster planci), ou « couronne du Christ ». Un seul individu peut détruire jusqu’à 6 m² de coraux par an.

Faune et Flore

Faune et Flore - Kangourou.

© Ludovic COSTE

Faune

Près de 90 % de la faune d’Australie ne se rencontre nulle part ailleurs. Une de ses spécificités est la prédominance des marsupiaux, un groupe de mammifères dont les petits sont portés dans une poche, le marsupium. Les pratiques de gestion et de développement des terres depuis les débuts de la colonisation, la chasse et l’introduction d’espèces étrangères ont causé de nombreuses extinctions. Parmi les principales espèces invasives, on trouve : le lapin (depuis 1788), le dromadaire (depuis 1840), le crapaud buffle (depuis 1935), le renard roux (depuis 1855).

Flore

La flore australienne est constituée de plus de 20 000 espèces de plantes vasculaires (dotées de racines, tiges et feuilles), auxquelles s’ajoutent nombre de plantes non vasculaires, de champignons et de lichens. Cette flore est restée similaire à celle du Gondwana (supercontinent dont l’Australie faisait partie il y a environ 65 millions d’année) malgré certaines adaptations rendues nécessaires.

En effet, la colonisation de l’Australie par les Aborigènes, il y a plus de 50 000 ans, puis par les Européens à partir de 1788, a eu un impact significatif sur la flore. La pratique du brûlis des uns, puis l’agriculture et le développement urbain des seconds ont altéré la composition de la plupart des écosystèmes terrestres, conduisant au fil du temps à l’extinction de 61 espèces de plantes et en menaçant plus de 1 000 autres. Il n’est donc pas surprenant de savoir que les types de végétation les plus fréquents en Australie sont ceux adaptés aux conditions arides et aux zones préservées des activités agricoles.

L’immensité du pays permet de voir cohabiter une grande variété d’habitats, formant plusieurs écozones réparties de la façon suivante : les forêts tropicales (rainforests), au nord et à l’est ; les forêts tempérées sur les côtes et à l’intérieur des terres des parties sud et sud-est, y compris la Tasmanie ; la savane et les steppes herbacées, et bien sûr, les déserts dans la partie centrale et du nord-ouest. La Toundra est spécifique à l’île de Macquarie. Excepté dans les forêts tropicales, l’arbre le plus représenté est l’eucalyptus.

Histoire

KAKADU NATIONAL PARK - Pétroglyphes aborigènes dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

Terra Australis Incognita

Jusqu’au XVIIIe siècle, le monde savant en Europe avait cru en l’existence d’une Terra Australis Incognita (du latin auster, « vent du sud »), un quatrième continent dans l’hémisphère Sud, qui aurait servi de contrepoids pour empêcher la terre de basculer. Mais les navigateurs de la fin du XVIIIe siècle vont mettre un terme à cette croyance en découvrant non pas un continent, mais un océan immense parsemé d’îles dont la plus grande du monde allait s’appeler l’Australie. C’est justement de cette vaste île continent que le sire Binot Paulmier de Gonneville va prendre possession au nom du roi de France. En 1503, il lève l’ancre à bord de sa caravelle L’Espoir et quitte le port de Honfleur pour les Indes, comme tous les navires à cette époque, qu’ils battent pavillon de France, d’Angleterre, du Portugal, d’Espagne ou des Pays-Bas. Le 6 janvier 1504, après une dérive d’un mois à la suite d’un très violent orage, il découvre une vaste terre quasi paradisiaque dans l’hémisphère Sud qu’on appellera désormais la « France australe ». La France va pouvoir bénéficier d’un relais sûr vers les Indes. L’ennui est que Gonneville ne peut indiquer avec précision la direction de sa dérive à partir du cap de Bonne-Espérance. On cherche, mais sans trouver ; les marins français vont trop loin vers l’est et vers le sud. La découverte officielle revient finalement à un Hollandais, Jansz, qui, en 1605, touche la pointe nord de l’Australie. Cette « Nouvelle-Hollande » est loin alors de soulever des passions. Un peu plus tard, l’Anglais William Dampier, l’un des plus célèbres corsaires du XVIIe siècle, ravage les établissements espagnols d’Amérique et en profite pour explorer le Pacifique. Il rédige un rapport suffisamment intéressant pour que les autorités britanniques lui confient, en 1688, le commandement du navire Roerbuck afin qu’il continue ses explorations, notamment sur la côte Nord-Ouest du continent australien. Finalement, après de nombreuses exploraions et autres batailles, en 1772, Saint-Allouarn prend possession de l’île au nom du roi Louis XV. Pendant ce court regain d’intérêt français, en 1766, Bougainville longe la Grande Barrière de corail. Les Anglais entreprennent alors une politique d’exploration systématique, notamment avec les expéditions scientifiques de James Cook, le premier grand héros de la conquête de l’Australie, en 1770. Tandis que les Anglais, inquiets des incursions françaises, s’établissaient sur la côte est, la France, elle, cherchait déjà plus loin sa chimère en annexant la Nouvelle-Zélande.

La découverte officielle de l'Australie

Le siècle des Lumières cherchait à repousser les frontières du connu dans tous les domaines de la science. La botanique, la géographie, la zoologie ou l’astronomie passionnaient les sociétés savantes. Ainsi, n’ignorait-on pas que le 3 juin 1769, la planète Vénus allait passer entre la Terre et le Soleil, et la Royal Society de Londres ne voulait pas rater un événement qui ne se reproduirait pas avant un siècle. Le gouvernement anglais commandita une expédition dans les mers du Sud pour une mission d’observation, doublée de nouvelles recherches sur la mystérieuse Grande Terre australe. L’homme choisi pour diriger l’expédition, James Cook, était non seulement un navigateur exceptionnel, mais aussi un cartographe et un astronome. Après avoir observé le passage de Vénus à Tahiti, Cook devra naviguer jusque sous la latitude de 40 degrés sud pour y chercher la Terra Australis Incognita. Mais une violente empête venue du sud emportera l’Endeavour trop au nord, lui faisant rater la Terre de Van Diemen.

Le début de la colonisation

Les régions découvertes par le capitaine Cook dans le Pacifique Sud restèrent longtemps non exploitées. Ce n’est qu’à la déclaration d’indépendance des colonies américaines et à la suite de leur refus de continuer à accueillir les cargaisons de déportés que l’Angleterre s’est vu contrainte de chercher une nouvelle terre d’exil pour ses prisonniers. C’est ainsi qu’en janvier 1787, les premiers bateaux chargés de bagnards prennent la mer en direction de l’hémisphère Sud, à l’autre bout du monde, sous le commandement du premier gouverneur, le capitaine Arthur Phillip. Une fois le drapeau planté à Sydney Cove le 7 février 1788, la colonie de New South Wales est officiellement créée. Les condamnés de sexe masculin débarquent en premier. Une semaine plus tard, les femmes arrivent à leur tour et s’ensuit alors ce qui restera dans l’histoire comme « l’orgie d’inauguration de l’Australie ». La vie est très rude et la colonie ne survit que de justesse les deux premières années. La plupart des condamnés, d’origine citadine, sont peu doués pour le travail des champs. La discipline est très sévère, les châtiments corporels et les pendaisons fréquentes, en particulier pour vol de nourriture, alors que le rationnement est nécessaire pour la survie de tous. En Angleterre, on n’accorde qu’un intérêt médiocre à ces terres lointaines. Il semble clair que le gouvernement britannique n’a l’intention de dépenser que le minimum d’argent et de matériel pour cette colonisation. Le début des hostilités avec la France en 1793 vient confirmer que peu de temps et d’argent seront consacrés à une colonie pénitentiaire à l’autre bout du monde.

La colonisation de l’Australie se fit par trois apports successifs : les convicts (condamnés) déportés jusqu’en 1851, les farmers et squatters (colons agricoles) et les chercheurs d’or, notamment en 1850 et en 1880. Il y eut environ 123 000 hommes et 25 000 femmes bagnards (dont 13 % condamnées pour prostitution envoyées au Van Diemen’s Land).

Le "père" de l'Australie

Le gouverneur Lachlan Macquarie, nommé en 1810, eut la permission de faire venir son propre régiment dans la colonie. Il est décrit comme un despote, mais il en fallait certainement un pour mettre de l’ordre dans cette société. Sa politique favorisa l’émancipation des forçats et leurs chances de regagner leur liberté pour s’établir comme petits fermiers. Cet homme, que tout le monde s’accorde à considérer comme le père de l’Australie, fit construire des bâtiments publics, fonda une banque, encouragea l’exploration du continent et l’élevage. Il introduisit la monnaie pour en finir avec le pouvoir du rhum. C’est aussi Macquarie qui stimula l’expansion de la colonie.D'atant que la découverte d'or en 1851, près de Bathurst, dans les Blue Mountains, provoqua la ruée de milliers de prospecteurs, dont de nombreux Californiens, qui contribuèrent au peuplement de l’intérieur des terres. Toute une population d’aventuriers et de pionniers se lança à la recherche de nouveaux filons.Ces derniers commcent à s'installer dans tout le pays, aidés en cela par une nouvelle réforme agraire. En effet, à partir de cette fin du XIXe siècle, l’Australie connaît un important essor industriel qui, à son tour, entraîne un développement des voies de communication jusqu’alors quasi inexistantes. L’agriculture est stimulée, elle accueille les chercheurs d’or déçus et désireux de s’établir.

Naissance de la fédération

En 1901, la crainte d’une révolution à l’américaine pousse les autorités à modifier le statut du pays. Une Constitution est adoptée par référendum. L’Australie devient indépendante sans couper ses liens avec la Couronne britannique. Le Commonwealth d’Australie est proclamé et Melbourne devient capitale fédérale. L’acquisition de l’indépendance se déroule selon un schéma très différent de celui qui a été suivi aux États-Unis. Parallèlement, la mise en œuvre de la politique du Keep Australia White donne des gages aux syndicalistes qui craignent la concurrence des travailleurs étrangers. Une unanimité nationale de façade est ainsi restaurée. La création du Commonwealth d’Australie groupait les six colonies, qui devenaient alors des États. Seul le Nord, trop peu peuplé, ne constituait qu’un territoire (ces anciennes colonies, devenues indépendantes, ont cependant encore reconnu tout récemment la souveraineté de la reine d’Angleterre). La politique, essentiellement réformiste, fut soutenue par le vif sentiment de la démocratie qui animait la masse des colons, dont les origines européennes étaient souvent modestes. Les travaillistes, restés au pouvoir jusqu’en 1914, appliquèrent un programme modéré. Tout en accentuant le protectionnisme, ils pratiquèrent une politique de hauts salaires, développèrent l’instruction, imposèrent la journée de travail de huit heures, créèrent des institutions d’assistance. Le niveau de vie de l’Australie devint alors l’un des plus hauts du monde.Puis, lors des deux guerres mondiales, l'Australie s'engagea aux côtés des anglais, du fait d eleur histoire commune.

De l'après guerre aux années 1960

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Australie intensifia l’immigration. Deux millions d’immigrants gagnèrent le continent à un rythme jamais égalé à aucune autre période ou par aucun autre pays au monde. Jusqu’alors de prédominance anglo-saxonne, l’Australie devenait cosmopolite et pluriculturelle. Cela ouvrit la voie à un nouveau développement économique et suscita une prospection intensive de son sous-sol. Dans ses immensités arides, dans ses déserts considérés comme des terres stériles sans aucun avenir, une énorme surprise attendait les prospecteurs : ce sol renfermait tous les minéraux, même les plus rares, et en quantité colossale. À partir de 1960, ces découvertes déclenchent le grand « boom australien ». Des capitaux affluèrent, la Bourse explosa, les usines se multiplièrent, le béton jaillit de toutes parts. Le niveau de vie du pays devint l’un des plus élevés du monde. Ayant enfin pris conscience de sa situation géographique près du monde asiatique, l’Australie se tourna vers ses plus proches voisins qui devinrent aussitôt ses meilleurs clients. Enfin sur le plan de politique intérieure, en 1967, un référendum donne enfin le droit aux Aborigènes à la citoyenneté australienne

Les années 1970

Au cours des années 1972-1975, le gouvernement travailliste, sous Gough-Whitlam, est à l’origine de nombreuses réformes. En 1973, une nouvelle politique d’immigration supprime toute discrimination raciale en abolissant la doctrine de « l’Australie blanche ». Mais à la suite d’une crise gouvernementale, le gouverneur général d’Australie congédie Whitlam et ordonne un nouveau référendum. Malcom Frazer est alors élu et forme un nouveau gouvernement. En 1976, le vote de l’Aboriginal Land Rights Act – NT permet d’attribuer des terres aborigènes traditionnelles à des groupements fonciers aborigènes dans le Northern Territory.

1980, 1990 et 2000

Un violent débat écologique éclate en 1980 contre le projet de construction d’un barrage sur le fleuve Gordon, dans de magnifiques contrées sauvages au sud-ouest de la Tasmanie. Avec l’accord de la Haute Cour, le gouvernement fédéral doit annuler le projet, créant ainsi un précédent pour l’intervention des pouvoirs publics centraux dans les questions d’écologie. En 1986, le Parlement australien et le Parlement britannique adoptent simultanément l’Australia Act qui abolit les liens juridiques entre les deux pays et consacre l’indépendance de l’Australie. En 1988, profitant des grandes festivités qui ont lieu à l’occasion du bicentenaire de la colonisation européenne, les Aborigènes organisent un défilé de protestation contre les « envahisseurs » dans les rues de Sydney. En 1993, la Haute Cour de justice donne raison aux insulaires du détroit de Torres qui réclament des « droits ancestraux » sur leurs terres. C’est le célèbre cas Mabo.

A partir de 1996, un taux de chômage avoisinant les 9 % et le difficile redressement économique mène la coalition menée par John Howard au pouvoir. John Howard s’éloigne de la dynamique imprimée par les anciens responsables travaillistes. Outre la remise en cause des programmes de formation et d’éducation, les fonds destinés aux Aborigènes et les droits sociaux des demandeurs d’emploi sont revus à la baisse afin de redresser l’économie du pays. La politique d’immigration devient plus restrictive et le sentiment d’identité nationale est renforcé. Parmi les grandes politiques mises en œuvre, on retiendra surtout la mise en place d'un partenariat renforcé avec les USA. Le 9 octobre 2004, John Howard décide de la tenue d’élections anticipées et est reconduit pour la 4e fois dans son mandat. Cette reconduction lui permet le maintien des troupes australiennes aux côtés des États-Unis en Irak. Dans le même temps, les relations avec la Chine progressent et des négociations pour un accord de libre-échange sont entamées en mai. Cette année-là, la Chine deviendra le 3e partenaire commercial de Canberra, après l’Union européenne et les États-Unis.

Puis, malgré le succès économique des mesures prises au cours de ses quatre mandats, John Howard n’a plus l’opinion publique pour lui. Le leader travailliste Kevin Rudd se présente de plus en plus comme un adversaire de taille pour les élections de novembre 2007. Les jours qui suivent la victoire de Kevin Rudd, les travaillistes obtiennent une majorité absolue au Parlement. L’année 2008 voit la première mise à l’épreuve du nouveau gouvernement. L’Australie doit faire face à la crise économique mondiale. Les travaillistes arriveront néanmoins à juguler son emprise et à éviter la récession.

En juin 2010, après l’échec de sa proposition de plan de relance auprès du Sénat au sortir de la crise économique mondiale de 2008-2009, non soutenu par la population dans son souhait « d’une Australie à 35 millions d’habitants en 2050 » avec l’ouverture de nouveaux flux migratoires, renié par les poids lourds de l’industrie minière pour ses projets de plan carbone (repoussé à 2013 quelques mois auparavant) et de taxes sur les super-profits, et plus globalement en perte de vitesse dans les sondages à l’approche de nouvelles élections, Kevin Rudd jette l’éponge. Son vice-Premier ministre, Julia Gillard, lui succède le 24 juin 2010. Et cest à son tour Tony Abbott qui lui succède en septembre 2013.

Aujourd'hui

Partisan d'un modèle traditionnel de la famille, Tony Abbott est opposé à l'euthanasie, à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, au mariage homosexuel ainsi qu'à l'avortement. C'est également un opposant farouche à la taxe carbone mise en œuvre par le précédent gouvernement.

12 mois après son investiture, il est vivement critiqué pour le peu de résultats obtenus par sa politique pour améliorer le quotidien des Australiens. La liesse des premiers jours cède peu à peu la place à l'amertume.

Le charme est définitivement rompu, même si lors d'un vote de confiance initié par son propre parti en février, Tony Abbott obtient de justesse la majorité des voix.

Population

Démographie

L’Australie compte une population de 23,9 millions d’habitants pour un pays aussi vaste que les États-Unis (hors Alaska). 89 % de la population est classée comme urbaine, alors que 60 % des habitants sont concentrés dans les cinq principales métropoles (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adelaide). Quand on sait que l’État du Victoria et celui du New South Wales totalisent près de 13 millions d’habitants à eux deux, on mesure le faible peuplement du centre du pays, ce qui n’est pas vraiment étonnant si l’on considère l’importance des étendues désertiques de l’Outback. Aujourd’hui la population australienne est très hétéroclite, avec toujours une prédominance européenne. La population aborigène est estimée à 606 000 personnes, essentiellement réparties dans la New South Wales, le Queensland et le Northern Territory. Plusieurs réserves leur ont été attribuées, notamment dans le Centre, et il est nécessaire d'avoir une autorisation pour pouvoir les traverser. Malgré un certain nombre d'avancées dans la reconnaissance des droits aborigènes aux cours des dernières décennies, beaucoup de chemin reste encore à faire pour que l'unité nationale soit enfin atteinte.

Langues

Bien que la langue officielle soit l'anglais, le strine ou Aussie slang, qui est un ensemble de mots et d’expressions purement australiens (parfois dérivés de mots aborigènes), ponctuera inévitablement toutes les discussions. A cette difficulté de compréhension pour qui ne connaît que l’anglais, pourra s’ajouter celle de l’accent. Ce dernier varie beaucoup d'une région à une autre. Il est plus fortement marqué dans le bush.

En ce qui concerne les Aborigènes, le nombre de langues parlées à ce jour, environ 145, est encore impressionnant malgré la perte de plus de 100 d’entre elles depuis le début de la colonisation. Seule une petite partie de la population aborigène, parmi ses plus anciens représentants, utilise encore ces langues.

Mode de vie

Les Australiens sont en général directs, francs et spontanés dans leur parler, même s'ils sont en désaccord avec leur interlocuteur. Ceci peut parfois être assez déstabilisant, d’autant plus que leur sens de l'humour s’avère souvent sarcastique.

Très attachés à leur espace personnel, ils ne sont que peu enclins aux embrassades et chaudes poignées de main, surtout lors d’un premier contact. Ainsi, ne soyez pas surpris que la bise traditionnelle française entre hommes et femmes ne soit pas d’usage.

Lors de sorties en groupe, il est d'usage que chacun paie sa part. De même, lors d’une invitation à dîner ou à un barbecue, pensez à apporter votre propre boisson en plus de celle éventuellement prévue en cadeau de remerciement.

La ponctualité est très appréciée et le retard difficilement admis. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous, il est inutile d'expliquer les raisons de ce contre-temps. Contentez-vous de vous excuser.

Lors des discussions entre amis, les sujets touchant la vie privée, la politique et la religion sont très rarement abordés. Les domaines du sport et des loisirs sont davantage appréciés.

Les Australiens sont majoritairement contre le tabac et parfois intolérants à l'égard des fumeurs. Tous les lieux publics leur sont d’ailleurs interdits. Dans certains Etats, il existe même une interdiction de fumer à moins d’une certaine distance des entrées des bâtiments.

Religion

La Constitution de 1901 interdit au gouvernement l'établissement d'une église ou d'interférer avec la liberté de religion. Cependant, le pays est à prédominance chrétienne (le système de l'enseignement catholique est le deuxième plus grand secteur après les écoles publiques) et une multitude de religions existent. La répartition des principales religions au sein du pays est la suivante : catholiques 25,3 %, anglicans 17,1 %, autres chrétiens 17,6 %, bouddhistes 2,5%, musulmans 2,2%. Le pourcentage de personnes se déclarant sans religion est de 22,3 %.

En ce qui concerne les Aborigènes, le Dreamtime, ou « Temps du rêve » est la principale croyance religieuse et culturelle. Le Dreamtime explique les origines du monde, de l’Australie et de ses habitants. Ce mot désigne également l'ère qui précède la création de la Terre.

Arts et culture

Architecture

Voici les différentes périodes architecturales australiennes.

Période pré-coloniale de – 30 000 à 1788 : l’habitat des Aborigènes et les premières structures

Essentiellement nomades, la plupart des Aborigènes se déplaçaient en fonction des disponibilités alimentaires et des saisons. Très peu furent constructeurs, d’où le faible nombre de vestiges architecturaux recensés.

Les premières habitations aborigènes découvertes par les colons dans la région de Sydney sont de simples refuges faits de piquets disposés en demi-cercle et recouverts d’une toiture en écorces, voire d’herbe ou de roseaux. Au fur et à mesure de l’exploration du continent, d’autres types de structures furent découverts, tels des appentis et des plates-formes surélevées en bois. Plus tard, on découvrit que quelques tribus isolées des déserts de l’Ouest avaient conçu des habitations en pierres à proximité de barrages destinés à piéger les poissons (fish traps).

Période coloniale (Old Colonial) : 1788-1840

À ses débuts, Sydney n’était qu’un vaste campement. La médiocre qualité des quelques outils importés, à laquelle s’ajouta bientôt une pénurie de clous, rendait toute construction quasi impossible. Ainsi, les premiers édifices de la colonie britannique de Sydney se limitèrent à un bâtiment destiné au gouverneur et à un entrepôt. Les premiers abris érigés furent des wattle and daub, des habitations sommaires constituées de clayonnages en bois (principalement d’acacias) recouverts de boue séchée. Par la suite, l’utilisation d’autres matériaux locaux leur permirent de concevoir des bâtiments plus conséquents. Ainsi, l’argile recueillie dans les baies aux alentours de Port Jackson servit à façonner les premières briques. Celles-ci étaient assemblées avec du ciment obtenu en broyant des coquilles d’huîtres. Le principal matériau de construction importé fut la tôle ondulée (inventée en Angleterre en 1820). Cette dernière allait devenir extrêmement courante dans la confection des toitures.

Les colons se perfectionnèrent dans le travail du bois. La majorité des maisons étaient construites en rondins assemblés entre eux. Les intervalles étaient comblés d’argile mêlée à des poils d’animaux. L’intérieur des maisons était ensuite tapissé de papier, voire de journaux, sur lequel étaient épinglés cartes et photographies. La fabrication de bardeaux (planchettes en forme de tuile) à l’aide de bois particulièrement résistants permit de concevoir les toitures d’habitations encore visibles aujourd’hui. Dans les premières maisons, les fenêtres étaient habituellement de faible dimension et munies de petites vitres. Quand aucun vitrage n’était installé, des stores ou des calicots huilés étaient tendus au travers des ouvertures durant les mois d’hiver.

Les bâtiments construits dans les cinquante premières années de la colonisation s’inspiraient du style géorgien. Un style qui correspond à l’époque des rois George d’Angleterre (de 1714 à 1830) et caractérisé par la recherche des proportions et de l’équilibre. L’or découvert dans les années 1850 allait cependant attirer des milliers d’immigrants dans le Sud du continent. Melbourne et son port devinrent un passage obligé et prirent rapidement de l’importance. Dans les années 1880, Melbourne était d’ailleurs devenue la deuxième ville de l’Empire britannique et portait le surnom de "Melbourne la merveilleuse". Une nouvelle bourgeoisie émergeait, et avec elle des bâtiments de plus en plus sophistiqués porteurs de nouveaux styles architecturaux. Après Melbourne et Sydney, d’autres villes telles que Ballarat et Bendigo, allaient progressivement changer de physionomie. Le style victorien faisait son entrée et allait considérablement marquer l’architecture des villes australiennes.

Période victorienne (Victorian Period) : 1840-1890

Le nom de cette période correspond à l’époque du règne de la reine Victoria (1837-1901). Cette période est elle-même divisée en trois périodes intermédiaires : Early, Mid et Late Victorian. Toutes font appel à une grande variété de styles (une quinzaine au minimum), bien souvent d’inspirations anciennes. Pour les grands édifices, l’aspect le plus réussi du style victorien fut probablement la continuation du néogothique, comme en témoignent les chefs-d’œuvre que sont la Saint-Francis Church de Melbourne (1841), qui fut la première église catholique d’Australie, ou le Government House de Sydney (1843). Au XIXe siècle, Melbourne était avec Londres, New York et Chicago l’une des plus grandes villes de style victorien.

Période de la Fédération (Federation Period) : 1890-1915

Cette période se réfère à la création du Commonwealth d’Australie.

Le style Federation est en général moins ornementé que le style victorien auquel il succédera progressivement. Il possède de nombreuses similitudes avec le style anglais de la même époque, le style édouardien dont l’appellation est rarement utilisée en Australie. Il existe plus d’une douzaine de styles Federation.

Période entre-deux-guerres (Inter-War Period) : 1915-1940

Cette époque voit se développer l’influence de l’architecture américaine avec de grandes réalisations, comme la ville de Canberra dont la construction dirigée par Walter Burley Griffin débuta en 1913, la multiplication des buildings dans les villes de Sydney et de Melbourne (Skyscraper Gothic, Chicagoesque) ou l’apport de styles spécifiques à l’Amérique du Nord et centrale (Spanish Mission, Californian Bungalow…).

Période après-guerre (Post-War Period) : 1940-1960

Au cours de cette période plusieurs styles (Stripped Classical, Ecclesiastical…) vont prédominer au cœur des grandes villes, dont le style international. Beaucoup de bâtiments datant de l’époque victorienne sont alors détruits afin de laisser la place à une architecture plus moderne et en rapport avec l’époque du baby boom australien. Le bouleversement est radical et les centres-villes de Melbourne et de Sydney seront rapidement comparés à New York ou à Chicago.

La période d’après-guerre est aussi celle de « l’Australian Dream » : chaque famille souhaite sa propre maison, son coin de jardin avec son barbecue et son étendoir à linge caractéristique (l’emblématique hills hoist). C’est l’époque où vont s’étendre les zones pavillonnaires à l’architecture, là aussi, très américaine (L-Shape, Triple Front, Ranch Style…).

Fin du XXe siècle (Late Twentieth Century) : 1960-2000

Cette deuxième partie du XXe siècle connaît le développement de styles beaucoup plus personnels et une ouverture résolue au multiculturalisme et à l’architecture mondiale (Brutalist, Late Modern, Structural, Post Modern…). De nombreux architectes novateurs veulent mettre en valeur l’identité de leur pays ou d’une région (Sydney Regional, Perth Regional, Adelaide Regional), voire d’une époque (1970’s, 1980’s, Australian Nostalgic, Immigrants’ Nostalgic). La nature environnante et l’art aborigène sont souvent une grande source d’inspiration, tel l’Uluru Kata-Tjuta Cultural Centre, en plein désert du Centre Rouge (Organic Style).

XXIe siècle (Twenty First Century)

Même si l’influence américaine est toujours présente, le multiculturalisme et un vaste panel d’architectes australiens novateurs s’affirment. Comme Howard Ragatt, concepteur du National Museum of Australia de Canberra (Post Modern Style), inauguré en 2001, ou de Nonda Katsalidis, à qui l’on doit la magnifique Eureka Tower (2006 - Modern Style) qui domine le complexe du Southbank de Melbourne du haut de ses 297 m, ou Glenn Murcutt, le créateur de maisons écologiques.

Artisanat

Que ramener de son voyage ?

Des chaussons ou des bottes en mouton. La marque australienne UGG est la plus connue et présente de nombreux modèles. Pour ce qui concerne les bottes, outre la couleur, choisissez ce qui vous convient le mieux : traitement étanche ou non, semelles pour un usage intérieur ou extérieur, pour la neige...

Des boots en cuir. Blundstone, fabricant tasmanien réputé, devrait vous satisfaire à des prix défiants toute concurrence, dès lors que vous vous rendrez dans un des nombreux magasins dédiés aux vêtements de travail. La aussi, les modèles sont à choisir en fonction de votre usage. Ils varient essentiellement en fonction de la semelle qui va de très rustique à élégante.

Un chapeau à la Crocodile Dundee. Si vous souhaitez une marque connue, Akubra est sans conteste la marque iconique australienne qui saura vous satisfaire.

Une reproduction de peintures aborigènes, un art ancestral redevenu à la mode depuis quelques décennies. Les boutiques sont légions et il vous faudra sans doute quelques conseils pour éviter d'acheter à des prix trop élevés.

Un boomerang, l'objet culte des aborigènes. La taille, la précision des motifs, la possibilité de vol sont autant de facteurs jouant sur les tarifs. Les premiers prix sont pour toutes les bourses.

Un didjeridoo (yidaki), l'instrument de musique le plus populaire des aborigènes, traditionnellement pour les hommes. Comme pour le boomerang, la taille et la précision des motifs sont des éléments déterminant dans le prix d'achat d'un didgeridoo...tout comme la possibilité d'en tirer des sons mélodieux.

Cinéma

Le cinéma australien ne connaît malheureusement pas toujours chez nous le succès qu’il mérite, nous apparaissant trop souvent sous la forme de clichés ou comme de pâles copies d’œuvres américaines actuelles. Plus que centenaire, il est pourtant né en même temps que le cinéma français et livra dès ses débuts des œuvres inédites et majeures.

Musique

Les styles de musique les plus populaires en Australie sont naturellement d’influence anglo-saxonne. Toutefois, lorsque le son caractéristique du didgeridoo se mêle aux sonorités des guitares, la pop rock et la country australiennes se teintent d’accents aborigènes. Une intégration que l’on trouve également dans d’autres styles musicaux tels le hip-hop et le reggae.

Peinture et arts graphiques

L'art aborigène

Au moment de disparaître, les Grands Ancêtres laissèrent la garde des sites associés au Dreamtime aux membres des clans des différentes tribus. Ce Dreamtime, ou « Temps du rêve », est le fondement de la culture aborigène. Le mot exact pour désigner le Dreamtime est « Jukurrpa ».

Afin que le souvenir se perpétue au travers des générations, les Aborigènes, qui ignoraient l’écriture, utilisèrent leurs propres modes de transmission. Les chants et les danses des cérémonies (corroborrees) étaient complétés par les pratiques picturales. Certaines peintures étaient éphémères, tels les peintures corporelles, les dessins sur le sable, les peintures végétales au sol ou sur écorce, alors que les peintures rupestres s’apprêtaient à traverser les âges.

Festivités

AUSTRALIA DAY

www.australiaday.com.au

Tous les ans, le 26 janvier.

C'est l'anniversaire de l'arrivée de la première flotte britannique et le début de la colonnie sur Sydney Cove, amorcée par le capitaine Phillip en 1788. Toute l'Australie est en fête. C'est le plus grand événement national. Immanquable.

BIENNALE OF SYDNEY

SYDNEY

www.biennaleofsydney.com.au

Deux mois et demi, de mars à juin, les années paires.

Festival d'art contemporain qui se déroule toutes les années paires.

NATIONAL SORRY DAY

www.nsdc.org.au

Tous les ans, le 26 mai.

La Journée nationale du pardon se tient chaque année le 26 mai depuis 1998 dans toute l'Australie. Cette journée d'hommage rappelle non seulement le souvenir des mauvais traitements subis par les enfants de la Stolen Generation (Génération volée), mais aussi ceux infligés à l'ensemble des Aborigènes depuis 1770.

SYDNEY FESTIVAL

SYDNEY

www.sydneyfestival.org.au

Tous les ans, de la deuxième semaine jusqu'à fin janvier.

L'un des événements les plus attendus où se produisent les meilleurs artistes nationaux et internationaux dans le domaine de l'art musical, visuel et théâtral. L'événement a lieu partout en ville dans les galeries, les théâtres, les salles de concert.

Cuisine locale

Produits et spécialités

Les viandes de bœuf et de mouton australiens sont réputées pour leur saveur et exportées dans le monde entier. Ce sont les favorites, bien que la viande de porc et les volailles soient également présents dans les plats quotidiens.

Suivant les régions, vous pourrez goûter aux viandes « sauvages » de buffle d’eau, de crocodile, d’émeu, de kangourou et de gibier. Elles peuvent être préparées sous forme de steak, de viande fumée à l’eucalyptus ou de pâté, et sont aussi bien utilisées dans la cuisine aborigène (Bushfood ou Bush Tucker) que dans la nouvelle cuisine. Ces viandes du bush ne sont cependant pas les préférées des Australiens. Ne vous attendez donc pas à en voir à tous les repas.

La patate douce (sweet potatoe), l’avocat (avocado), la betterave (beetroot) et la citrouille (pumpkins) sont fréquemment utilisés dans les recettes. La noix et l’huile de macadamia sont des ingrédients de préparation et d’accompagnement courants. Dans la cuisine de brousse, vous trouverez également des produits aux noms mystérieux comme le lemon aspen (une variété de peuplier aux feuilles citronnées), le bush tomatoe ou les prunes d’Illawara.

Les produits de la mer sont une des grandes spécialités australiennes et plusieurs régions s’enorgueillissent de l’appellation donnée à leurs produits. On parle ainsi d’anguilles de Fitzroy, de saumon de Tasmanie, d’huîtres (oysters) de Sydney, de moules (mussels) de Bruny Island, de coquilles Saint-Jacques (scallops) de Coffin Bay ou de barramundi du Northern Territory. Des spécialités qui s’ajoutent aux multitudes de poissons, coquillages et crustacés « anonymes » consommées quotidiennement à travers toute l’Australie

Boissons

Les vins rouges

Le cabernet sauvignon : ce vin donne la plupart des meilleurs rouges australiens, tant dans les monocépages que dans des assemblages de type médoc, ou encore en couple avec le shiraz.

Le shiraz : les meilleurs shiraz (la syrah en français) sont des vins de classe mondiale, toutefois, les résultats varient largement en fonction du traitement qui leur est appliqué. En Australie, le shiraz peut aller de vins légers à boire très frais, tels ceux produits par les vignobles irrigués, à des vins très colorés, corpulents, avec une saveur intense un peu poivrée.

Le pinot noir : il s’agit d’un vin qui a en général du mal à s’adapter. De plus, c’est un cépage difficile à cultiver ainsi qu’à vinifier. Il a cependant obtenu d’excellents résultats dans des zones à climat frais telles que la Yarra Valley, la Margaret River et la Tasmanie.

Le merlot : les résultats obtenus pour ce vin au développement récent sont très bons, aussi est-il de plus en plus employé dans des assemblages de style médocain.

Les vins blancs

Le chardonnay : il est aux blancs secs ce que le riesling est aux blancs plus fruités et aromatiques. Bien qu’il faille le laisser vieillir un peu, rares sont ceux qui imposent une attente de plus de cinq ans.

Le sémillon : il est cultivé en quantité pour des vins en vrac et des mélanges. Il peut être vinifié en sec ou en liquoreux. La Hunter Valley en tire des vins secs distingués, quoique souvent neutres dans leur jeunesse. Avec l’âge (de 3 à 10 ans), leur robe devient dorée et ils acquièrent une saveur évoquant le pain grillé et le miel.

Le riesling : comme le pinot noir, il ne peut donner de bons résultats que dans les climats frais. Le riesling australien a des arômes propres qui le distinguent des vins européens. Il peut être sec ou doux, voire liquoreux, mais les arômes du fruit dominent. Il est buvable jeune, mais se bonifie en général par un vieillissement d’un an ou deux.

Le sauvignon blanc : il s’agit d’un vin à la popularité croissante en Australie. Le label « fumé blanc » ne correspond pas toujours à un vin de sauvignon, il s’agit souvent d’un blanc sec, avec des arômes fumés et boisés

La bière

Avant la fédération de 1901, l’Australie était un ensemble de colonies aux législations bien différentes et très isolées entre elles (la voie maritime était le principal moyen de transport des marchandises). Cela permit aux grandes brasseries actuelles de s’établir indépendamment les unes des autres et, bien évidemment, de fidéliser leurs consommateurs. Aujourd’hui, chaque État, pour ainsi dire, possède ses propres marques

Habitudes alimentaires

Pour le déroulement d'une journée classique, les repas prendront le plus souvent la forme suivante :

Petit déjeuner (cooked breakfast) : porridge ou corn flakes, saucisses avec toasts, œuf sur le plat. Café ou thé au lait. Tartines de Vegemite.

Le lunch : très léger, notamment dans les régions les plus chaudes et pour la plupart des citadins qui privilégient la restauration rapide. Il faut dire que la pause déjeuner excède rarement une demi-heure.

Le dîner : soupe ou entrée, suivie d’un plat chaud et d’un dessert. Il est habituellement servi entre 18h et 19h.

Sports et loisirs

Le sport occupe une place importante dans la vie quotidienne des Australiens. Il fait bien évidemment partie des principales activités de loisirs, mais est également présent dans l’éducation scolaire et sociale : près de 45 % de la population âgée de 15 ans et plus pratique une activité sportive au moins trois fois par semaine. Pour arriver à de tels résultats, le pays s’est proposé de faciliter l’accès au sport à toutes les catégories sociales. Il s’est également donné les moyens de soutenir ses meilleurs athlètes. Pour motiver la population bien sûr, mais également pour contribuer au rayonnement international du pays... Les Jeux Olympiques et ceux du Commonwealth figurent parmi les grandes épreuves mondiales auxquelles participe l’Australie.

Côté spectacle, les sports qui recueillent habituellement le plus d’audience sont le cricket, la natation et le football australien (footy). Puis viennent le tennis et le rugby (League et Union), suivis de peu par le football (soccer). Enfin, d’importantes retransmissions sont consacrées aux courses de chevaux et canines, sources de paris importants, et aux sports mécaniques.

Pour ce qui est de la pratique, outre les sports classiques liés à l’eau (plongée, surf, natation, sauvetage sportif…), beaucoup d’Australiens sont affiliés à des clubs de lawn bowling et de netball. Depuis 1988, le Touch Football a également pris sa place parmi les disciplines régulièrement pratiquées.

Enfants du pays

Julian Assange

Le fondateur de WikiLeaks est né en 1971 à Townsville. Informaticien de profession, il doit sa célébrité, entre autres, aux publications sur son site de nombreux documents confidentiels concernant l’action américaine en Irak et en Afghanistan. En février 2012, alors qu’il est assigné en résidence au Royaume-Uni et attaqué de toutes parts, il annonce son souhait de déposer sa candidature au Sénat australien. En août de la même année, il demande l'asile politique (qu'il obtient) à l'ambassade de l'Equateur à Londres. Il y demeurait toujours en 2016.

John Butler

John Butler est né le 1er avril 1975 à Torrance en Californie. Il est le leader du groupe John Butler Trio, un Jam Band qui a obtenu deux disques de platine en Australie pour son Three (2001) et Living 2001-2002 (2003). Son troisième album, Sunrise Over Sea (2004), devenu disque d'or dès la première semaine, permettra au groupe d’être mondialement connu, notamment aux États-Unis et en Europe. Le dernier album de John Butler, Flesh & Blood, est sorti en 2014.

Nick Cave

Nicholas Edward Cave est né le 22 septembre 1957 à Warracknabeal (Victoria). Ce chanteur torturé hante la scène pop rock internationale depuis les années 1980 avec ses mélodies sombres et blues, ses histoires tragiques et cyniques, sans oublier sa voix grave et feutrée inimitable. Artiste multidisciplinaire, il est de plus écrivain, poète, scénariste et occasionnellement acteur.

Cathy Freeman

Née en 1973 à Mackay, cette athlète aborigène fut la première championne du monde australienne du 400 m (en 1997). Elle remporte en tout deux championnats du monde et une médaille d'or aux JO de Sydney. Elle s’est retirée de la compétition en 2003 et a fondé en 2007 la Cathy Freeman Foundation, qui vient en aide aux enfants aborigènes.

Nicole Kidman

Nicole Kidman est née le 20 juin 1967 à Hawaii. Elle sera l’épouse de Tom Cruise de 1990 à 2001 avant d’épouser en juin 2006 le chanteur australien Keith Urban. Ancienne élève de l’Actors Studio, elle fut nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour Moulin rouge de Baz Luhrmann avant de remporter cette même récompense en 2003 avec The Hours. Elle s’est engagée en janvier 2005 à promouvoir la cause des femmes dans le monde, en acceptant sa nomination comme ambassadrice de bonne volonté du Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (Unifem). Elle était déjà ambassadrice de bonne volonté du fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) depuis 1994. Elle continue parallèlement à ses actions humanitaires une carrière d'actrice renommée.

VISITE

SYDNEY - Survol de Sydney.

© Brian RAISBECK – iStockphoto

Sydney

Sydney - Le centre de Sydney

Sydney - Les quartiers de Sydney

Sydney - Sydney – CV

Sydney - Sydney Harbour Bridge.

© Laurène DUBREUIL

Les temps où un voyage à Sydney était synonyme de bagne ne sont pas si loin. Il y a à peine plus de 200 ans, il suffisait de voler un mouchoir à Londres pour que la mère patrie expédie ses sujets aux antipodes, espérant peupler ainsi cette partie inconnue du monde mais aussi dans le but d'empêcher les Français d'y prendre pied. Devenue capitale du New South Wales, la ville s'est bien agrandie depuis les débuts de la colonisation. Sydney se place aujourd'hui parmi l'une des métropoles les plus agréables à visiter mais aussi à vivre.

Quartiers

Quartiers - Manly et la North Shore

Quartiers - Glebe, Newtown et Balmain

Quartiers - Chinatown – Darling Harbour

Quartiers - Darling Harbour.

© SS Images Collection

À voir – À faire

Sydney CBD, Les Rocks, Circular Quay, Chinatown et Darling Harbour

AUSTRALIAN MUSEUM

6 College Street

CBD

✆ +61 2 9320 6000

www.australianmuseum.net.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h, sauf pour Chrismas Daye. Entrée, hors expositions exceptionnelles : adulte 15 AU$, enfant (- de 16 ans) gratuit, famille 15 A£ (2+1) et 30 AU$ (2+2).

Un musée incontournable pour connaitre la faune et la flore australienne, son histoire, mais aussi avoir une bonne approche de la culture aborigène. A noter l'exposition sur les dinosaures, avec des squelettes gigantesques et des fossiles tout aussi impressionnants. Bonne librairie avec des livres sur l’art aborigène et l’art du Pacifique Sud.

phenix974 le 14/05/2010

Excellent musée qui mérite le détour. On y apprend beaucoup de choses sur le pays, mais aussi sur le peuple Aborigène, ainsi que d'autres cultures du monde. Incontournable !

AUSTRALIAN NATIONAL MARITIME MUSEUM

2 Murray Street

Darling Harbour

✆ +61 2 9298 3777

www.anmm.gov.au

info@anmm.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (18h en janvier), fermé pour Chirstmas Day. Galerie : accès gratuit ; galerie, exposition et accès aux bâtiments (sous-marin HMAS Onslow, destroyer HMAS Vampire, voilier James Craig, réplique de l' HMB Endeavour) : adulte 30 AU$, enfant (4-15 ans) 18 AU$, famille 75 AU$.

L'Australian National Maritime Museum est une référence de l'histoire maritime australienne. On y trouve des documents (films, photos, écrits…), des reliques ainsi que des embarcations et navires de différentes époques. La principale attraction est la réplique fidèle (1994) de l’Endeavour, le navire du capitaine James Cook. D'autres navires ou bâtiments sont présents à quai, tels le destroyer HMAS Vampire ou le sous-marin HMAS Onslow. Au delà de l'enceinte nord et du Welcome Wall, accès au Maritime Heritage Centre (accès libre au rez-de-chaussée), où quelques prototypes et bateaux de courses australiens célèbres sont exposés.

FORT DENISON

Fort Denison Island

Sydney Harbour

✆ 1300 072 757 / +61 2 9361 5208

www.fortdenison.com.au

reservations@fortdenison.com.au

Accès par ferry ou water-taxi.

Ouvert tous les jours à partir de 10h30. Visites guidées à 11h, 12h15, 13h45 et 14h45. Adultes 15,50 AU$, enfant 13,50 AU$, famille 40 AU$. Tarifs hors coût du ferry ou du water-taxi. Départ de Circular Quay ou de Darling Harbour.

Originellement connu sous le nom de Pinchgut, Fort Denison fut, entre autres, une prison à ciel ouvert pour les bagnards les plus récalcitrants. Ce minuscule îlot se trouve au milieu de Sydney Harbour, à environ 1 km à l'est de l'Opera House et au nord-est des Royal Botanic Gardens. L'endroit est à présent un musée de l'histoire maritime et coloniale et offre l’une des plus belles vues sur Sydney.

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART AUSTRALIA (MCA)

140 George Street

The Rocks

✆ +61 2 9245 2400

www.mca.com.au

mail@mca.com.au

Ouvert du vendredi au mercredi de 10h à 17h, le jeudi de 10h à 21h. Fermé pour Christmas Day. Entrée libre.

Installé dans un ancien bâtiment Art déco sur la bordure ouest de Circular Quay, le musée d'Art contemporain est dédié à l'exposition d'œuvres d'artistes australiens et étrangers. Il présente régulièrement de superbes expositions. Au dernier niveau, une cafétéria avec une agréable terrasse en plein air permet d'avoir une vue magnifique sur le Harbour Bridge et l'Opera House.

misskstone le 27/12/2011

Le seul musee australien dedie entierement a l'art contemporain. Le site est incroyable, face au Sydney Opera House, a cote de Harbour Bridge avec une vue imprenable sur la baie. Mais son attrait est avant tout ses superbes collections permanentes et expositions temporaires d'artistes australiens et internationaux.

MUSEUM OF SYDNEY

37 Phillip Street

CBD

✆ +61 2 9251 5988

sydneylivingmuseums.com.au

info@sydneylivingmuseums.com.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf Good Friday et Christmas Day. Adulte 10 AU$, enfant (5-15 ans) 5 AU$, famille (2+2) 20 AU$.

Ce musée explore Sydney depuis la période des colonies jusqu'à maintenant, à travers des objets, de nombreux documents d'époque et grâce aux nouvelles techniques numériques et audiovisuelles. Il a été construit à l'endroit même où fut bâtie en 1788 la première maison du Gouverneur de la colonie (Government House), Arthur Philip.

NATIONAL GALLERY OF NEW SOUTH WALES

The Domain

Art Gallery Road

✆ 1800 679 278 / +61 2 9225 1744

www.artgallery.nsw.gov.au

artmail@ag.nsw.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h (22h le mercredi), sauf Good Friday et Christmas Day. Admission libre, sauf pour certaines manifestations.

Avec plus d'un million de visiteurs par an, la National Art Gallery of NSW est l'un des principaux musées d'art australiens. Elle est située au sein de The Domain, le magnifique parc qui surplombe Sydney Harbour, à seulement 15 minutes à pied du centre-ville.

SYDNEY HARBOUR BRIDGE

Cumberland Street

The Rocks

✆ +61 2 9240 1100

www.pylonlookout.com.au

pylonlookout@bridgeclimb.com

Accès et traversée du pont gratuits, à pied ou en vélo, 24h/24. Accès à Pylon Lookout tous les jours, sauf pour Christmas Day, de 10h à 17h. Dernière entrée à 16h45. Adulte 13 AU$, enfant (5-12 ans) 6,50 AU$.

Au bout des Rocks, le vieux Coathanger fait passer le trafic de la City à North Sydney (North Shore). Terminé en 1932, il a coûté 20 millions de dollars dont le remboursement s’est terminé en 1988. Les Sydneysiders ne se lassent pas de rappeler que Paul Hogan, l’acteur principal de Crocodile Dundee, avait travaillé à ses débuts comme peintre sur ce même pont. Pour le traverser, en complément des six voies réservées à la circulation automobile, on trouve une voie de chemin de fer, un couloir pour cyclistes et un trottoir pour piétons. Un péage automatisé existe pour les voitures.

Si vous le souhaitez, l'accès au Pylon Lookout offre un panorama remarquable sur Sydney et sa baie, et au-delà jusqu’aux Blue Mountains, avec un musée sur l’histoire et la construction du pont. Le chemin pédestre sur le pont avant d’arriver au pylône est assez long et les 200 marches bien présentes mais la vue est splendide à 87 m au-dessus de la baie. Vous pouvez aussi grimper tout en haut du pont grâce à Bridgeclimb, qui propose l'ascension suivant différentes formules.

anaiis07 le 24/09/2015

Un des symboles de l'Australie avec l'opéra de Sydney, magnifique construction !

Australian_squale le 17/02/2013

Un pont magnifique et une ville grandiose. Quel moment lorsque l'on se retrouve vers ce pont et près de l'opéra. Magique.

babouchka le 10/08/2010

Le pont offre une très belle vue sur Sydney. Je n'ai fait que le traverser à vélo mais si vous avez l'occasion de pouvoir le gravir, n'hésitez pas, ça doit sans doute valoir le coup !

sebou82 le 23/06/2009

C'est le monument préféré des australiens, le panorama sur Sydney a partir de la tour est superbe.

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - Sydney Harbour Bridge.

© Laurène DUBREUIL

SYDNEY OPERA HOUSE

2 Macquarie Street

Bennelong Point

✆ +61 2 9250 7111 / +61 2 9250 7777

www.sydneyoperahouse.com

bookings@sydneyoperahouse.com

Le bâtiment s'admire seul de l'extérieur, de jour comme de nuit. Pour la partie interne, des visites guidées sont programmées quotidiennement en plusieurs langues.

L'Opéra de Sydney est sans conteste la construction contemporaine la plus connue d'Australie. Sa conception imaginative à l'allure de voiles naviguant dans le port de Sydney est issue d'un concours international, remporté en 1956 par l'architecte danois Joern Utzon (1918 -2008). A cause des coûts supplémentaires durant sa construction et de la controverse politique, Utzon démissionna en 1966 et fit le serment de ne plus jamais revenir à Sydney. L'Opéra fut finalement terminé par les architectes Peter Hall, David Littlemore et Lionel Todd en 1973, totalisant un coût de plus de 100 millions de dollars. Il fait partie, depuis 2007, des 3 sites culturels australiens inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco (les deux autres étant les sites de bagnes australiens – disséminés en New South Wales, Western Australia et Tasmanie, le Palais royal des expositions et les jardins Carlton, à Melbourne).

SYDNEY OPERA HOUSE - Vue sur le Sydney Opera House.

© Carole DROUIN

WHARF 7 - MARITIME HERITAGE CENTRE

Australian National Maritime Museum

2 Murray Street

Darling Harbour

✆ +61 2 9298 3777

www.anmm.gov.au/whats-on/exhibitions/permanent/wharf-7-heritage-centre

info@anmm.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. Entrée gratuite.

Ce bâtiment dépend de l'Austalian National Maritime Museum. Il abrite les pièces rares d'embarcations qui depuis les années 1960 ont fait la gloire de l'Australie et de Sydney Harbour. Pirogues, dériveurs, skiffs, bateaux à moteurs et tant d'autres sont exposés pour le bonheur des amateurs. On remarquera tout particulièrement le Taipan, un skiff construit en 1959 qui est le plus ancien hydroplane australien et dont les essais permirent par la suite à Ben Lexcen, son concepteur, d'affiner la quille de l'Australia II, un magnifique 12 mètres vainqueur de l'America Cup en 1983.

Surry Hill, Ultimo, Chippendale et Sydney sud

KAMAY BOTANY BAY NATIONAL PARK

Botany Bay

Anzac Parade

La Pérouse

✆ +61 2 9668 2000 / +61 2 9311 3379

www.nationalparks.nsw.gov.au/kamay-botany-bay-national-park, laperousemuseum.org

info@environment.nsw.gov.au

A 16 km au sud de Sydney, proche de l'aéroport de Mascot pour la section nord (La Pérouse). A 38 km au sud de Sydney pour la section sud (Kurnell).

Le parc est ouvert aux horaires suivants. La Pérouse Section (nord) : de 7h à 20h30 de novembre à mars et de 7h à 19h30 d'avril à octobre. Kurnell Section (sud) : de 7h à 19h30 d'août à mai et de 7h à 17h30 en juin et juillet. La Pérouse Museum ouvert le dimanche uniquement de 10h à 16h. Fermé pour Christmas Day, New Year's Day et Good Friday. Kurnell Visitor Center ouvert du lundi au vendredi de 10h à 15h45, le week-end et les jours fériés de 9h30 à 16h15. Fermé pour Christmas Day. Tarif d'accès au parc : 8 AU$ par véhicule et par jour. Des machines automatiques sont disponibles pour le paiement (pièces uniquement). L'accès au La Pérouse Museum et au tour guidé des fortifications de Bare Island est également payant.

Le parc national de Botany Bay se divise en deux parties réparties de part et d’autre de la baie. La partie la plus étendue du parc est la partie sud. On y vient essentiellement pour observer la nature et se rendre à l’un des deux centres d’accueil pour les visiteurs.

Sur la rive nord, on trouve le La Pérouse Museum. Le musée est établi là où le navigateur français Jean-François de La Pérouse arriva le 6 janvier 1788, six jours après la Première Flotte du capitaine Phillip. La Pérouse et son équipage campèrent dans cette zone pendant quelques semaines avant de mettre voile sur le Pacifique où ils disparurent à jamais. Leur navire ne fut retrouvé que plusieurs années plus tard, en 1826, naufragé sur l’île de Vanikoro (îles Salomon). Ce musée, dédié à l'expédition du navigateur français, est ouvert depuis 1988. Il occupe un bâtiment qui date de 1881-1882.

Relié à la rive nord par un pont en bois de quelques 100 mètres de long, l’îlot de Bare Island accueille une forteresse construite en 1885 pour décourager une éventuelle invasion russe, aussi incroyable que cela puisse paraître. Voir le site www.australia-sydney.net/bare_island.html

On trouve sur la rive sud le Kurnell Information Centre. Ce dernier donne des informations sur Botany Bay et les premiers aborigènes qui occupaient la région, et retrace les exploits des premiers explorateurs, dont le capitaine James Cook qui arriva le premier à Botany Bay le 29 avril 1770. Projection d’un film d’information sur le parc, exposition d’art aborigène, exposition sur le capitaine Cook, café.

Bondi et la côte est de Sydney

BONDI BEACH

Campbell Parade

Bondi

www.waverley.nsw.gov.au

Accès libre 24h/24.

Bondi Beach figure parmi les plages les plus réputées de Sydney, notamment pour son sable fin et ses impressionnants rouleaux, très appréciés par les surfeurs. C'est sur cette plage que fut créé en 1906 le club de sauvetage qui allait donner naissance à la New South Wales Surf Bathing Association, ancêtre de la Surf Life Saving Australia. Aujourd'hui, dans toute l'Australie, un système d’éducation complet permet de donner au Surf Life Saving une vocation civique particulièrement développée.

Bondi Beach s'étend sur plus d'un kilomètre et Campbell Parade qui la ceinture laisse se succéder une myriade de cafés, de restaurants et d’hôtels, pour le plus grand bonheur de la foule de visiteurs qui fréquente quotidiennement Bondi.

Le Bondi Pavilion, le centre culturel de la ville, est un grand bâtiment construit en 1928 qui trône au centre de la plage. De très nombreuses manifestations y sont organisées toute l'année. Mais la plage elle-même est un lieu qui accueille également des événements très courus, notamment au printemps (australien !). Ainsi, chaque année, en septembre, Festival of The Wind (www.waverley.nsw.gov.au) permet d'assister à de magnifiques concours de cerfs-volants. Puis, d'octobre à novembre, l’étendue séparant Bondi Beach de Tamarama Beach se métamorphose en galerie d’art extérieur pour l’exposition Sculpture by the Sea (sculpturebythesea.com).

Bondi Beach figure sur l'Australian National Heritage List depuis 2008. La couleur dite « bleu bondi » vient de celle bien particulière de l'eau de cette plage.

SHARK ISLAND

Sydney Harbour National Park

Shark Island

✆ +61 2 9585 6570

www.nationalparks.nsw.gov.au

Un service de navette fait le voyage plusieurs fois par jour à partir de Circular Quay.

Shark Island, petite île du port avec 1,25 hectares de surface, est situé à l'embouchure de Rose Bay. Shark Island était utilisée comme une zone de quarantaine animale et un entrepôt naval pendant 120 ans, jusqu'en 1975. En raison des eaux peu profondes qui l'entourent, l'île est toutefois dangereuse pour la navigation. Aujourd'hui Shark Island est une jolie aire de pique-nique. Elle possède un belvédère, une grande surface gazonnée et une plage. Les réservations sont indispensables car l'île ne peut accueillir plus de 800 personnes. L'île peut également être réservée pour des réceptions privées.

BLUE MOUNTAINS

Les Blue Mountains forment une chaîne dans l’arrière-pays de Sydney. Leur nom vient de la vapeur bleutée provoquée par l’huile volatile des eucalyptus (gum trees) quand la chaleur de l’air est suffisante. Nombre d'activités et d'infrastructures sont présentes sur place. C’est une base idéale pour explorer la région. Une excursion d’une journée est toujours très conseillée.

Cette chaîne constituait jadis une barrière infranchissable, et l'on disait alors que la Chine et la liberté se trouvaient au-delà de ces montagnes. Elles n’ont été franchies qu’en 1813, lorsque Blaxland, Wentworth et Lawson ont trouvé une passe permettant la traversée. Aujourd’hui, c'est un parc national de 248 000 hectares, classé depuis 2000 au patrimoine mondial par l’Unesco, où la neige tombe parfois entre juin et août, notamment sur le mont Victoria (1 111 m), son sommet.

WENWORTH FALLS

Petite ville située à l'entrée des Blue Moutains, à 95 km à l'ouest de Sydney par la Great Western Highway et à peine à 8 km à l'est de Katoomba, Wenworth Falls vaut essentiellement pour ses chutes d'eau et le panorama spectaculaire offert. Initialement nommée Weatherboard à sa création en 1814, puis Jamison’s Valley par le Gouverneur Macquarie en 1815, elle reçut en 1879 le nom de William Charles Wentworth, l'un des célèbres explorateurs des Blue Mountains.

LEURA

Leura est un joli village classé par le National Trust, accolé à l'est de Katoomba. Connu comme le Garden Village, il est réputé pour ses magnifiques jardins privés qui se visitent notamment en octobre, pendant le Gardens Festival. En bas de Leura Mall, près de Leura Cascades ou du golf, se trouvent des points de vue exceptionnels. Il n'est pas rare de s'y retrouver seul au coucher du soleil pour contempler la magnifique Jamison Valley et l’imposant mont Solitaire en arrière-plan. Un panorama inoubliable.

GORDON FALLS LOOKOUT

Lone Pine ave & Olympian Parade

Accès libre 24h/24.

Ce point de vue donne une vision spectaculaire sur Gordon Falls et Jamison Valley.

KATOOMBA

Avec près de 9 200 habitants, Katoomba, la ville la plus connue et fréquentée des Blue Mountains, se situe à 110 km à l’ouest de Sydney. Si l'endroit regorge de restaurants, de bars et d'hébergements, la ville n'a que peu d'intérêt en elle-même. En effet, on vient principalement ici pour rejoindre Echo Point Lookout et admirer la formation rocheuse de The Three Sisters, descendre dans la vallée par les Giant Steps, voire remonter sur le plateau par le Scenic Railway « le train le plus abrupt du monde » de Scenic World. Un conseil : prenez le temps de longer le plateau au sud de la ville par Cliff Drive : les points de vue qu'on y trouve sont impressionnants.

CLIFF DRIVE

Parcours de 5 km entre Narrow Neck Road et Birdwood Avenue.

Si vous possédez votre propre moyen de locomotion ou que vous souhaitez marcher le long du plateau sans grand dénivelé, Cliff Drive est LA balade qu'il faut faire. Cette route agréable qui longe la corniche en contournant l'ouest et le sud de Katoomba vous permettra de découvrir toute la splendeur des Blue Mountains à l'écart de la foule touristique des Three Sisters.

CLIFF DRIVE - Cliff Drive.

© Mateo_Pearson – iStockphoto

SCENIC WORLD

1 Violet Street

✆ +61 2 4780 0200

www.scenicworld.com.au

info@scenicworld.com.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h (dernier parcours à 16h50). Unlimited Discovery Pass (Skyway, Railway, Walkway, Calbeway) : adulte 39 AU$, enfant (4-13 ans) 21 AU$, famille 99 AU$. Un pass est disponible pour les randonneurs qui veulent rejoindre Jamison Valley (Railway, Walkway, Calbeway) : adulte 19 AU$, enfant (4-13 ans) 14 AU$, famille 52 AU$.

Scenic World, c’est plusieurs attractions et moyens de transport qui offrent, chacun à leur manière, de magnifiques vues sur les Blue Mountains. Un conseil : évitez la période d’affluence entre 11h et 15h.

Le Scenic Railway est un petit train touristique qui descend les 310 m dans Jamison Valley. Cette ligne ferroviaire a été construite dans les années 1880, pour les transports d’une mine de charbon. Sa pente de 45° est l’une des plus abruptes du monde. La descente peut se faire également à pied, en une vingtaine de minutes, mais les escaliers sont assez raides.

Le Scenic Cableway, le téléphérique le plus vertical d’Australie permet, tout comme le Railway, de remonter sur les hauteurs.

Le Scenic Walkway est une belle balade dans la vallée de 2 km qui permet d’apprécier la flore de près.

Le Scenic Skyway est un autre téléphérique qui traverse la gorge offrant des vues merveilleuses sur Katoomba Falls, Orphan Rock et Jamison Valley.

violetteinoz le 05/11/2010

Une visite intéressante, on imagine mal comment les gens pouvaient se déplacer la en 1880 ! belle balade

THE THREE SISTERS

Echo Point

Accès libre.

Les Three Sisters sont l'attrait majeur des Blue Mountains. Le plus impressionnant point de vue se trouve à Echo Point, à l'extrémité sud de Katoomba Street, à 2 km de la ville. Ces formations rocheuses constituées de couches de grès horizontales se sont empilées les unes sur les autres pendant des millions d'années. Falaises vertigineuses, gorges tapissées de fougères, ravins escarpés forment l'un des reliefs les plus remarquables de l'Australie. Le soir, illuminée par des projecteurs, la vision est inoubliable.

THE THREE SISTERS - Observatoire des Three Sisters.

© iShootPhotos LLC – iStockphoto

BLACKHEATH

Située à 10 km au nord-ouest de Katoomba, Blackheath est la petite ville sur la Great Western Highway où l'on bifurque à l'ouest pour rejoindre Megalong Valley (via Megalong Valley Road). A l'est de la ville, on accède par deux itinéraires différents à des points de vue fantastiques sur la Grose Valley, la vallée qui serpente dans le Blue Mountains National Park entre la Great Western Highway et la Highway 40 (Bells Line of Road) : Govetts Leap Lookout et Evans Lookout. Blackheat est connu pour son Rhododendron Gardens et son Rhododendron Festival, qui se tient chaque année en novembre. Plusieurs bons restaurants, un golf réputé et une extraordinaire sélection de randonnées expliquent également pourquoi bon nombre de Sydneysiders s’y installent pour le week-end.

EVANS LOOKOUT

Evans Lookout Road

A 4,2 km à l'est de Blackheath. Accès par le sud de la ville.

Accès libre 24h/24.

Evans Lookout est l'un des deux points de vue célèbres de Blackheath. Il se trouve à la fin d'un certain nombre de randonnées, dont le Grand Canyon Walk et le Cliff Top Track to Govetts Leap. Magnifiques vues sur Govetts Gorge et la Grose Valley.

GOVETTS LEAP LOOKOUT

Govetts Leap Road

A 3 km à l'est du centre ville et de la Great Western Highway.

Accès libre 24h/24.

Govett's Leap lookout est l'un des belvédères les plus célèbres des Blue Mountains. Il permet d'observer la chute d'eau qui tombe de 180 m du haut de la falaise et offre un très belle vue sur la Gose Valley.

JENOLAN CAVES

Jenolan Caves est, avec les Three Sisters (à Katoomba), le centre touristique le plus important des Blue Mountains. Le nom des lieux vient du mot aborigène Jenolan, qui signifie « haute montagne », et a été adopté en 1884, après une première appellation qui était Fish River Caves. On trouve de quoi dormir et se nourrir pour tous les budgets sur ce site qui attire chaque année 250 000 visiteurs. La Jenolan Caves House, construite en 1897 par l'architecte Walter Liberty Vernon, est le principal lieu d'accueil du complexe. Dix grottes sont ouvertes à la visite. Elles ont été découvertes progressivement entre 1860 et 1904. On estime leur âge à au moins 20 000 ans. Le nombre de grottes à découvrir est encore important. La dernière en date l'a été en 1975. Il s'agit de The Spider Cave. Un auto-tour gratuit au travers des arches au-dessus des grottes et des balades autour et à partir du Blue Lake voisin complètent la visite qui nécessite alors un minimum d'une journée.

JENOLAN CAVES

4655 Jenolan Caves Road

✆ 1300 763 311 / +61 2 6359 3911

www.jenolancaves.org.au

reception@jenolancaves.org.au

A 47 km au sud d'Hartley et de la Great Western Highway, et à 28 km au sud-est d'Oberon.

Site ouvert toute l'année. Billetterie ouverte de 9h à 16h45. Lucas Cave ou chifley Cave ou Imperial Cave : 35 AU$, enfant 24 AU$, famille 81 AU$. Orient Cave ou Diamond Cave ou Temple of Baal Cave 41 AU$, enfant 29,50 AU$, famille 91,50 AU$. River Cave ou Jubilee Cave ou Ribbon Cave ou Pool of Cerberus Cave ou Legends Cave, ainsi que Mysteries & Ghosts Tour, Extended Orient Tour et Extended Temple of Baal Tour : 48,50 AU$ par personne. D'autres tarifs sont disponibles pour des tours destinés aux enfants, des Adventure Tours. Visites guidées de nuit également. Nettle Cave Self Guided Tour (Devil’s Arch House uniquement) gratuit.

Les Jenolan Caves font partie des plus vieilles grottes du monde. Elles ont été découvertes par les Européens à partir de 1838 mais les Aborigènes les connaissaient depuis bien longtemps sous le nom de Binoomea. Parmi les 10 sites à visiter, les plus populaires sont Lucas Caves – où des concerts sont organisés dans la Cathedral Room, Imperial Cave – la plus facile d'accès car sur terrain plat, Orient Cave - avec de très belles sculptures naturelles, et Temple of Baal – équipée pour des spectacles son et lumière.

JENOLAN CAVES - L'entrée des Jenolan Caves.

© InSydeMedia – iStockphoto

MOUNT TOMAH

La petite localité de Mount Thomah, sur la Highway 40 entre Lithgow et Windsor, est connue pour son jardin botanique, l'un des trois Botanic Gardens de l'Etat (Sydney, Mount Tomah, Mount Annan).

BLUE MOUNTAINS BOTANIC GARDENS

Bells Line of Road (Highway 40)

✆ +61 2 4567 3000

www.mounttomahbotanicgarden.com.au

tomah@rbgsyd.nsw.gov.au

A 37 km à l'est de Lithgow, 30 km de Mount Victoria et 103 km à l'ouest de Sydney.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 17h30. Entrée libre.

Un superbe jardin de 250 ha à plus de 1 000 mètres d'altitude et une multitude de fleurs et d'arbres répartis en plusieurs secteurs. Comptez 2 heures pour une visite complète. Visitor Centre, boutique, café-restaurant avec une très belle terrasse. La vue sur les Blue Mountains est éblouissante.

ROYAL NATIONAL PARK

Forêts d’eucalyptus, rainforests, woodlands, falaises en bordure d'océan et plages composent l’essentiel des 16 000 ha de ce parc qui se situe à 32 km au sud de Sydney. Fondé en 1879 par Sir John Robertson, alors Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, il est le deuxième plus vieux parc national au monde, après celui de Yellowstone aux Etats-Unis. Il perdit son nom original, The National Park, en 1955 après que la reine Elisabeth II, l'eut traversé pour se rendre à Wollongong au cours de sa visite en Australie en 1954. Le Royal National Park a été ajouté à la liste du patrimoine national en juillet 2006.

Trois hameaux sont situés dans sa partie nord. Audley, qui accueille le Visitor Centre, est le plus proche de l’entrée. A une vingtaine de kilomètres de là, Bundeena et Maianbar sont accessibles par la route ou un service de ferries à partir de Cronulla (1 km). Bundeena est le plus étendu des trois hameaux et possède restaurant, bar, supermarché, poste, station-service. L’entrée sud se fait par Otford. 40 km séparent les deux entrées. Il y a trois terrains de camping : à Bundeena, à Uloola Falls, en centre du parc, et à North Era, au sud. Celui de Bundeena, appelé Bonnie Vale, est le seul aménagé pour recevoir des véhicules (dont des campervans). Les deux autres ne peuvent être atteints qu’à pied et sont d’un confort sommaire.

Le Royal National Park est une destination très courue par les Sidneysiders, notamment en fin de semaine.

KU-RING-GAI CHASE NATIONAL PARK

Ku-ring-gai Chase National Park est situé à 25 km au nord de Sydney (30 km pour le Bobbin Inn Information Centre), dans le delta et les méandres de la Hawkesbury River. Vous y verrez des criques, des plages abritées, de vastes étendues d'eau bleu profond mais également des crêtes de grès couvertes de landes et une forêt très dense. La beauté des paysages du parc est combinée à un riche patrimoine aborigène.

Les endroits à privilégier pour une visite sont West Head, qui offre l'une des vues panoramiques les plus spectaculaires sur Pittwater et la Central Coast, et Bobbin Head, avec sa marina et ses nombreuses aires de pique-nique.

NEW SOUTH WALES

NEW SOUTH WALES - New south wales – CV

La surface de la Nouvelle-Galles du Sud, de 800 628 km² (presque deux fois celle de la France), est seulement le dixième de l’Australie. La bande littorale fertile comprend certains des meilleurs pâturages du pays et quelque 1 900 km de côtes de plages de sable blanc, d’anses paisibles, de caps rocheux, de forêts pluviales, de plantations de fruits tropicaux. L’intérieur du New South Wales est riche en déserts, montagnes enneigées, élevages de moutons, villages endormis et villes fantômes datant de la grande ruée vers l’or. Outre la capitale de l’État, Sydney, le New South Wales comporte de nombreuses petites villes disséminées dans tout l’État. Les Sydneysiders ne perdent jamais une occasion d’aller passer quelques jours dans les Blue Mountains, de faire du bushwalking dans l’un des parcs nationaux tout proches, tel le Royal National Park, ou de visiter la Hunter Valley, réputée pour ses excellents vignobles. La South Coast, beaucoup moins touristique que les plages du nord, descend sur 550 km au sud de Sydney vers la frontière du Victoria.

ILLAWARRA COAST

COALCLIFF

Après le superbe point de vue en élévation de Bald Hill, à la sortie de Otford, Coalcliff vous permettra d'appréhender au plus près l'océan sur la Grand Pacific Drive. C'est en effet là que se trouve le Sea Cliff Bridge, qui offre un panorama spectaculaire le long de l'escarpement. Coalcliff doit son nom à l'industrie du charbon. A l'arrière de la ville, relativement bien dissimulée par la végétation et le relief accidenté du terrain, une immense mine à ciel ouvert est exploitée ici depuis près de 100 ans.

WOLLONGONG

Wollongong, grande ville de l’Illawarra Region avec près de 292 000 habitants, est située à 88 km au sud de Sydney. Elle possède une gigantesque aciérie (BlueScope Steel, qui couvre une grande partie de la zone littorale) et est également le centre régional de l’industrie de la pêche du sud de l'Etat. Malgré ces aspects peu attrayants pour le tourisme, Wollongong possède quelques belles plages de surf, accueille près de 3 000 étudiants dans son université de renommée internationale et abrite le plus grand temple bouddhiste de l’hémisphère Sud.

NAN TIEN TEMPLE

180 Berkeley Road

Berkeley

✆ +61 2 4272 0600 / +61 2 4272 0500

www.nantien.org.au

info@nantien.org.au, pilgrimlodge@nantien.org.au

Ouvert du mardi au dimanche et les jours fériés de 9h à 17h. Tour guidé pour les individuels les samedis et dimanches à 13h, tarif à partir de 4 AU$. Inscription à la réception à 12h50. Musée gratuit. Hébergement au Pilgrim Lodge : chambre double standard à partir de 100 AU$.

Le Temple Nan Tien appartient à l'une des branches des temples de Fo Guang Shan, un ordre fondé en 1967, qui en comprend plus de 120 à travers le monde. le Nan Tien Temple a été construit en 1995 et est l'une des attractions majeures de la ville. On y trouve aussi un restaurant végétarien, un salon de thé, ainsi qu'un lodge de 100 chambres pour les pèlerins. Une extension du site s'est achevée en 2014. Il s'agit du Nant Tien Institute (NTI), inauguré le 1er mars 2015, qui peut accueillir 3 000 étudiants.

KIAMA

KIAMA - Le phare de Kiama.

© Kokkai Ng – iStockphoto

Kiama, au joli centre-ville excentré de la Princes Highway, constitue une halte idéale pour se poser en terrasse et savourer une glace au soleil dans la rue centrale, ou profiter d’un fish & chips sur le port. Son attraction majeure est le geyser maritime connu sous le nom Kiama Blowhole, découvert en 1797. A ne pas manquer en parcourant la ville : le bâtiment de la Fire Station (1915), transformée en Art Gallery, la Scots Presbytere Church et la Court House (1860). Une piscine naturelle se trouve sur le chemin vers le blowhole à partir du port. De ce dernier, on peut voir de l'autre coté de la baie les rochers de la Bombo Headland Quarry, qui fut par le passé la carrière d'extraction de basalte de la région. Kiama est l'une des dernières villes de l'Illawarra Coast. Au-delà, en allant vers Gerringong, le paysage devient très vallonné, avec beaucoup de vignes.

SHOALHAVEN REGION

BERRY

Berry est une petite ville accueillante qui se trouve sur le tracé de la Princes Highway, en retrait de la côte, à 15 km de Gerrigong et autant de Nowra. De nombreux commerces, cafés et restaurants se trouvent dans sa rue principale et la ville s’avère une étape agréable sur la route vers le sud de l’Etat. De Berry, il est également possible de se rendre à Kangaroo Valley par la route touristique n°7, très pittoresque mais également très pentue et aux nombreux virages, puis de rejoindre les plateaux des Southern Highlands.

KANGAROO VALLEY

Nichée entre les Cambewarra et Barrengarry Mountains, Kangaroo Valley est l'une des villes les plus septentrionales de la Shoalhaven Region. Cette bourgade abrite galeries d'art et de souvenirs, cafés, pub et moult commerces. On trouve beaucoup de logements en bed & breakfast, un motel, des cottages et plusieurs caravan parks. Les principales activités de loisirs aux alentours sont la randonnée, le cyclisme et le canoë sur la Kangaroo River. La région étant assez vallonnée, beaucoup de motards s’y donnent rendez-vous régulièrement.

FITZROY FALL

En surplomb et au nord de Kangaroo Valley, s'étendent les Southern Highlands. Deux chutes d'eau particulièrement impressionnantes peuvent y être visitées avant d’atteindre la Hume Higwhay, qui coupe la région en deux, reliant Canberra à Sydney. Ces chutes d’eau se trouvent en fait sur deux sites distants de quelques kilomètres, à la pointe de Morton National Park. Seule Fitzroy Falls bénéficie d’un centre d’accueil des visiteurs.

FITZROY FALLS

Morton National Park

1301 Nowra Road

✆ +61 2 4887 7270

www.nationalparks.nsw.gov.au, www.southern-highlands.com.au

fitzroyfalls.visitorcentre@environment.nsw.gov.au

A 41 km au nord de Kangaroo Valley, 18 km au sud de Moss Vale, 65 km au sud-ouest de Wollongong.

Accès libre 24h/24. Visitor Centre ouvert tous les jours de 9h à 17h30 (17h en hiver), sauf pour Christmas Day. Parking 4 AU$ par véhicule pour la journée.

Les Fitzroy Falls sont des chutes d'eau impressionnantes de 80 mètres de haut qui se trouvent à la pointe nord-est de Morton National Park, au bord du plateau surplombant Kangaroo Valley. Leur accès est libre bien qu'un droit de stationnement soit demandé pour les véhicules. Visitor Centre, tables de pique-nique, chemins de randonnée. Un endroit certes touristique mais au panorama du haut des chutes éblouissant.

FITZROY FALLS - Fitzroy Falls.

© Shane_Pedersen – iStockphoto

NOWRA

Nowra, jumelée avec sa voisine Boaderry, est située sur la Shoalhaven River, à 125 km au sud de Sydney. Centre commercial et administratif de la Shoalhaven Region, elle abrite plus de 34 000 habitants ; d'où un trafic assez important aux heures de pointe sur la Princes Highway. D'ici, on peut rejoindre les Southern Highlands, via Kangaroo Valley, ou suivre la côte vers le sud via Jervis Bay. Nowra est également le point de départ (ou d'arrivée) de la très belle Grand Pacific Drive qui la relie au Royal National Park, au sud-est de Sydney. L'une des attractions majeures de Nowra, le Fleet Air Arm Museum, se trouve sur la base de la Navy, l'HMAS Albatross, à 11 km au sud-ouest.

JERVIS BAY

CURRARONG

Currarong est un petit hameau d'environ 500 habitants, à l'extrémité nord-est de Jervis Bay. On le rejoint par la Forest Road à partir de la Princes Highway, à 25 kilomètres de là. Sur l'itinéraire, il est possible de bifurquer vers les eaux claires de la baie et de très belles plages, dont certaines d'accès réglementé en raison des terrains militaires voisins. On trouve à Currarong quelques commerces mais l'endroit est très isolé et avant tout résidentiel.

JERVIS BAY NATIONAL PARK

✆ +61 2 4423 2170

www.environment.nsw.gov.au, www.nationalparks.nsw.gov.au/jervis-bay-national-park

Accès à partir de la Princes Highway par Forest Road pour la partie au nord de Callala Bay ; à partir de la Princes Highway par Jervis Bay Road pour la partie ouest, limitrophe à Huskinsson et Vincentia, et celle située à l'extrême sud de la baie.

Ouvert toute l’année. Accès libre mais conditionné aux exercices militaires dans la partie nord (Currarong).

D’une beauté à couper le souffle, Jervis Bay est l’un des joyaux du New South Wales. Cette région, dont le Jervis Bay National Park couvre une grande partie, est appréciée depuis longtemps par les touristes. Ces eaux bleues sont le foyer de nombreux dauphins et des baleines, qui migrent entre mai et novembre. Activités : randonnée, canoë, pêche, baignade et snorkeling. Les bureaux du parc sont à Nowra mais une Ranger Station se trouve à Currarong, à la pointe nord-est de la baie. Dans cette partie, l'accès au phare et à Honeymoon Bay est réglementé car la zone est militaire. Il vous faudra déclarer lors de votre passage à la Ranger Station ce que vous transportez dans votre véhicule. De plus, en raison des exercices militaires qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année, l'accès peut être temporairement interdit. Renseignez-vous avant de vous déplacer en appelant la Beecroft Ranger Station, Lighthouse Road – Currarong. ✆ +61 2 4448 3411.

JERVIS BAY TERRITORY

Jervis Bay Territory est un territoire autonome enclavé dans le New South Wales, au sud de Jervis Bay. Acheté par le gouvernement du Commonwealth en 1915 pour assurer un accès à la mer à la capitale fédérale, Canberra, il a été intégré au territoire de la capitale australienne jusqu’en 1989, date à laquelle il a pris son autonomie. Jervis Bay Territory est administré par le Department of Regional Australia et les deux parcs nationaux (Booderee et Jervis Bay). Il comprend Jervis Bay Village (et l'école de la Navy), Green Patch et Wreck Bay Village, qui représentent moins de 1 000 habitants.

SAPPHIRE COAST

EDEN

La bourgade d’Eden, dont l'histoire est intimement liée à la pêche à la baleine, est reconnue comme le principal centre d’observation de ces mammifères dans le New South Wales. Vous pouvez faire des sorties en mer pour les observer au plus près dans Twofold Bay. Eden est aussi un excellent point de départ pour partir à la découverte du Ben Boyd National Park, à 8 km au nord ou au sud, suivant la section du parc que vous souhaitez visiter.

BEN BOYD NATIONAL PARK

✆ +61 2 6495 5000

www.environment.nsw.gov.au

fscr@environment.nsw.gov.au

A 8 km au nord et au sud d'Eden, suivant la partie visitée.

Les différents parties du parc sont accessibles toute l'année. Droit d’entrée 8 AU$ par véhicule et par jour. Droits de camping : adulte 25 AU$ par nuit pour deux, 12 AU$ par personne de + de 16 ans supplémentaire. Nuit au Green Cape Lightstation keepers' cottage à partir de 280 AU$ pour 2 personnes. Bureau du parc : Corner Sapphire Coast & Merimbula Drives – Merimbula.

Ce parc tient son nom d'un pionnier et entrepreneur écossais, BenJamin Boyd (1801-1851). Découpé en deux parties situées au nord et au sud d’Eden, le Ben Boyd National Park est composé de paysages côtiers spectaculaires, de plages secrètes, de champs de fleurs sauvages et de forêts d’eucalyptus. Il existe dans le parc deux campings (Bittangabee campground et Saltwater Creek campground) et un hébergement (Green Cape Lightstation keepers' cottage). Les trois se trouvent dans la partie sud du parc. Les réservations sont à faire au bureau du parc, de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi.

Les meilleurs points de vue se trouvent à Boyd's Tower – au sud – et Pinnacles Point – au nord.

Activités possibles : randonnée (11 randonnées de 1 à 30 km), baignade (meilleurs endroits : Pambula River Estuary dans la partie nord du parc, Bittangabee Bay et Saltwater Creek), surf, canoë (Pambula River et Saltwater Creek), kayak de mer, pêche.

SNOWY MOUNTAINS

COOMA

Avec près de 7 800 habitants, située à 800 m d'altitude et à un peu plus d’une heure des stations de ski du Kosciuszko National Park, Cooma est la capitale des Snowy Mountains. C’est une petite ville agricole séparée de la frange côtière par les Brown Mountains que les visiteurs utilisent souvent comme base d’hébergement, les tarifs étant moins élevés qu’à Jyndabyne ou Thredbo. Nombreux restaurants, supermarchés, commerces, banque, poste, piscine….

KOSCIUSZKO NATIONAL PARK

✆ +61 2 6450 5600 / +61 2 6076 9373 / +61 2 6947 7025

www.environment.nsw.gov.au

srvc@environment.nsw.gov.au

Accès possible par Cooma puis Adaminaby (est) ou Jyndabine (sud-est), par Tumut (nord), par Khancoban (ouest).

Ouvert toute l'année. Visitor Centres à Jindabyne (Snowy Region Visitor), Khancoban, Tumut et Yarrangobilly Caves. Droits d'accès (par jour) de juin à octobre sur l'Alpine Way, Kosciuszko Road et Link Road : auto 29 AU$, moto 12 AU$, passager de bus 11,45 AU$/adulte et 3,60 AU$/enfant. Droits d'accès (par jour) le reste de l'année sur l'Alpine Way et Kosciuszko Road uniquement : auto 17 AU$, moto 7 AU$, passager de bus 6,60 AU$/adulte et 2,20 AU$/enfant. Yarrangobilly Caves (par jour) : 4 AU$ par véhicule (hors prix d'entrée des grottes) sauf si ticket d'accès au parc déjà réglé. La traversée du parc sans arrêt en empruntant l'Alpine Way est gratuite (108 km séparent Jindabyne et Khancoban. La déclaration est à faire aux caisses situées sur l'itinéraire afin de recevoir un ticket d’exemption.

Le nom de ce parc lui a été donné en l'honneur de Tadeusz Kosciuszko (1746-1817), héros polonais et de la guerre d'indépendance des États-Unis. Le Kosciuszko National Park couvre 670 000 hectares et abrite le mont Kosciuszko (2 228 m), la montagne la plus élevée du pays, ainsi que Cabramurra, le plus haut village d’Australie. Il est situé à 474 km au sud-ouest de Sydney et seulement 190 km de Canberra. Ses frontières sont contiguës avec celles de l’Alpine National Park (Victoria) et du Namadgi National Park (ACT). Alors que Thredbo est établie dans sa partie sud, les villes de Cooma, Tumut, Talbingo, Adaminaby et Jindabyne sont situées en limites extérieures.

Plusieurs lacs, barrages, tunnels, générateurs et autres composantes hydroélectriques construits entre 1949 et 1974 dans le cadre du Snowy Mountains Scheme sont situés dans ce parc où la Snowy River prend sa source.

Le relief de montagne, sa faune et sa flore caractéristiques du climat alpestre font de cet endroit un lieu de villégiature de prédilection pour les skieurs et les randonneurs mais aussi pour les amateurs de spéléologie (Yarrangobilly et Cooleman Plain), de pêche, de canoë, d’équitation et de VTT. Il existe plus d’une cinquantaine de sites de camping de conforts différents à travers le parc.

JINDABYNE

Jyndabyne, qui a été déplacée en 1967 lors de la création du Jyndabyne Lake, est devenue un important centre d’activités et d’hébergement pour les visiteurs du Kosciusko National Park. La ville se situe à 918 m d’altitude et compte 2000 habitants. En 2006, le réalisateur australien Ray Lawrence y tourna le film du même nom qui connut un certain succès en France.

THREDBO

Thredbo, petit village perché à 1 365 mètres sur les collines du Kosciuszko National Park, est la station de ski la plus renommée d’Australie. La station a été fondée en 1957. Le point culminant se trouve à 2 037 mètres. On y trouve 14 remontées mécaniques et des pistes pour tous niveaux sur un domaine skiable de 480 hectares. La plus longue piste fait 5,9 km. Thredbo sert de base de départ pour l'exploration du Mont Kosciuszko, notamment grâce au Thredbo Express Chairlift.

ADAMINABY

Située à 1017 m d'altitude dans l'est des Snowy Mountains, Adaminaby s’est développée comme centre agricole au cours des années 1830. Le village a été transféré à son emplacement actuel en 1956, lors de la construction des aménagements hydroélectriques des Snowy Mountains et la localité d'origine a été inondée par le Lac Eucumbene. A une cinquantaine de kilomètres de la station de ski Selwyn Snowfields et de Kiandra, une ville abandonnée de l'époque de la ruée vers l'or et le lieu de naissance du ski en Australie, en 1861, Adaminaby est un endroit apprécié par les pêcheurs mais aussi par les skieurs qui rejoignent le Mount Selwyn, et les visiteurs qui parcourent la Snowy Mountain Highway vers le nord. C’est en effet le dernier endroit où trouver aisément essence, hébergement et restaurant avant Talbingo et Tumut. Son monument le plus célèbre est sa truite géante qui trône sur la place centrale.

TUMUT

Tumut est la première ville sur la Snowy Mountains Hwy qui traverse les Snowy Mountains en direction de Cooma. Pas de chose particulière à voir, mis à part peut être l’église anglicane Edmund Blacket et quelques bâtiments historiques, mais c’est le début (ou la fin) d’une région aux paysages de moyenne montagnes sublimes. Station services (les dernières avant près de 100 km), supermarché, poste, banques, restaurants, plusieurs hébergements.

Au nord de Sydney

BATHURST

La région du Central West s’étend à partir des Blue Mountains sur 400 km vers l’intérieur des terres, plus arides. Bathurst, qui en est la porte d’entrée, est une ville de 34 000 habitants située à environ 200 km à l'ouest de Sydney. C’est dans les environs que fut découvert, en 1851, le premier gisement aurifère rentable et que la ville devint prospère. Elle ne devint city qu'à partir de 1885.

Aujourd’hui, Bathurst est connue pour son circuit automobile, le Mount Panorama Circuit, un des plus beaux et plus difficiles du monde. Une manche du championnat australien s'y déroule annuellement en octobre.

NEWCASTLE

Newcastle est située à 167 km au nord de Sydney, à l’embouchure de la Hunter River. Avec plus de 308 000 habitants, c’est la seconde ville de la New South Wales et la première de la Hunter Valley. On y trouve le plus grand port mondial d’exportation de charbon dont la région est productrice. Malgré cet aspect industriel, le centre-ville, assez escarpé en direction des quartiers de Newcastle East et The Hill, a conservé beaucoup de bâtiments anciens. La brique rouge sombre y prédomine. On peut ainsi citer la Christ Church Cathedral (1804-1979, Fort Scratchley (1882), the Ocean Baths (1922), the Old Customs House (1877), le City Hall (1929), le Civic Theatre (1929) the Longworth Institute (1890) et la University House (1937-1939) de style Art Déco. De la falaise de King Edward Park, le beau point de vue sur l'océan permet l'observation des baleines lors de leur migration annuelle. Newcastle est à proximité de superbes plages qui s’étendent de Macquarie Lake, 30 km au sud, à Port Stephens, une cinquantaine de kilomètres au nord. Bar Beach, au sud du centre-ville, est la plus proche.

CESSNOCK

Cessnock se situe au cœur de la Lower Hunter Valley, à 52 km au nord-ouest de Newcastle. La ville, qui rassemble près de 19 000 habitants, n’a que peu d’intérêt et se présente davantage comme un centre administratif pour les immenses propriétés vinicoles qui l’entourent que comme un lieu de visite. Elle n'est cependant pas désagréable, et on y trouve plusieurs restaurants de qualité, des hébergements et de nombreux commerces.

POKOLBIN

Pokolbin est un village d'environ 700 habitants situé au nord-ouest de Cessnock, à laquelle il est d'ailleurs rattaché administrativement. C’est sans conteste le point de rendez-vous majeur pour la visite des caves de la région, réparties sur des dizaines et des dizaines d’hectares aux alentours. Avant toute décision de visite dans cette vaste région, il est fortement conseillé de s’arrêter au Vintage Hunter Wine & Visitors Centre situé à l’intersection de Broke Rad et de Wine Country Drive, près de l’aérodrome.

SCONE

Scone, petite ville au nord de la Hunter Valley (on parle ici de Upper Valley), est considérée comme la capitale du cheval. On y trouve les éleveurs les plus réputés d'Australie et la région est la seconde plus vaste du monde consacrée à l'élevage, après le Kentucky aux États-Unis. Le Scone Horse Festival se tient chaque année en mai.

PORT STEPHENS

Située à 210 km de Sydney et 58 km au nord de Newcastle, Port Stephens regroupe plusieurs baies magnifiques du nom de Salamander Bay, Nelson Bay, Shoal Bay, Fingal Bay et Anna Bay. Les activités principales sont la baignade et les croisières à la rencontre de la colonie résidente de dauphins ou des humpacks (baleines à bosses), qui migrent le long des côtes en hiver et au printemps.

HAWKS NEST

Au nord de Port Stephen et de l'estuaire de la Myall River, Hawks Nest est un vrai paradis. A partir de ce village paisible accolé à Tea Gardens vous pourrez vous promener le long de l’immense plage sauvage et observer les dauphins ou vous rendre à Koala Reserve. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à prendre la route pour rejoindre le magnifique Myall Lakes National Park, à quelques kilomètres au nord. Au mois de mars, ne manquez pas le Myall Prawn Festival, le festival de la crevette, à Tea Gardens.

FORSTER

Forster est une petite station balnéaire à 305 km au nord de Sydney. Totalement endormie en dehors des grandes vacances d’été, elle offre des plages merveilleuses et on y trouve de nombreux caravan parks. C'est un camp de base idéal pour aller visiter The Great Lake Region.

COFFS HARBOUR

Coffs Harbour est située sur la Banana Coast, nommée ainsi en raison des nombreuses bananeraies qu'on y trouve. C'est une station balnéaire de 26 500 habitants, avec de belles plages au nord, entourée par de nombreux parcs nationaux et réserves marines. C'est aussi le point de départ des descentes en rafting sur la Nymboida River.

BYRON BAY

BYRON BAY - Le phare de Byron Bay.

© Carole DROUIN

Byron Bay est le rendez-vous de la jeunesse australienne dorée. S'y rassemblent également surfeurs, globe-trotters et autres backpackers du monde entier. Les premiers surfeurs purs et durs se sont installés, dans les années 1960, dans cette petite ville en bord de mer, aux plages superbes et au microclimat paradisiaque. Les hippies ont suivi. Dans cette station balnéaire, le climat est chaud hiver comme été. Cette mecque du surf possède des logements bon marché, boutiques de plage et petits restaurants. À Pâques, chaque année, a lieu le Blues Festival à Byron Bay.

NIMBIN

Nimbin, à 30 km au nord de Lismore et 70 km à l'est de Byron Bay, est à deux pas de plusieurs parcs nationaux. C'est un village de hippies, survivant des années 1960, avec une ambiance qui n’a pas changé depuis cette époque glorieuse… C’est ici que, sous le camouflage de la rainforest, le cannabis pousse plutôt bien, et que l’on organise un festival annuel qui n’est plus qu’un secret de polichinelle. Sur North Coast Pace se côtoient homeboys, artistes, écolos, hippies et touristes parfois devenus résidents. Nimbin offre également une flopée de boutiques d’artisanat et de galeries d’art, de cafés et de restaurants végétariens.

TWEED HEADS

Située à 820 km au nord de Sydney et à 103 km au sud de Brisbane, Tweed Heads est la ville côtière la plus au nord du New South Wales. Elle est jumelée avec sa voisine du Queenslant, Coolangatta. Sa population est d’environ 52 000 habitants, dont une grande partie est employée dans le tourisme, activité majeure de la ville, notamment en raison de la proximité de la Gold Coast. La Tweed River est le principal cours d’eau qui court au sud de Tweed Heads.

TAMWORTH

Tamworth se trouve à 420 kilomètres au nord de Sydney. Avec ses 42 500 habitants, elle est connue en tant que capitale de la country. Le Country Music Festival attire chaque année des milliers de visiteurs. Indissociable de l’esprit cow-boy qui anime la ville, l'élevage de chevaux est une de ses principales activités. Parmi les choses à voir, la gigantesque Golden Guitar située en bordure de la Higwhay, à l'adresse du Visitor Centre. A noter que l'aéroport de Tamworth, qui est l'un des 10 plus importants d'Australie, contribue à la formation des pilotes de compagnies aériennes et de l’armée de l’air.

Australian Capital Territory

Le territoire de Canberra n'occupe qu'une superficie très modeste en comparaison des autres États : 80 km du nord au sud et 30 km de largeur. Au sud et à l'ouest, les collines qui entourent la plaine où se trouve la capitale s'élèvent progressivement pour devenir des montagnes escarpées rattachées aux Alpes australiennes. Le principal cours d'eau du territoire est la Murrumbidgee River.

CANBERRA

CANBERRA - Canberra – CV

Peuplée d’environ 365 200 habitants, Canberra est le siège du gouvernement australien. Elle abrite le Sénat et la House of Representatives, ainsi que de nombreux ministères et ambassades. On y trouve également un grand nombre de musées, gratuits pour la plupart, comme la National Gallery of Australia, le National Museum of Australia ou le War Museum, et d’importantes institutions tels l’University of Canberra, le Royal Military College, l'Australian Institut of Sports ou encore la National Library of Australia.

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL

Treloar Crescent

Campbell

✆ +61 2 6243 4211

www.awm.gov.au

info@awm.gov.au

A 3 km au nord-est du centre-ville.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf Christmas Day. Entrée libre.

Sanctuaire et musée national de la guerre. Les soldats australiens ont été de tous les combats : Soudan, Europe, Chine, Corée, Malaisie, Vietnam, guerre du Golfe et des Boers. Nombre d'entre eux sont tombés en France, notamment durant la Première Guerre mondiale. C'est néanmoins la bataille de Gallipoli (25 avril 1915), dans le détroit des Dardanelles, qui reste l'exemple même de la bravoure des soldats de l'Anzac, à l’origine donc de l’Anzac Day. Au sous-sol, on découvre le Research Centre et Discovery Centre, qui permet à chacun de rechercher l'un de ses proches, disparu durant les conflits.

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - The Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism

MUSEUM OF AUSTRALIAN DEMOCRACY

18 King George Terrace

Parkes

✆ +61 2 6270 8222

www.moadoph.gov.au

info@moadoph.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf Christmas Day. Entrée adulte 2 AU$, enfant 1 AU$, famille 5 AU$. Visites guidées gratuites toute les heures (durée 45 minutes), de 10h45 à 14h45.

Construit en 1927, en activité jusqu'en 1988, le Vieux Parlement a connu les plus grandes crises économiques de l'histoire australienne. Il est devenu le Museum of Australian Democracy en 2010. Il vous donnera une idée parfaite du patrimoine politique australien. Devant l'entrée principale, on remarquera l'ambassade aborigène. Cette ambassade auto proclamée, constituée d'une simple baraque et de quelques tentes, est installée depuis 1972 sur la pelouse, dans l'attente d'une reconnaissance entière des droits des Aborigènes.

MUSEUM OF AUSTRALIAN DEMOCRACY - Museum of Australian Democracy.

© Australian Capital Tourism / Museum of Australian Democracy at Old Parliament House / Stefan Postles

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA

Parkes Place

Parkes

✆ +61 02 6240 6411

www.nga.gov.au

information@nga.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf Christmas Day. Entrée libre, sauf pour certaines expositions.

La National Gallery of Australia abrite une grande collection d'art australien du XXe siècle, avec notamment des œuvres d'artistes aborigènes.

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA - National Gallery of Australia.

© Australian Capital Tourism

NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA

Acton Peninsula

Lawson Crescent

Acton

✆ 1800 026 132 / +61 2 6208 5000

www.nma.gov.au

information@nma.gov.au

Au bord du lac, à 2,5 km à au sud-ouest du centre-ville.

Ouvert tous les jours de 9h à 17h sauf Christmas Day. Entrée libre sauf pour certaines expositions.

Le musée d'histoire et du patrimoine australien, avec des expositions interactives et une importante partie consacrée à l'histoire et à la culture aborigène. Restaurant sur place.

NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA - National Museum of Australia.

© Australian Capital Tourism / Tourism Australia / Geoff Lung

PARLIAMENT HOUSE

Capital Hill

✆ +61 2 6277 5399

www.aph.gov.au

visitor.services@aph.gov.au

Ouvert tous les jours de 8h30/9h à 17h. Entrée libre. Visite guidée gratuite tous les jours à 9h30, 11h, 13h, 14h et 15h30, sauf Christmas Day. Durée 40 minutes.

Un bâtiment extrêmement moderne qu'on ne peut rater en arrivant à Canberra, du fait de sa position géographique et de l'aménagement des alentours. On y trouve le Sénat et la House of Representatives. L'architecture intègre des thèmes australiens dont une grande mosaïque d'artistes aborigènes papunyas sur la terrasse extérieure.

PARLIAMENT HOUSE - Parliament House.

© Australian Capital Tourism

QUARTIER DES AMBASSADES

Cnr State Circle & Adelaide Avenue

Yarralumla

A l'ouest de la Parliament House.

Le quartier de Yarralumla rassemble le plus grand nombre des 70 ambassades de Canberra. Chacune possède une architecture spécifique. L'ambassade de France se trouve au 6, Perth Avenue. Un conseil : procurez-vous le Diplomatic Estat Tour au Canberra and Region Visitor Centre, ou téléchargez-le à l'adresse www.nationalcapital.gov.au/downloads/education_and_understanding/tours/Diplomatic_Estate_Drive.pdf. Ce document de poche vous présente les 33 ambassades de Yarralumla.

QUARTIER DES AMBASSADES - Embassade de la Chine dans le quartier des ambassades.

© Australian Capital Tourism

QUEENSLAND

QUEENSLAND - Queensland – CV

Le Queensland est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Australie. Les visiteurs y sont attirés tant par la diversité de l'environnement que par le climat ensoleillé qui y règne. On peut à la fois profiter des plages, de la forêt tropicale, de la Grande Barrière de corail et de l'Outback.

Géographie

Second État d’Australie par son étendue, troisième par sa population, le Queensland couvre 1 723 936 km², soit un quart du continent australien et plus de trois fois la France. Il décline des milieux aussi différents que la festive Gold Coast, les récifs et atolls enchanteurs de la Grande Barrière, l’inextricable forêt tropicale ou encore les interminables plaines de l’Outback.

La bande côtière, fertile mais relativement mince, concentre les villes, les cultures de canne à sucre et maraîchères. Elle est séparée du reste de l’État par les Great Dividing Range qui suivent le rivage sur toute sa longueur. Au sud, elle est prolongée par les plateaux des Tablelands, au nord, elle redescend pour rejoindre les plaines marécageuses du golfe de Carpentaria. Derrières leurs hauteurs se déploient les plaines de l’Outback, qui s’édentent jusque dans le New South Wales et le Northern Territory. Soucieux de préserver l’extrême variété de cet environnement, le gouvernement y a délimité plus de 200 parcs nationaux.

A l’intérieur des terres, les plus spectaculaires sont Lamington, sur le bord d’un ancien volcan, Carnarvon et ses gorges courant sur près de 30 km au sud-ouest de Rockhampton, et Eungella près de Mackay, qui protège une des plus vieilles rainforests d’Australie et moult espèces menacées.

Brisbane

Brisbane - Skyline de Brisbane.

© Quirex – iStockphoto

Au début du XIXe siècle, la colonie pénitentiaire installée à Sydney se développe au point d’obliger les autorités à rechercher de nouveaux territoires plus reculés, afin d’y isoler les plus récalcitrants des prisonniers. En 1824, les autorités jettent leur dévolu sur la baie de Moreton. Le site est nommé Brisbane en l’honneur du gouverneur de l’époque, sir Thomas Mackdougall Brisbane. Les colons libres ne sont alors autorisés à s’installer qu’à l’extérieur d’un rayon de 80 km autour de la Moreton Bay.

En 1842, le bagne fermé et ses prisonniers transférés ailleurs, la région est déclarée zone ouverte pour les colons libres et les terres sont vendues.

A la fin des années 1880, Brisbane est le centre économique du Queensland. La ville s’est agrandie, des ponts relient les quartiers nord et sud de la ville, des entrepôts s’alignent sur les rives et un imposant bâtiment des douanes voit le jour. Cette prospérité est encore perceptible aujourd’hui, à travers les églises victoriennes et dans l’architecture coloniale d’un grand nombre de bâtiments publics, hôtels particuliers et maisons bourgeoises.

En 1988, les fêtes du bicentenaire de la colonisation de l’Australie donnent une nouvelle jeunesse à la ville et l’énorme succès de la World Expo (exposition mondiale) lui vaut des millions de visiteurs. Une partie des constructions effectuées pour l’exposition a été conservée sur la rive sud de la Brisbane River, en plein centre-ville, à deux pas de la City.

Avec ses 2 millions d’habitants, Brisbane est désormais une destination agréable qui conjugue le mode de vie décontracté caractéristique du Queensland et l’animation propre aux centres urbains.

CITY BOTANIC GARDENS

Alice Street

✆ +61 7 3403 2535

Ouverts 24h/24.

Les jardins datent de 1855 et sont situés au bout du coude formé par la Brisbane River, en plein centre-ville. En pénétrant dans ce grand parc tropical à l’ancienne, on est saisi par l’étrange sentiment de changer d’univers, de se retrouver à l’intérieur d’une vieille gravure. Tout au fond des jardins se cache l’adorable City Garden’s Cafe, dans une minuscule maison blanche à tuiles roses.

LONE PINE KOALA SANCTUARY

708 Jesmond Road

Fig Tree Pocket

✆ +61 7 3378 1366

www.koala.net

service@koala.net

Desservi par le bateau Miramar et les bus Cityexpress 430. Départs toutes les heures, 40 min de trajet.

Entrée adulte 36 AU$, enfant 22 AU$, famille 85 AU$. Ouvert tous les jours de 9h à 17h.

Situé à 11 km au sud-ouest du centre-ville, Lone Pine est la plus grande réserve de koalas au monde. Les animaux sont en semi-liberté dans de grands enclos. Il est possible de caresser les koalas et de nourrir les kangourous. On peut également y observer des wombats, dingos, opossums, diable de Tasmanie.

MUSEUM OF BRISBANE

City Hall, King George Square

(entre Ann et Adelaide Streets)

✆ +61 7 3339 0800

www.museumofbrisbane.com.au

Entrée gratuite. Ouvert chaque jour de 10h à 17h.

Situé dans l’hôtel de ville, le musée relate l’histoire passée, présente et les projets futurs de la ville. Expositions temporaires thématiques sur un aspect de Brisbane. Vente d’objets artisanaux.

QUEENSLAND ART GALLERY

Stanley Place, South Bank

✆ +61 7 3840 7303

www.qagoma.qld.gov.au

gallery@qagoma.qld.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Gratuit sauf pour les expositions temporaires.

Grande variété d’œuvres depuis l’art aborigène aux artistes australiens contemporains en passant par les œuvres de l’Asie du Pacifique. Egalement une Gallery of Modern Art (GOMA) entièrement dédiée aux artistes des XXe et XXIe siècles. Présence également d’un Children Art Centre au premier étage du Goma avec des activités pour les enfants.

flouille09 le 29/09/2010

La variété de cette grande gallerie est étonnante. Il faut apprécier l'art moderne en particulier.

QUEENSLAND MUSEUM

Grey & Mebourne Streets, South Bank

✆ +61 7 3840 7555

www.qm.qld.gov.au

Ouvert de 9h à 17h la semaine, à partir de 9h30 le week-end. Gratuit à moins qu’il y ait des expositions temporaires.

Expositions permanentes sur le quotidien des soldats australiens pendant la Première Guerre mondiale, la culture et l’histoire des aborigènes du détroit de Torres, et la faune et la flore d’Australie.

Great Barrier Reef

Great Barrier Reef - Grande barrière de corail – CV

Gold Coast

COOLANGATTA

Coolangatta est la première grande ville de la Gold Coast. Elle est située à 25 km de Surfers Paradise, et 104 km de Brisbane, et compte environ 5 000 habitants, L’aéroport de la Gold Coast se trouve d’ailleurs à Coolangatta. C’est une ville agréable pour rencontrer du monde, faire la fête, et attraper quelques vagues sur les plages à proximité, comme celle de Kirra au nord.

SURFERS PARADISE

Surfers Paradise, à l’origine une plage parmi d’autres, est aujourd’hui une station balnéaire très sophistiquée. Haut lieu de frime et de mondanités, de clubs et de discothèques, de revues réputées et de spectacles de cabaret, Surfers est un lieu cosmopolite où se côtoient les cuisines des quatre coins du monde sous forme de restaurants, Take-Away, buffets, bars... Les hôtels de luxe côtoient les Backpackers, Jupiters Casino rivalise de popularité avec les dernières soirées de rave… Immenses centres commerciaux, boutiques de luxe, terrains de golf et multiples parcs d’attractions, il n’y a que l’embarras du choix.

WARNER BROS – MOVIE WORLD

Pacific Highway, Oxenford

✆ 133 386 / +61 7 5573 3399

movieworld.com.au

À 20 km au nord de Surfers Paradise.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h et fermé le 25 avril (Anzac Day). Entrée adultes 79 AU$, enfants 64 AU$.

Entrez au pays des Looney Tunes et des stars hollywoodiennes. Admirez les décors de cinéma reconstitués. La parade comprend la Batmobile et Batman avec Catwoman, Wonder Woman et Beetlejuice. Risquez-vous dans les attractions à sensation telles que les montagnes russes de Superman Escape ou encore le spectacle Hollywood Stunt Driver qui vous donnera l'impression d'être sur le tournage d'un film d'action avec ses cascades de voitures.

lolotte03 le 28/08/2010

Parc essentiellement pour les enfants avec tous les personnages de Warner Bross. Le spectacle de Police Academy est génial. Vous pouvez acheter vos pass sur internet ce qui vous revient moins cher et vous évite beaucoup d'attente à l'entrée.

roseline le 28/09/2009

Parc a thème très petit, essentiellement pour les enfants car ils y retrouveront tous les personnages de Warner Bros (titi et grosminet, batman, scoobidoo,...) Parade 2 fois par jour dans la rue principale, quelques attractions. Vous y ferez le tour en 3heures environ. Mauvais rapport qualité/prix, mais vous pourrez acheter des Pass Famille dans la plupart des hôtels et Visitors Center de Surfers Paradise et environ. Attention, depuis août 2009, vous ne pouvez plus rapporter votre propre picnic dans les parcs a thème de la Gold Coast (Movie World, Dream World, Sea World,...) et vous seront retires a l'entrée du parc.

SPRINGBROOK NATIONAL PARK

Situé à 100 km au sud de Brisbane, ce parc abrite de spectaculaires chutes d’eau, des arbres centenaires et de belles expériences écologiques. Le parc fait partie du Shield Volcano Group de la forêt tropicale de Gondwana, classée au patrimoine mondial. Il est divisé en 4 sections. A la tombée de la nuit, vous pourrez observer les opossums, chauves-souris, cacatoès, panda roux. La flore y est abondante du fait des fortes précipitations et de la variété des sols volcaniques. Vous pourrez notamment trouver des hêtres de plus de 3 000 ans, et le remarquable Springbrook Leatherwood découvert en 1994, un arbre qui pousse à 25 m de hauteur.

La section du Mount Cougal est située juste à la frontière entre le Queensland et le New South Wales. Elle comporte deux pics jumeaux, East Peak et Ouest Peak, ou Ningeroongun et Barrajanda, qui s’élèvent à 694 m au-dessus du niveau de la mer. La légende raconte qu’un chasseur aborigène nommé Gwayla avait deux chiens de chasse précieux, qui ont été tués et enterrés chacun sous ces pics, d’où leur nom. La seule piste pratiquable de cette section du parc mène aux cascades Cougal, en amont de Currumbin Creek. Une route mène au parking et à une aire de pique-nique, où débute un chemin de randonnée pour qui monte jusqu’aux cascades.

La partie du plateau de Springbrook, située entre 600 et 100 m au-dessus du niveau de la mer, propose de beaux points de vue, et une randonnée qui débute aux aires de pique-nique de Tallanbana ou Goomoolahra, et passe par de nombreuses cascades comme Twin Falls, Rainbow Falls, Goomoolahra Falls… cette dernière est le point d’accès pour les promenades à Purlingbrook Falls et Tanninaba Falls.

La partie Natural Bridge est en fait un arc formé naturellement de roche sur Cave Creek, un affluent de Nerang River. Formée à partir d’une chute d’eau, cette grotte abrite une colonie de vers luisants et de nombreux tour-opérateurs organisent des visites de nuit dans la grotte. Il y est cependant interdit de se baigner afin de préserver l’habitat de ces vers luisants, mais le spectacle et l’environnement y est magnifique.

LAMINGTON NATIONAL PARK

Situé à 45 km à l’ouest de la Gold Coast, Lamington est un des plus célèbres parcs du Queensland. Il couvre la plus grande partie de la spectaculaire chaîne de McPhersons Range. Classé au patrimoine mondial de l’humanité, le parc protège 20 000 hectares de rainforest, de cascades et chutes d’eau ainsi qu’une faune et flore d’une extrême variété.

Deux routes bitumées conduisent à l’intérieur du parc, la voie menant à Green Mountains (route étroite et sinueuse, interdite aux caravanes) et la voie menant à Binna Burra (étroite sur les derniers 10 km). Les deux destinations offrent un terrain de camping et un hébergement en dur. Il est également possible de camper dans le parc entre février et novembre à condition d’avoir obtenu un permis auprès du centre d’information de Green Mountains. Le nombre de permis étant limité, les réservations doivent être faites en avance en période d’affluence (vacances scolaires, jours fériés et week-ends). Plus de 140 km de randonnées sillonnent le parc, adaptés à tous les niveaux, et les circuits évoluent entre 1 et 21 km.

Darling Downs

GIRRAWEEN NATIONAL PARK

Girraween est célèbre pour ses énormes « billes » de granit en équilibre précaire, ses ruisseaux translucides qui coulent sur des lits de granit ainsi que pour le tapis de fleurs sauvages qui recouvre le parc au printemps. Les golden wattle illuminent alors la vallée et les pea-flowers éclaboussent la broussaille gris vert, de mauve, jaune et rouge à partir de la fin juillet jusqu’au mois d’octobre. Les animaux sauvages du parc s’observent le mieux au crépuscule.

De nombreux sentiers pédestres sont aménagés dans le parc, allant d’une promenade d’une petite demi-heure jusqu’à la vraie randonnée de six heures pour visiter des sites comme le Balancing Rock (le rocher en équilibre), les Pyramids, l’Arche de granit, le Sphinx et le Chas de l’aiguille. Situé à 900 m d’altitude, le parc bénéficie d’un climat agréablement frais, l’été il y fait entre 25-30 °C, l’hiver peut connaître des nuits de gel.

Deux routes mènent jusqu’au parc. La route principale, via Ballandean, est entièrement bitumée et accessible à tous types de véhicules. La seconde, via Eukey et Storm King Dam, n’est pas totalement bitumée.

Sunshine Coast

GLASS HOUSE MOUNTAINS

GLASS HOUSE MOUNTAINS - Paysage de la Sunshine Coast.

© Carole DROUIN

A 70 km au nord de Brisbane, ce parc national se compose d’une plaine ponctuée par des dykes volcaniques, cheminées d’anciens volcans qui se sont formés il y a plus de 25 millions d’années. La région doit son nom à James Cook, qui aurait trouvé que la forme des montagnes lui rappelait les verreries de son pays natal, le Yorkshire. Le mont Beerwah est le point culminant du parc, à 555 m, que l’on peut escalader, tout comme le mont Tibrogargan, à 364 m. Ce parc renferme de nombreuses légendes aborigènes passionnantes à découvrir.

MAROOCHYDORE

Au nord de Brisbane, voici de belles plages, forêts, et rivières. Les backpackers trouveront du travail dans le fruitpicking toute l’année.

AUSTRALIA ZOO

Steve Irwin Way, Beerwah

✆ +61 7 5436 2000

www.australiazoo.com.au

Entrée adulte 59 AU$, enfant 35 AU$, famille 172 AU$. Ouvert tous les jours, sauf Noël, de 9h à 17h.

Le très populaire zoo, célèbre dans le monde entier, de Steve Irwin (décédé en 2006, sa fille Bindi reprend le flambeau) présente 15 shows animaliers et regroupe sur près de 28 hectares : éléphants, tigres, dragons de Komodo, diables de Tasmanie, boas, pythons, tortues géantes… sans oublier, les incontournables vedettes, les crocodiles.

RAINBOW BEACH

Située entre Noosa et Fraser Island, Rainbow Beach est une petite ville dotée de lacs et d'une longue plage de sable doré. C'est une destination côtière idéale, regorgeant d’activités touristiques, un excellent point de départ pour Fraser Island et pour les observations aux baleines et dauphins.

FRASER ISLAND

L’histoire de l'île remonte au début du XIXe siècle, quand le capitaine Fraser échoua son bateau au nord de l’île, en 1836, et ne dut son salut qu’à l’aide des Aborigènes qui accueillirent les rescapés jusqu’à la venue d’un autre navire. Les arbres de Fraser Island étant exceptionnellement résistants à l’eau, les Australiens transformèrent l’île, dans les années 1860, en un énorme chantier pour bûcherons et déportèrent les Aborigènes dans des missions. Aujourd’hui, l’île n’est plus qu’une destination touristique préservée dans sa splendeur naturelle. D’une longueur de 120 km sur 15 km de largeur, Fraser Island est la plus grande île de sable au monde. Depuis 1992, l’île est classée au patrimoine mondial. Sa surface est couverte de végétation, percée par endroits de dunes de sable et de lacs d’eau douce parfaits pour la baignade. Pour protéger ce fragile paradis terrestre, il est recommandé de ne laisser derrière soi que ses empreintes de pas et de ne prendre que des photos. C’est en effet une vision spectaculaire que ces troupeaux de brumbies, chevaux retournés à l’état sauvage, galopant le long des plages et dans les forêts vierges où habitent aussi dingos (chiens sauvages), reptiles et tortues.

LADY ELLIOT ISLAND

LADY ELLIOT ISLAND - Lady Elliott Island.

© Carole DROUIN

Lady Elliot Island n’est accessible que par avion, au départ de Brisbane, Bundaberg et Hervey Bay. Ce paradis des plongeurs est un petit havre de repos bénéficiant de mesures de protection de la nature du Great Barrier Reaf Marina Park. L’accueil de son unique resort est sans prétention mais chaleureux. La visibilité sous-marine étant généralement excellente et le lagon peu profond, le séjour sur l’île convient aussi bien aux aventuriers qu’aux familles avec enfants. A noter que de septembre à mars, vous pourrez vous émerveiller devant les milliers d’oiseaux marins qui peuplent l'île à cette période.

Lady Elliot est une île corallienne qui sert de lieu de reproduction aux tortues vertes et loggerhead ainsi qu’à plus de 100 000 oiseaux marins (fous, sternes, goélands, aigrettes…).

Le site de plongée Light House Boomie (de 14 à 18 m de profondeur), à 100 m des côtes, est un des meilleurs sites pour observer les raies mantas. Il abrite également des raies batfish, stingray et des serpents de mer.

Le site Maori Wrasse Boomie (de 12 à 14 m de profondeur) vous permettra d’approcher les Maori Wrass géants, et Coral Garden (de 6 à 12 m de profondeur) vous offrira d’intéressantes plongées de nuit.

LADY MUSGRAVE ISLAND

Lady Musgrave Island se trouve à 60 km au nord de Lady Elliot. Il s’agit également d’un coral cay, où il est agréable de passer une journée pour plonger. Le Lady Musgrave National Park est également parfait pour arborer les chemins de la forêt de Pisonia et contempler les nombreux oiseaux. Cette île de sable blanc où il est possible de croiser des tortues, permet le camping grâce à un permis, bien qu’il n’y ait aucune installation, hormis les bush toilets étonnamment luxueuses ! Des croisières sur l’île sont organisées, comprenant snorkeling, pêche, surf, tour guidé de l’île, repas.

BUNDABERG

Situé à 14 km de la mer, Bundaberg est une destination réputée pour ses plongées sur la Grande Barrière de corail et pour observer les célèbres tortues (depuis Bargara principalement). Cette charmante petite ville où l'on profite de l’architecture atypique des bâtiments anciens, est également populaire parmi les backpackers cherchant du travail dans le fruitpicking. Bundaberg, berceau du très prisé rhum de Bundaberg, est renommée pour sa production de canne à sucre. La région offre enfin de belles plages ainsi que de nombreux parcs tropicaux tels que les Botanic Gardens.

BARGARA

Bargara est la plus grande plage de la région et offre de nombreuses activités pour plonger sur la Barrière de corail ou admirer les tortues, notamment au très populaire lieu de reproduction de cet animal en voie de disparition qu’est Mon Repos. Nombreuses boutiques et épiceries locales.

GLADSTONE

À 20 km de la Highway, en bord de mer, Gladstone est un des principaux ports d’exportation pour les produits agricoles, minerais et charbon produits à l’intérieur de l’État du Queensland. Gladstone est le point de départ pour se rendre sur les premières îles de la Barrière de corail, comme la luxueuse Heron. Une virée dans le Banana Shire comblera les voyageurs intrépides le temps d’une balade à cheval, à pied ou en moto, à travers les sentiers du bush. Enfin, pour les amateurs de musique, ne ratez pas chaque année début avril, le célèbre Harbour Festival de Gladstone, qui anime et éblouit toute la ville durant une semaine.

Heron Island : à 72 km au nord-est de Gladstone, la petite île corallienne de Heron Island est peu fréquentée, parfaite pour les amoureux de la nature. Elle est entourée de 24 km² de récifs et offre de fantastiques spots de plongée. 70 % des différentes espèces de coraux au monde peuvent ainsi être aperçus. Il existe une douzaine de superbes jardins de coraux à 15 minutes du port (de 3 à 25 m de profondeur). L’île est également un lieu de reproduction pour les tortues Loggerhead et abrite 30 espèces d’oiseaux dont une importante colonie de sternes noddi noire et de hérons des récifs.

MOUNT ETNA

Le Parc national des grottes du Mont Etna Caves est situé à 26 km au nord de Rockhampton et à environ trois heures au sud de Mackay. Ce parc est accessible avec des véhicules conventionnels. Ses grottes ornées de calcaire abritent plus de 80 pour cent de la population reproductrice de l'Australie de petites chauves-souris de l'aile pliée. Le parc est également l'un des rares endroits en Australie où l'on peut apercevoir une colonie de chauves-souris fantômes vulnérables.

GREAT KEPPEL ISLAND

L’île de Great Keppel offre des hébergements variés et relativement bon marché ainsi que de nombreuses activités. C’est un bon départ pour snorkelers et plongeurs qui pourront explorer le récif Man and Wife, un plateau à 6-8 m de profondeur abritant de magnifiques variétés de coraux durs et mous, d’anémones, de fanes, d’éponges de mer, ou se rendre à Capricorne Reef et ses neuf magnifiques sites de plongée.

CARNARVON NATIONAL PARK

Situé entre Roma et Emerald, le parc est une destination très populaire. Il recouvre 16 000 hectares et constitue une oasis de verdure au sein des terres arides du centre. Les gorges de grès sont poreuses et alimentent en permanence des rus maintenant un climat frais et humide dans le défilé rocheux. Moult espèces animales et végétales comme les cycas et les fougères royales (king ferns) ont ainsi survécu à des périodes climatiques froides. Le parc abrite également quelque 170 espèces d’oiseaux.

Le sentier de randonnée principal suit le défilé des gorges jusqu’au site de camping Big Bend. En chemin, des sentiers annexes permettent de se rapprocher des falaises afin de gagner des points de vue et des piscines naturelles, d’étonnantes formations rocheuses, ou les sites de peinture rupestre aborigènes.

EMERALD

À 270 km de Rockhampton, Emerald ne doit pas son nom à la pierre précieuse mais à la ferme d’élevage Emeralds Downs, et ses terres fertiles vert émeraude. De la petite ville fondée en 1879, bien peu de maisons anciennes restent visibles. Elle fut malheureusement dévastée par des incendies successifs. Son plus beau bâtiment reste la gare de 1900, restaurée en 1986.

La réserve d’eau colossale qu’est le Fairbarn Dam a permis d’exploiter le gisement de charbon du bassin de Bowen. Grâce à la mécanisation, le rendement est excellent, et l’Australie est un des rares pays où l’extraction du charbon continue à progresser.

SAPPHIRE

En l’espace de quelques kilomètres, on a l’impression de se retrouver au siècle dernier, pendant la ruée vers l’or. La piste serpente entre les terrils des petites mines individuelles dans un paysage quasi lunaire, brûlé par la sécheresse et éventré par les chercheurs d’une fortune très hypothétique. L’électricité n’est arrivée à Sapphire qu’en 1972.

Tous les deux ans, au mois d’août, les gemfields organisent le festival Wheelbarrow Race, d’une durée de dix jours. Une course de brouette célèbre la mémoire d’un chercheur de pierres, Darkie Garnet, qui fit fortune à trois reprises. Il l'a dépensé aussitôt en vin et en femmes, et repartait comme il était venu, en poussant sa brouette et riche de son seul balluchon. Les Gemfest exposent pendant trois jours au mois d’août les plus beaux saphirs d’Australie.

RUBYVALE

Rubyvale, une charmante petite ville où vous pouvez aussi vous initier au fossicking. Admirez l’authenticité et l’originaltié des maisons alentour et leur architecture en rocher et en bois.

BRAMPTON ISLAND

Une île idéale pour les couples à la recherche d'un endroit romantique. Avec ses 12 plages de sable blanc, vous pouvez vous reposer ou explorer les fonds marins. Cette île ne comprends que 107 chambres.

CAPE HILLSBOROUGH NATIONAL PARK

Créées par l’activité volcanique, les collines couvertes de rainforest, situées à 58 km au nord de Mackay, plongent dans la mer, coupant le rivage de petites plages de sable blanc. Le parc abrite de nombreux papillons, oiseaux, kangourous et tortues.

EUNGELLA NATIONAL PARK

Perché sur les hauteurs des Clarke Ranges, le parc national d’Eungella signifie en langue aborigène « pays des nuages ». Situé à 80 km à l’ouest de Mackay, il protège l’une des plus vieilles rainforests d’Australie. Plusieurs faunes et flores ancestrales survivent ici comme la grenouille d’Eungella, qui incube ses œufs dans l’estomac et accouche en recrachant les petits par la bouche. À la tombée du jour vous êtes susceptible d’apercevoir le sugar glider et le brushtail possum. Le jour, cherchez les lorikeets arc-en-ciel, pinsons bruns et rouges et honeyeaters à tête bleue. Enfin, incontestables vedettes du parc, ne manquez pas les ornithorynques, principalement entre mai et août, à l’aube et au coucher du soleil.

La route est déconseillée aux caravanes.

Whitsunday Region

AIRLIE BEACH

AIRLIE BEACH - Airlie Beach, Australie.

© Happygosnappy – iStockphoto

A 25 km de la Bruce Highway, sur la côte, Airlie Beach est le point de départ pour les Whitsunday. La ville tout entière est tournée vers le tourisme et dédiée à la détente et aux activités aquatiques.

HOOK ISLAND

Les 53 km de la 2e plus grande île des Whitsunday sont principalement constitués d’un parc naturel et de plages de sable blanc. L’observatoire sous-marin permet aux non-plongeurs de descendre 9 m sous le niveau de la mer pour voir les formations de corail et les poissons tropicaux. Hook Island est un excellent point de départ pour les plongées, elle est l’île la plus au nord des Whitsunday.
La crique de Nara, ressemblant à un fjord, est un mouillage très prisé des plaisanciers. Il existe plusieurs campings publics gérés par le parc national, le plus important est Maureens Cove.

Manta Ray Bay : un des meilleurs sites des îles, doté de coraux bien conservés. La baie est une succession de dômes, grottes et vallées plongeant jusqu’à 25 m. Le sable est parsemé de gorgones, arbustes de coraux noirs et éponges. Le site abrite également des maoris wrasse et des raies mantas en hiver.

Black Reef, entre Hook Island et Hayman Island, abrite maoris wrasse géants, octopus, tortues, requins des récifs… Les plongeurs sont même susceptibles d’apercevoir des requins marteaux.

WHITSUNDAY ISLAND

WHITSUNDAY ISLAND - Parc National des îles Whitsunday.

© Shanenk – iStockphoto

C’est la plus grande et la plus populaire des îles du groupe avec ses 109 km2 et un sommet de 438 m. Un merveilleux point de vue y est installé, Tongue Point. Elle ne comporte pas d’hôtel mais plusieurs campings publics gérés par les parcs nationaux comme Peter Bay (au nord-ouest, site retiré), les plages de Dugong et Sawmill (à l’ouest, sites spacieux et populaires avec eau, toilettes), Joe’s Beach (au sud-ouest, site retiré, bons spots de plongée) et la plage de 7 km de Whitehaven (site spacieux équipé de toilettes), certainement la plus belle des îles.

LONG ISLAND

L’une des îles les plus proches est formée par une bande de 1,5 km de largeur sur 9 km de longueur, et classée parc national pour sa faune et sa flore exceptionnelles.

DAYDREAM ISLAND

DAYDREAM ISLAND - Coucher de soleil sur Daydream Island.

© Shanenk

Daydream est l’île la plus proche de la côte, elle se trouve à 5 km de Shute Harbour. C’est la plus petite des îles habitées, longue de 2 km sur seulement 200 mètres de largeur.

SOUTH MOLLE ISLAND

Cette île s’est formée à la suite d’une activité volcanique qui a engendré une fonte des glaces et des inondations dans les vallées. Depuis, South Molle Island est une île tranquille, à un jet de pierre de Mid Molle et de North Molle Islands. Il existe plusieurs campings publics gérés par le parc national, comme Sandy Bay. Idéale pour un séjour randonnée.

HAMILTON ISLAND

Hamilton Island est en plein cœur de l’archipel et comporte de nombreuses plages, un port de plaisance, un grand choix d’hôtels, restaurants, bars et moult activités. Quad, golf, voile ou plongée, vous trouverez votre bonheur à Hamilton Island. Le cadre romantique de la chapelle attire également les couples qui viennent s’y marier. Vous pourrez vous y rendre par avion et par bateau en ferry avec Cruise Whitsundays (www.cruisewhitsundays.com).

HAYMAN ISLAND

Cette île est très luxueuse : la marina offre de nombreuses possibilités d’activités telles que la plongée, la pêche, le kayak, les croisières en bateau et l'hélicoptère.

North Queensland

TOWNSVILLE

Bien que Townsville soit la principale ville dans le nord du Queensland, elle ne connaît pas l’effervescence touristique de Cairns ou Airlie Beach. Son économie est basée sur l’export des ressources agricoles du Centre Queensland et des minerais de Mount Isa et Cloncurry.
La ville possède ses propres raffineries de nickel, zinc et cuivre. En tant que capitale régionale, Townsville remplit un important rôle administratif et compte une université, une base militaire et le siège du Great Barrier Reef Marine Authority.

Mais cette cité tranquille investit aussi dans les équipements touristiques. Une agréable promenade de 2,5 km, The Strand, est aménagée avec piscine, cafés, restaurants, parcs. Flinders Street abrite des bâtiments anciens et foule de restaurants, clubs et bars. Enfin, Magnetic Island, toute proche, draine également son flot de backpackers. D'ici, vous pourrez vous évader le temps d’une croisière sur la Grande Barrière de corail, pour vous initier au snorkeling et à la plongée.

Sur la bordure extérieure, Bowl Reef offre moult gorgones, grottes et falaises et des sites de plongée nocturne.

Chicken Reef recèle des tombants de 35 m de profondeur et de superbes fanes et étoiles de mer.

Le surplomb de Coil Reef est de toute beauté avec ses canyons, ses huîtres géantes et d’énormes masses coralliennes.

À 95 km de Townsville, Yongala est un excellent site de plongée sur épave. Un navire de luxe y sombra en 1911 et resta ignoré jusqu'aux premières plongées, dans les années 1980. La longue épave de 110 m est couverte de coraux durs et mous et attire tortues vertes, mérous géants, colonies de barracudas et serpents de mer. C’est une plongée pour confirmés car il y a un fort courant et il faut descendre entre 15 et 30 m.

MAGNETIC ISLAND

Magnetic Island fut nommée ainsi par le capitaine Cook : le compas du navire se dérégla, et il mit en cause la masse granitique de l’île. Magnetic Island, d’une dizaine de kilomètres de longueur, est située à 20 minutes en ferry rapide au large de Townsville.

Au total, 23 baies et plages de sable blond forment le tour de la capitale australienne du koala. Ceux-ci évoluent nombreux en liberté, comme d’autres animaux : opossums, wallabies des rochers, chauves-souris black flying-fox, l’inoffensif green tree snake, tortues et dugongs.

Les passionnés d’ornithologie peuvent y observer quelque 180 espèces d’oiseaux différentes. Les deux tiers de l’île sont protégés par un parc national et de nombreuses randonnées sont praticables.

Le Magnetic Island Guide est un petit magazine gratuit et plein d’informations sur l’île.

Transports. Une fois sur l’île, le meilleur moyen de locomotion est le scooter ou le minimoke, petite décapotable très originale et pratique, que vous pouvez souvent louer dans les hôtels, ou alors juste devant le terminal des ferries.

NELLY BAY

De très belles plages et un grand jardin pour enfant bordent cette baie qui jouxte Picnic Bay. Cette baie est idéale pour les familles désireuses de pique-niquer, où tout y est soigneusement aménagé.

ARCADIA BAY

Arcadia dispose de la grande concentration de boutiques, logements et restaurants. Tous les vendredis soir de 17h à 21h tout au long de l'année se tient un marché local au RSL Club Hayles Avenue.

HORSESHOE BAY

Horseshoe Bay est le lieu le plus vivant de Magnetic Island et propose catamaran, canoë, jet-ski, etc. La plus grande baie de l'île comprend de nombreux cafés et restaurants au bord de la plage, ainsi que plusieurs piscines sécurisées pour se baigner en mer. On y trouve de nombreuses installations touristiques : jardins d’enfants, aires de pique-nique, barbecues...

Un petit marché local a lieu les second et dernier dimanches de chaque mois au bord de la plage, de 9h à 14h.

PICNIC BAY

Une piscine spéciale a été aménagée à Picnic Bay pour permettre la baignade à tous durant les mois d'été. Des aires de pique-nique et un golf sont aussi présents.

ORPHEUS ISLAND

Au large de la côte, à 110km au nord de Townsville c’est une petite île granitique étroite, d’à peine 14 km2 (www.orpheusisland.com), parfait pour de belles balades à pied. Bordée de récifs coralliens, elle est couverte d’une dense forêt tropicale où nichent de nombreux oiseaux. Des tortues viennent pondre leurs œufs dans le sable des plages. Idéale pour une escapade paisible et romantique.

CASSOWARY COAST

CARDWELL

En bordure de mer, Cardwell offre aux visiteurs un large éventail d'expériences de vacances passionnantes, vous pourrez y faire de splendides randonnées ou encore explorer Hinchinbrook Island. Presque entièrement détruite par le cyclone Yasi en février 2011, Cardwell en profite pour faire peau neuve.

GIRRINGUN NATIONAL PARK

Girringun National Park

girringun.com.au

C’est là que se trouvent les Wallaman Falls, une des plus grandes chutes d’eau (305 m) d’Australie.

HINCHINBROOK ISLAND

Avec ses 635 km², c’est le plus grand parc national au monde situé sur une île. Plages, chutes d’eau, piscines naturelles, rainforest dense et superbes paysages, l’île d’Hinchinbrook est une destination incontournable pour les amoureux de la nature. On obtient au bureau des parcs nationaux des permis de camping et des cartes des randonnées à faire sur l’île. Attention le nombre de permis étant limité, il faut réserver longtemps à l’avance pour la période d’hiver, d’avril à octobre.

MISSION BEACH

MISSION BEACH - Mission Beach.

© Clara GRONDIN

Mission Beach offre l’une des plus belles plages d’Australie. Située le long de la rainforest, la plage s’avance doucement dans le turquoise du Pacifique et forme un réservoir naturel où l’on aperçoit fréquemment le casoar. Le riche écosystème de Mission Beach permet de réaliser des activités variées dans un paysage changeant mais toujours idyllique. Un petit trésor encore inconnu, allez-y vite !

DUNK ISLAND

À 5 km au large de Mission Beach, la petite île de Dunk Island fait partie de Family Island. Sa faune a inspiré l’écrivain E. J. Banfield, qui a vécu sur l’île de 1897 à 1923 et l’a décrite dans son roman The Confessions of a Beachcomber. Dunk Island fut sévèrement frappée par le cyclone Yasi en février 2011, et son resort a dû fermer ses portes. Il existe néanmoins un camping public géré par les parcs nationaux, mais le permis de camping est obligatoire.

BEDARRA ISLAND

Au sud de Dunk Island, Bedarra est l’une des sept petites îles du groupe Family Islands. D’une superficie de 100 hectares, elle est en partie couverte d’une forêt tropicale, bordée de plages vierges et de palmiers. Bedarra est idéal pour ceux qui sont à la recherche d’intimité et d’éloignement tout en s’offrant un séjour de luxe. Ravagé par le cylcone également, le luxueux resort de Bedarra a fermé ses portes durant les rénovations.

INNISFAIL

Innisfail est très connue pour le fruitpicking, notamment pour les bananes de mai à décembre. La ville est située à la jonction de deux rivières. La Johnstone North qui descend des plateaux d’Atherton est une excellente rivière pour faire du rafting et du canoë. La ville se développa au début du XXe siècle grâce à l’industrie sucrière, les bâtiments Art déco sont les témoins de cette période faste.

WOOROONOORAN NATIONAL PARK

Wooroonooran National Park

www.nprsr.qld.gov.au/parks

A 33 km à l’ouest d’Innisfail.

Une des plus vieilles rainforest de l’Australie dans ce parc national qui abrite un grand nombre de plantes et d’oiseaux tropicaux ainsi que des cascades. Vous pouvez y camper, pêcher, faire du kayak, du vélo... Cependant, une partie du parc national a été touchée par le cyclone Yasi.

Cairns et ses environs

CAIRNS

Capitale de la région du Far North Queensland, Cairns est un passage incontournable sur la côte Est. Située au pied de la forêt tropicale et à une heure en bateau de la Grande Barrière, la ville décline une large gamme d’activités. Un lagon artificiel a été créé face à la mer afin de pallier l’absence de plages. Une promenade de bois de 2 km de longueur, The Esplanade, a également été aménagée sur le rivage.

Cairns est un important port pour la pêche au gros. Le port vit autour de la Marlin Jetty et du Platypus Wharf, qui donne à la ville un cachet chic. En retrait de zone hôtelière, la cité a conservé une allure de début de XXe siècle via son architecture coloniale.

De juillet à septembre, la ville s’anime de nombreux festivals culturels, dont le fameux Cairns Festival.

CAIRNS MUSEUM

13 Grafton Street

✆ +61 7 4051 5582

www.cairnsmuseum.org.au

Le musée est en reconstruction, réouverture prévue en 2017, à vérifier sur leur site.

Le musée présente l’histoire de Cairns au travers d’expositions, d’illustrations et d’objets anciens. Vous découvrirez l’histoire locale des Aborigènes, l’impact de la culture européenne et le développement du transport ferroviaire.

FLECKER BOTANICAL GARDEN

Edge Hill

✆ +61 7 4032 6650

www.cairns.qld.gov.au

gardens@cairns.qld.gov.au

Situé dans un des plus vieux quartiers de Cairns, à 4 km du centre-ville.

Entrée gratuite, ouvert chaque jour de 7h30 à 17h30.

Une foule de plantes tropicales, l’ombre rafraîchissante des grands arbres, un petit café niché dans la verdure et une belle promenade à faire autour des Centenary Lakes, voilà un bel endroit où passer l’après-midi.

aussie le 04/08/2011

Un endroit vraiment joli où il fait bon s'y promener. Permet de découvrir une grande partie de la flore australienne. De nombreuses balades à faire, à l'interieur du jardin et aux alentours.

babouchka le 10/08/2010

Agréable jardin botanique, bien entretenu, idéal pour ce détendre et admirer de nombreuses fleurs tropicales. L'entrée est gratuite et il y a possibilité de se restaurer sur place.

carojul le 03/02/2010

un joli jardin botanique avec des plantes du monde entier dans un endroit très agréable. Il y a pas mal d'explications en anglais pour certaines plantes.

sunsol le 02/07/2009

Le Mont Whitfield fait partie du Jardin Botanique. Il y a 2 chemins de randonnée très sympas qui mènent au sommet du Mont(mais qui requièrent un certain niveau de forme physique). De là on a une vue panoramique sur Cairns, les montagnes, la mangrove...

TJAPUKAI ABORIGINAL DANCE THEATRE

Kamerunga Road, Smithfield

✆ +61 7 4042 9900

www.tjapukai.com.au

bookings@tjapukai.com.au

À 13 km au nord de Cairns en suivant la Captain Cook Highway.

Entrée : adulte 62 AU$ ; enfant 42 AU$. Shows de nuit : adulte 123 AU$ ; enfant 75 AU$.

Ce Centre culturel Aborigène retraçe l’histoire de la tribu locale Tkapukai et explique les croyances aborigènes (avec écouteurs en français).Egalement show avec danses aborigènes et lieux retraçant leur vie traditionnelle, techniques de chasse... le tout dans une ambiance conviviale, de jour comme de nuit.

kim200531 le 07/09/2010

J'ai expérimenté le "Tjapukaï by night" où j'ai découvert certains chants et danses aborigènes. L'occasion d'apprendre à faire du feu,... le tout autour d'un succulent repas.

100dr-in le 10/08/2010

La visite du parc dure environ 3h. On y découvre la culture aborigène sous divers angles. La visite débute par un spectacle de danses traditionnelles, une démonstration de Didgeridoo accompagnée d`explications sur la fabrication de l`instrument et l`origine des sons émis. Ensuite des activités ludiques et interactives sont proposées, notamment l`initiation au lancé de boomerangs et de lances. Enfin, pour mieux appréhender la culture aborigène, deux films sont projetés en français. L`un sur la création du monde et les croyances (le dreaming), l`autre sur le traitement des aborigènes de Cairns par les colons. Ce dernier permet véritablement de comprendre la souffrance de ce peuple car le film est fait à partir d'images de l'époque et de témoignages

blase le 01/12/2009

Bonne introduction à la culture Aborigène,mais approche et contact qui restent superficiels malgré tout. Il vaut mieux payer plus cher et faire une excursion avec un guide Aborigene dans la foret ou la mangrove.

GREEN ISLAND

GREEN ISLAND - Green Island.

© Clara GRONDIN

Ile corallienne couverte de forêts située à 45 min au large de Cairns. Elle attire des hordes de day trippers. On y trouve l’observatoire sous-marin et des bateaux à fond de verre. L’île comprend aussi le Barrier Reef Theatre et le Marienland Melanesia. Il existe une belle balade de 30 min pour profiter de la plage et de la forêt.

FITZROY ISLAND

Fitzroy Island est plus grande et plus sauvage que Green Island. Les plages de sable blanc sont couvertes de morceaux de coraux en provenance des très beaux récifs. C'est un lieu idéal pour le snorkeling. Il y a également de superbes randonnées à faire à travers la forêt tropicale jusqu’au phare au sommet de l’île ou à la fameuse Nudey Beach.

FRANKLAND ISLANDS

Frankland Islands regroupe 5 belles îles sauvages et inhabitées, entourées de sable blanc ou de rochers bruts, constituant le Parc National du groupe Frankland. Situées de l'autre côté du Reef de Cairns, elles offrent aussi la possibilité de faire du snorkeling ou de la plongée. Vous pouvez également camper sur High ou Russell Islands. Contacter l'agence DERM (www.derm.qld.gov.au) pour réserver.

FRANKLAND ISLANDS CRUISE & DIVE

86 Aumuller st

✆ +61 7 4031 6300

www.franklandislands.com.au

Tour à partir de 159 AU$ par adulte, et 89 AU$ par enfant. Lunch et équipements de snorkeling compris. Ajouter 122 AU$ pour l'introduction à la plongée. Possibilité de rester camper sur Russell Island.

A bord d'un grand bateau où thé/café et biscuits vous sont servis, vous traverserez la rivière Mulgrave avant d'arriver sur l'île. Les guides s'empresseront d'installer tables de pique-nique et tente qui habilleront cette île sauvage et déserte. Dave, qui parle français est un vrai passionné de la biomarine. Il vous guidera dans l'exploration des fonds marins, puis vous fera un petit tour très instructif de l'île. Vivez la Soft adventure.

ATHERTON TABLELANDS

KURANDA

KURANDA - Cascade à Kuranda.

© Alain Saintpo

Au nord de Cairns se trouve le village de Kuranda, accessible par le train touristique ou le Skyrail. On peut aussi accéder à Kuranda par la route (très sinueuse), le bus local (John’s bus) y monte avec un départ devant le supermarché Woolworth sur Lake Street en centre-ville de Cairns. Le village est passé d’une communauté alternative/hippie à un village assez touristique, mais charmant, avec un marché d'artisanat local.

AUSTRALIAN BUTTERFLY SANCTUARY

8 Rob Vievers Drive

✆ +61 7 4093 7575

www.australianbutterflies.com

ulysses@australianbutterflies.com

Entrée 19,50 AU$ par adulte ; 9,75 AU$ par enfant.

La plus grande volière de papillons exotiques d’Australie mérite une visite. On peut y admirer tous les merveilleux papillons du pays, plus de 1 500 espèces, dont le fameux Ulysse (papillon bleu). Apprenez à connaître ces animaux volants à l’aide de tours guidés qui fourniront de nombreuses informations sur leur vie et reproduction, notamment dans leur petit studio des naissances. Portez des vêtements blancs, vous êtes assuré d’être une zone d'atterrissage parfaite pour les papillons.

ATHERTON

A 80 km au sud-ouest de Cairns, Atherton est la capitale des Tablelands. C’est une petite ville de 11 200 habitants qui s’agrandit très rapidement. Près de Tolga, de l’artisanat et du bois sculpté valent le détour. C'est aussi l'endroit parfait pour observer les oiseaux en se promenant sur la Hasties Swamp et la Wongabel Botanical Walk.

HERBERTON

A 18 km d’Atherton, Herberton fut fondée dans les années 1880, suite à la découverte de gisements d’or dans le ruisseau Northern Great. La ville conserve aujourd’hui de nombreux bâtiments de cette période, notamment sur Grace Street. Des circuits de randonnée au départ du Great Nothern Mine Site permettent de découvrir le passé minier et la faune et la flore de la région.

YUNGABURRA

À 13 km à l’est d’Atherton, faites une halte à Yungaburra, un petit village quasi inchangé depuis le début du XXe siècle. Le pub historique vaut bien une visite, tout comme le Yungaburra Market, ouvert le dernier samedi de chaque mois de 7h30 à 12h30. Une jolie église a aussi été restaurée en chambre d’hôte, pour accueillir idéalement les couples. Allez au Lake Eacham pour un pique-nique ou tenter d’apercevoir des tortues. Optez sinon pour une croisière sur les eaux du Lake Barrine, puis prenez le thé sur la terrasse au bord du lac, après une petite balade dans la rainforest juste à côté.

MILLAA MILLAA

Le hameau de Millaa Millaa est le point de départ du Waterfall Circuit Road, une pittoresque route des chutes d'eau de 16 km. Les premières chutes que l'on rencontre sur ce circuit, les Millaa Millaa Falls, sont les plus spectaculaires de toutes.

Au nord de Cairns

PORT DOUGLAS

PORT DOUGLAS - Musée de Port Douglas par la plage.

© Alain Saintpo

À 70 km au nord de Cairns, Port Douglas est situé sur une mince langue de terre entre le Dickson Inlet et le Pacifique. C’est ici que la Grande Barrière de corail est la plus proche du continent. Les bateaux partent en excursion à la journée de Port Douglas à la Grande Barrière, à la découverte de ses fonds superbes, en plongée ou en bateau à fond de verre.

Jusqu’à une période toute récente, Port Douglas n’était qu’un petit village endormi à la frange de la civilisation dans l’extrême nord tropical. Aujourd’hui, des promoteurs, réalisant que le site était d’une beauté fabuleuse, ont investi des millions de dollars dans des resorts comme les hyperluxueux Sheraton Mirage et le Radisson Royal Palms. D’autres ont rapidement suivi, ainsi qu’une marina agrémentée d’un shopping centre chic, des terrains de golf, un héliport et, pour couronner le tout, une « haie d’honneur » de cocotiers importés à prix d’or et bordant les 6 km de route entre la Captain Cook Highway et la marina de Port Douglas. Cette petite ville possède aussi la belle plage de Four Mile Beach, qui invite à la baignade et à de longues balades, à pied, ou en louant un vélo. Les backpackers pourront trouver du travail pendant la saison touristique (de juin à septembre) dans les nombreux restaurants, cafés et hôtels.

Low Isles, au large, est une très belle île, où rodent tortues, requins, coraux et poissons. De nombreux bateaux partent chaque jour de la Marina, pour des excursions avec snorkeling, scuba diving, ou simplement en croisière pour admirer le coucher du soleil.

HARTLEY’S CROCODILE ADVENTURES

Captain Cook Highway, Wangetti Beach

✆ +61 7 4055 3576

www.crocodileadventures.com

sales@crocodileadventures.com

À 25 km au sud de Port Douglas.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h, sauf le jour de Noël. Entrée adultes 37 AU$, enfants 18,50 AU$.

L’endroit rêvé pour voir des crocodiles et des animaux originaires du nord du pays. Une balade en petit bateau est organisée pour faire le tour de la propriété et apercevoir de plus gros crocodiles. L’occasion est même donnée à ceux qui le souhaitent, de nourrir un crocodile à l’aide d’un bâton de bambou. Shows sur les reptiles et sur l’attaque des crocodiles très impressionnants. À l’entrée du parc, découvrez l’histoire de cette ferme, de la petite teahouse de 1933 à ce fabuleux parc que l’on connaît aujourd’hui.

Marine1391 le 15/02/2012

Très beau parc, ou l’on peut se balader à travers des petits sentiers en pleine foret pour découvrir crocodiles, casoars, lézard, koalas... J’ai fais la petite balade sur le bateau, pour apercevoir de plus prés des crocodiles : exceptionnel ! Les crocodiles viennent devant le bateau, à quelques centimètres de moi ! Voyez-les en action pendant leur repas, car nous pouvons les nourrir avec de la viande au bout d’un bâton. De superbes photos à prendre pour les amoureux des crocodiles. Shows sur les reptiles assez impressionnants, et repas des animaux trop mignon ! Belle visite à faire en famille.

kim200531 le 07/09/2010

Un des meilleurs parcs animaliers que j'ai fait. On y reçoit de nombreuses explications sur bon nombre d'animaux, notamment les casoars mais aussi bien sur, les crocodiles ! On a même l'occasion de les nourrir ! A faire absolument en famille : D

WILDLIFE HABITAT

Captain Cook Highway & Port Douglas Road

✆ +61 7 4099 3235

www.wildlifehabitat.com.au

info@wildlifehabitat.com.au

Ouvert tous les jours de 8h à 17h sauf le jour de Noël. Entrée simple 34 AU$/adulte, 17 AU$/enfant. Entrée + petit déjeuner ou déjeuner pour 56 AU$/adulte et 27 AU$/enfant.

Cette volière géante, se situe à 6 km du centre-ville de Port Douglas. Un restaurant sert le très populaire « petit déjeuner avec les oiseaux », magnifique buffet rafraîchi de fruits tropicaux, champagne et BBQ. Le parc abrite des nuées de perroquets arc-en-ciel, chauves-souris, aigrettes, brolgas, jabirus, mais également kangourous dont le Lumholtz' tree kangaroo (kangourou des arbres), koalas, crocodiles, casoars et autres animaux australiens sur deux hectares de terre. Possibilité de prendre des photos avec un koala, un python ou crocodile !

kim200531 le 07/09/2010

Agréable concept que de petit-déjeuner ou déjeuner en compagnie d'oiseaux. (Attention aux petits voleurs : p). Le parc est splendide, avec de nombreux animaux à découvrir, répartis en trois habitats différents.

MOSSMAN

Le village de Mossman est situé à l’entrée des gorges de la rivière Mossman, à l’orée du parc national de Daintree. Cet ancien centre de raffinage du sucre se reconvertit actuellement dans la culture de fruits tropicaux. Sa population est en majorité d’origine italienne.
Les sublimes gorges de Mossman sont très populaires et idéales pour une balade tranquille à travers la forêt. Toutes les excursions vers Cape Tribulation s'y arrêtent un moment.

Les Kuku Yalanji sont des indigènes qui vivent autour de Mossman et Cooktown, et qui se feront un plaisir de vous faire visiter leur rainforest et leur culture.

DAINTREE NATIONAL PARK

Le parc national de Daintree, à 80 km au nord de Cairns, est l’un des plus anciens sanctuaires naturels de la planète : 900 000 hectares inscrits par l’Unesco au patrimoine de l’humanité. Les arbres géants et leurs lianes forment les voûtes de ces cathédrales où poussent palmiers, fougères et orchidées. L’épaisse forêt tropicale envahit la rive du fleuve Daintree River où les crocodiles veillent… En remontant la rivière, on ne tarde pas à apercevoir dans la mangrove l’un de ces carnassiers dont certains peuvent atteindre jusqu’à 9 m de longueur. Au cœur de cette forêt primaire, on trouve des animaux et plantes fascinants : la grenouille d’un vert fluorescent à pattes-ventouses, parfois un opossum sugar glider, des marsupiaux chats, sans oublier, en avril, des champignons fluorescents qui poussent sur les troncs d’arbres. Les routes sont bitumées et praticables sans grand danger, il n’est donc pas nécessaire de louer un 4x4. Attention cependant au passage de casoars.

CAPE TRIBULATION

CAPE TRIBULATION - Plage de Cape Tribulation.

© Alain Saintpo

Cape Tribulation est situé en bord de mer, là où la jungle descend vers les plages désertes. Le 17 juin 1770, l’Endeavour s’échoua sur un récif corallien, tout contre les mangroves barbouillées de vase, où écume le Pacifique. L’équipage passa sept semaines à terre pour réparer le navire. En souvenir de cette mésaventure, l’endroit prit le nom de Cape Tribulation. Dans les années 1970, ce n’était qu’un endroit isolé, peuplé de quelques rares hippies. Aujourd’hui l’endroit est de plus en plus visité par les touristes. C’est une partie de côte incroyablement belle et sauvage, l’un des rares endroits où la forêt tropicale descend jusqu’à la mer, à la rencontre des récifs de corail. Cette région abrite plus de 3 000 espèces de plantes.

Un peu avant de prendre le ferry pour traverser la Daintree River vers Cape Tribulation, se trouve Cow Bay. Elle est la porte idéale pour se rendre à la fois vers Cape Tribulation, Cooktown, et Daintree National Park. Vous pourrez vous arrêter en chemin pour un lunch ou passer une nuit au Cow Bay Pub, où les locaux se feront un plaisir de vous faire l’éloge de la région et des incontournables à voir.

DAINTREE DISCOVERY CENTRE

Cape Tribulation & Tulip Oak Road, Cow Bay

✆ +61 7 4098 9171

www.daintree-rec.com.au

info@discoverthedaintree.com

Ouvert chaque jour de 8h30 à 17h. Entrée 32 AU$/adulte et 16 AU$/enfant.

Ce centre vous plonge dans l’environnement naturel et fascinant d’un parc abritant une majestueuse végétation. Des tours guidés, des attractions interactives et audiovisuelles (avec écouteurs en français), un théâtre, des balades, et une Canopy Tower de 23 m de haut vous feront découvrir et apprécier les beautés de cette rainforest si impériale. Très instructif.

babouchka le 10/08/2010

Aucune visite guidée nous a été proposée. Un petit livret vous est donné à l'entrée du centre mais il est également possible de louer un audioguide pour $5. Une signalétique affiche quelques commentaires sur la faune et la flore.

mimi785nono le 04/02/2010

J'ai beaucoup aimé la visite bien que l'entrée soit un peu trop chère. La tour au milieu de la canopée est vraiment impressionnante.

Cape York Peninsula

COOKTOWN

La route de Cairns à Cooktown passe par Kuranda, jusqu’à l’embranchement de Lakelang où elle se sépare de la Peninsula Developmental Road qui continue vers Laura. La route est goudronnée jusqu’au bout. Par contre la route côtière, le Bloomfield Track qui commence à Cape Tribulation est accessible seulement en 4x4. Peu avant Cooktown, au bord du Pacifique, se dressent les Black Mountains, des milliers de rochers de granit noir empilés. Cette couleur ne vient pas de la roche mais du lichen qui la recouvre. Dernier sursaut de civilisation, Cooktown conserve l’atmosphère très particulière des villes du passé et du bout du monde. La découverte de l’or dans les Palmers Fields (années 1870) draina des milliers d’aventuriers qui mirent la région à feu et à sang. À sa période la plus prospère, la ville ne comptait pas moins de 94 pubs, et autant de maisons closes. Mais les mines d’or s’épuisèrent et, après quelques cyclones et l’évacuation durant la Seconde Guerre mondiale, Cooktown retomba dans l’oubli comme nombre de villes fantômes qui sont aujourd’hui pratiquement envahies par le bush. Cooktown ne survit actuellement que grâce au tourisme. Lors de votre passage, rendez-vous sur Grassy Hill qui offre un superbe point de vue panoramique sur la ville et l’océan. Chaque année, en juin, a lieu le Discovery Festival pour célébrer le passé historique de la ville comme l’arrivée de James Cook en 1770, et pour vous faire découvrir ses tribus aborigènes et les beautés naturelles de la région.

LIZARD ISLAND

Lizard Island est vraiment isolée du monde. Paradis des plongeurs, le parc national comprend 24 plages de sable blanc et des eaux d’une extrême clarté. Malgré le passage de deux cyclones consécutifs ayant endommagé certains coraux, il s’agit d’un des récifs (Cod Hole) les plus réputés pour le snorkeling et la plongée. Plus de 40 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’île, où vivent également 11 espèces de lézards. Lizard island est accessible par avion depuis l’aéroport de Cairns.

LAURA ET SPLIT ROCK

À une cinquantaine de kilomètres avant Lakefield National Park, dans les terres, se trouve l’embranchement pour Split Rock où les plus importantes peintures rupestres ont été découvertes ces dernières décennies par l’archéologue Percy Trezise. Le centre d’information de Laura délivre toutes les informations pour se rendre sur le site. Vous pouvez également opter pour un tour guidé avec Trezise Bush Guides. À Quinkan, les quatre sites principaux comprennent quelques superbes spécimens datant d’il y a 15 000 ans. Un seul de ces sites est ouvert au public et il faut obtenir un permis d’entrée auprès du ranger à Laura. Il n’y a pas d’infrastructure d’hébergement à Laura, seul un camping existe.

LAKEFIELD NATIONAL PARK

Le parc national de Lakefield est le second plus grand parc du Queensland. On y accède seulement en véhicule 4X4, par la Peninsula Developmental Road, et Laura est la ville la plus proche, à 27km. La parc regorge de lacs, de rivières, de marécages, et est un véritable trésor pour la faune et la flore. Vous trouverez des magnifiques manguiers centenaires autour du lagon Breeza, et des fleurs de lotus autour de White Lagoon et Red Lily Lagoon. La végétation dominante du parc reste néanmoins les eucalyptus, mais il est très intéressant d’observer le célèbre palmier Corypha, qui grandit à proximité des cours d’eau, vit entre 75 et 100 ans en produisant un grand nombre de fleurs, meurt, puis se régénère. De nombreux oiseaux occupent également le parc, tout comme des reptiles, amphibiens et mammifères, commes des dingos, wallabies, opposums, renards, cochons sauvages, serpents, varans, grenouilles... Des crocodiles rodent également dans les eaux du parc, prêtez attention mais soyez prudent !

Le parc est aussi connu pour sa riche culture aborigène, avec notamment les peuples Lama Lama, Kuku warra, et Kuku Yamithi.

La pêche est autorisée sur les campings et autres lieux indiqués. Essayez d’attraper un barramundi, poisson chat, morue, carangue ou saumon. Le camping nécessite un permis demandé au préalable aux rangers de Lakefield ou Laura. De nombreux terrains sont prévus à cet effet dans le parc, dont deux camps avec toilettes et douches. Il est cependant important de se munir d’eau, de réserve de nourriture et d’essence pour votre véhicule.

BAMAGA

Bamaga est la ville la plus septentrionale d'Australie. Située à 61 km au nord de la rivière Jardine et à près de 1 000 km au nord de Cairns, Bamaga est le canton le plus au nord dans le Queensland. C'est une colonie isolée de quelque 2 000 personnes, dont la plupart sont du détroit de Torres. Les installations sont limitées et les fournitures sont soit expédiés ou acheminées par avion.

DÉTROIT DE TORRES

274 petites îles, où l’on retrouve une grande variété d’écosystèmes, et seulement 17 habitées, parsèment le détroit de Torres entre Cape York et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La plus peuplée est Thursday Island. Murray Island, enjeu du célèbre procès Mabo, se trouve à l’extrême pointe nord de la Grande Barrière de corail. Avant leur christianisation dans les années 1870, il semble que les insulaires aient été chasseurs de têtes, tout comme leurs cousins de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

UNDARA

Situé à 275 km à l’ouest de Cairns, sur la Savannah Way, Undara est un étonnant réseau de tunnels géants souterrains, formés il y a 190 000 ans par des coulées de lave. Le plus long couloir serpente sur 160 km. Les parties à ciel ouvert forment de véritables oasis de végétation tropicale. Ceux qui ont le temps pourront suivre le chemin de fer historique, jusqu’à l’ancienne ville minière de Chillagoe (150 km, en 4x4 uniquement) et découvrir les grottes de calcaire du Chillagoe Montana National Park.

UNDARA EXPERIENCE

Savannah Way, près de Mount Surprise

✆ 1800 990 992 / +61 7 4097 1900

www.undara.com.au

The Active Explorer Tour : 58 AU$ par adulte, 29 AU$ par enfant.

Le tour à la journée comprend la visite des tubes de lave, une présentation des animaux de la région et une marche dans le bush. Vous pouvez également admirer le coucher de soleil sur les vastes étendues de l'Outback avec le Sunset Tour (60 AU$). N'hésitez pas à dormir sur place en camping ou en cabines pour profiter de la nature, de la piscine ainsi que des déjeuners et dîners au feu de camp. Une expérience unique, à ne pas manquer. Kangourous garantis ! Et pour les amateurs d'opéra allez-y en octobre pour le « Opera in the Outback ».

user_309444 le 08/12/2014

Famille avec 2 enfants, nous avons beaucoup aimé dormir dans un ancien wagon et prendre notre petit déjeuner autour d'un feu de camp (comme les cowboys) avec les oiseaux qui essayent de vous voler votre pain. La découverte des tunnels de laves est impressionnante. Très bonne expérience que nous recommandons à tous ceux qui aiment la nature.

Marine1391 le 15/02/2012

Une expérience à ne pas rater ! On vis au milieu du bush, parmi les kangourous, oiseaux et papillons. Le bush breakfast est génial, copieux, au milieu de la foret, où les viennent piquer votre déjeuner dans votre assiette. Les soirées autour du feu de camp sont superbes, les marches à travers le bush sont très agréables, et on peut même se relaxer dans la petite piscine du parc. Celui-ci est d'ailleurs très bien entretenu, avec de superbes installations. Les railway carriages sont très confortables et surtout originales, avec le lavabo qui se descend du mur ! ! ! Les tours dans le national parc sont supers, avec des guides expérimentés et trés accueuillants. Les tubes de laves sont impressionnants et le coucher de soleil sur les vastes plaines est juste fantastique ! ! ! Une magnifique expérience, qui vous coupe du monde durant quelques temps (pas de réseau téléphone d'ailleurs) !

GEORGETOWN

Née de la découverte d’or en 1870, Georgetown est également connue sous le nom du « gisement d’or du pauvre » car les pépites d’or pouvaient être collectées à la surface et ne demandaient donc aucun matériel.
La région recèle également des pierres semi-précieuses comme la topaze, le quartz, l’aigue-marine ou le saphir. Georgetown est aussi un centre de ravitaillement pour les fermes environnantes, et les road trains (camions avec 3 ou 4 remorques) traversent cette communauté dans un bruit de tonnerre.

CROYDON

Croydon, aujourd’hui d’une population de 350 âmes, comptait 7 000 habitants en 1887 et pas moins de 19 hôtels. La découverte d’or en avait alors fait la quatrième plus grande ville du Queensland. Les rapports de police et du tribunal témoignent d’une période des plus agitées. Aujourd’hui un seul hôtel a survécu à la fermeture des mines : Croydon Club Hôtel. Cependant de nombreux autres bâtiments de la rue principale témoignent de cette période faste. Lors de votre passage, rafraîchissez-vous au lac Belmore, célèbre pour la pêche au barramundi.

KARUMBA

À 70 km de Normanton, Karumba est la seule ville située directement sur le golfe de Carpentaria accessible par une route bitumée. C’est un petit port de pêche à la crevette, au mud crab et au barramundi. Les explorateurs Burke et Wills arrivèrent ici, tout près de la mer, en 1861, après avoir traversé le continent australien du sud au nord. Mais l’inextricable ceinture de racines de palétuviers les empêcha de parvenir sur les plages du golfe. Ils moururent d’épuisement au cours du voyage de retour. Karumba se divise en deux parties : Karumba Point, qui fait face au golfe de Carpentaria, et le port, situé à l’embouchure de la rivière Normanton.

BURKETOWN

Petite ville de 230 habitants, Burketown se réclame la capitale du barramundi, avec d’ailleurs une compétition de pêche au barramundi chaque année lors du week-end de Pâques. Le célèbre poisson à la délicate chair blanche est considéré comme un des mets les plus fins de la région. Situé à 25 km de la côte, non loin des cours d’eau Albert et Nicholson, Burketown est un excellent spot pour pêcher king salmon, grunter, mud crab, jewfish. Au mois de septembre, Burketown est le théâtre d’un phénomène météorologique quasi unique au monde, la formation de « Morning Glory » : une série de longs nuages tubulaires, pouvant s’étendre sur près de 1 000 km de longueur. Formées au-dessus du golf, les vagues de nuages déferlent vers l’intérieur des terres avant de s’évanouir dans l’air. La ville est également le cadre d’un centre régional d’élevage de bétail qui a servi de modèle au roman de Nevil Shute, Le Testament (titre original, A Town like Alice).

L'Outback

RICHMOND ET HUGHENDEN

Ces deux villes, situées entre Mount Isa et Townsville, ne comptent qu’à elles deux 3 000 habitants. Il y a environ 100 millions d’années, au cours du Crétacé, l’ouest du Queensland était recouvert par la mer. Témoins de cette période, on a retrouvé entre Richmond et Hughenden de nombreux fossiles marins dont des dents de requins, des coquillages et le redoutable kronosaurus, un reptile marin de la famille des pliosaures, qui fait à présent la réputation de Richmond, connue comme la capitale du fossile de l’Australie. Pour une vue panoramique et fabuleuse sur la région de Hughenden, grimper sur les 6 points de vue à 478m au-dessus du niveau de la mer de Mount Walker. Splendide au lever et coucher du soleil.

CLONCURRY

Cloncurry figure parmi les plus vieilles villes de l’Outback. Elle fut fondée en 1867, suite à la découverte de gisements de cuivre. Jusqu’à l’émergence de Mount Isa, elle constitua le principal centre régional et servit de point de départ au Royal Flying Doctor Service en 1928. Aujourd’hui, la ville compte environ 4 000 habitants et son économie est fondée sur l’élevage ovin et bovin.

MOUNT ISA

Capitale industrielle et commerciale du nord-ouest du Queensland, Mount Isa doit son existence à d’importants gisements d’argent, de plomb, de cuivre et de zinc découverts en 1923 par John Campbell Miles. Aujourd’hui, la mine est la plus grosse productrice individuelle d’argent et de plomb au monde. Elle figure également parmi les dix plus gros producteurs de cuivre et de zinc. La mine est l’élément moteur de la ville.

La ville compte désormais environ 24 000 habitants et plus d’une cinquantaine de nationalités, mineurs et ingénieurs. La rotation de la population est très importante. Bien souvent, attirés par les hauts salaires de la mine, les nouveaux venus ne se destinent qu’à rester quelques années, le temps de gagner suffisamment d’argent pour acheter une propriété sur la côte. Débutez votre visite de la ville en vous rendant au Look-Out sur Hilary Street qui offre une vue panoramique de la ville. Mount Isa est tel un oasis dans l’outback, surplombée par les majestueux Selwyn Ranges.

Le plus grand rodéo d’Australie – et le troisième du monde – se tient à Mount Isa le 2e week-end d’août. Situé dans le parc Buchanal (www.isarodeo.com.au). Si vous y passez à cette époque, n'oubliez pas de réserver votre chambre à l'avance.

LAWN HILL NATIONAL PARK

Le parc national de Lawn Hill est une oasis de verdure dans la région semi-aride de l'Outback. La végétation luxuriante et les hautes falaises de grès qui surplombent les eaux émeraudes de la rivière offrent un cadre exceptionnel pour un tour en canoë ou une baignade. Vous pouvez également faire une randonnée jusqu'au site d'art rupestre aborigène Wild Dog Dreaming ou longer les gorges pour observer les crocodiles d'eau douce. Vous apercevrez peut-être le purple crowned fairy wrens, un gracieux petit passereau à la queue turquoise et à la tête couronnée de violet. Au sud-est du parc, le site fossilifère de Riversleigh, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, explique, fossiles à l'appui, pourquoi les mammifères ont évolué d'une façon spécifique en Australie.

Matilda Highway

WINTON

Winton rend hommage à la célèbre ballade de Banjo Paterson en lui dédiant le Waltzing Matilda Centre. La ville est également le point de départ pour les Lark Quarry Dinosaur Footprints. Elle est enfin un important carrefour, car elle marque le début de la ligne de train acheminant le bétail vers Rockhampton.

LONGREACH

Longreach, fondée en 1870, est devenue, avec ses 3 700 habitants, la plus grande ville du centre-ouest du Queensland. C’est là que sont nés, en 1959, les premiers Flying Surgeon Service afin de fournir des soins spécialisés aux petits hôpitaux isolés. C’est là également que Qantas a établi, en 1922, sa première base dans le Qantas Hangar, encore utilisée de nos jours. Jusqu’en 1985, les deux seuls motels de Longreach étaient rarement occupés et la population baissait d’une manière inquiétante. Actuellement, l’expansion du tourisme a des retombées jusqu’à Barcaldine, Blackall et Winton.

Tout autour de Longreach, on a construit une sorte de digue basse pour protéger les habitations des inondations monstres consécutives aux pluies de la mousson plus au nord. Le pays est tellement plat que lorsque les rivières débordent elles submergent des centaines et des centaines de kilomètres de plaines.

ROYAL FLYING DOCTORS SERVICE

137 B&C Eagle Street

✆ +61 7 4652 5800

www.flyingdoctor.org.au

Service utilisé par les locaux. Il est possible de visiter les bureaux (une donation vous sera demandée). Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Les dimanche de 13h à 17h.

Fondé en 1928 par John Flynn, les Royal Flying Doctors délivrent des soins médicaux aux communautés éparpillées dans l'immense bush australien. Soins généraux, services plus particuliers, comme les soins mentaux, transferts en urgence vers des hôpitaux spécialisés, prévention, les médecins du ciel doivent être capables de répondre à tous types de demande. Attendus et appréciés des habitants à qui ils apportent écoute et soins, les Flying Doctors sont un élément fondamental de l'Outback. En effet, au-delà du soulagement physique, les savoir prêts à intervenir quel que soit le moment, à même de relier les contrées les plus isolées, garantit le bien-être et la quiétude des habitants.

BARCALDINE

Établi en 1886, Barcaldine est connu comme le berceau de la grève des tondeurs de moutons. Rassemblés sous un eucalyptus, aujourd’hui connu comme l’arbre de la connaissance, tree of knowledge (sur Oak Street), ils déclarèrent le mouvement de grève en 1891. Du mouvement naquit par la suite le parti politique Labor. Avec ses 1 350 habitants, Barcaldine est une jolie petite ville haute en couleurs, jardins et petites rues bordées d’arbres.

CHARLEVILLE

Charleville marque la fin de la région des Mitchell Grass Downs. Les sols argileux deviennent plus sablonneux, la saison humide est légèrement moins violente, ce qui permet au mulga, un arbre qui ressemble au pin mais qui possède de longues feuilles minces à défaut d’épines, de pousser. Avec ses 3 500 habitants, Charleville est une des plus importantes villes de l’Outback et le cœur de la région du mulga. La ville protège un curieux petit marsupial, le bilby et se targue d’avoir le ciel le plus clair de l’hémisphère Sud. Pour vous le prouver, elle vous invite à un sky watch au Cosmos Center avec télescope Celestrom 200 mm.

ROMA

Roma est considérée comme l’une des portes de l’Outback et la capitale des Western Downs. La ville marque en effet la limite entre les riches plaines agricoles des Darling Downs, à l’est, et la région du mulga et l’élevage extensif à l’ouest.
La ville fut créée en 1862, afin de doter la région agricole alors naissante, d’un centre administratif. Mais ce n’est qu’au début du XIXe siècle avec l’arrivée du train et la découverte de gaz et de pétrole que la ville prit réellement son essor.

CUNNAMULLA

L’économie de Cunnamula fut longtemps basée sur la laine. Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la demande mondiale se maintint et la ville se développa. Mais, à partir des années 1960, les sécheresses répétitives et la compétition avec les synthétiques ralentirent la demande. Aujourd’hui, la ville tente de diversifier son économie en se tournant vers le tourisme.

Central West Queensland

QUILPIE

La petite ville de Quilpie, environ 1 100 habitants, est aussi connue sous le nom d’Opal Town. C’est ici qu’on exploite l’opale boulder à ciel ouvert. Rendez-vous à l’église de St Finbarr dans Buln Buln Street pour admirer l’autel orné des précieuses opales. C’est également le terminus de la voie ferrée acheminant le bétail jusqu’à Brisbane. Il est très agréable de pique-niquer au lac Houdraman, et de s’y baigner.

WINDORAH

Windorah est une petite ville à la confluence des rivières Barcoo et Thomson qui se rejoignent pour former la Cooper’s Creek. Son nom signifie en aborigène « gros poisson », que l’on peut d’ailleurs retrouver dans cette rivière. Vous pourrez aussi camper près de Cooper’s Creek. La ville abrite également le célèbre arbre au pied duquel sont morts d’épuisement Burke et Wills au retour de leur expédition d’Adelaide au golfe de Carpentaria. À 10 km à l’ouest de la ville, vous apercevrez les Big Red Sand Dunes. Leur rouge profond est dû à l’oxyde de fer contenu dans le sable.

WELFORD NATIONAL PARK

Welford National Park

Situé à 90 km au nord-est de Windorah.

Les routes d’accès et à l'intérieur du parc ne sont pas bitumées. 4X4 obligatoire. Praticable seulement en saison sèche.

Welford résume à lui seul les principales régions de l’Outback. Trois écosystèmes cohabitent ainsi autour de la rivière Barcoo : les étendues arides parsemées de spinifex et les dunes de sable rouge du Channel Country, les vastes plaines herbeuses dépourvues d’arbre des Mitchell Grass Downs et les forêts sèches du Mulga Country. Le camping est autorisé à Little Boomerang et Trafalgar Waterholes près de la rivière. Un permis de camping est nécessaire (www.nprsr.qld.gov.au).

DIAMANTINA NATIONAL PARK

Le parc national de Diamantina est un des parcs les plus reculés du Queensland. Les villes et stations essence les plus proches sont à Boulia (184 km), Winton (236 km) et Windorah (276 km). Il demande donc un équipement et une préparation en conséquence. Deux sites de camping peuvent vous accueillir. Le permis est obligatoire et est basé sur un système d’auto-inscription en remplissant les formulaires une fois arrivé au campement. Pour davantage d’informations contacter le Bureau des parcs nationaux à Longreach.

Le parc s’étend depuis les collines escarpées et les mesas, à l’est, au lit de la Diamantina et de ses affluents au sud, traversant les plaines des Mitchell Grass et le début du désert de sable à l’ouest. Il abrite de nombreux animaux menacés dont le bilby, le faucon pèlerin ou le kowary, dit rat marsupial à queue touffue. Les incroyables couleurs de ce parc raviront les photographes : l’évolution du paysage, le changement des teintes de la terre à mesure que le soleil se couche, évoluant d’un orange métallique à un rouge flamboyant puis un violet profond, sont un spectacle envoûtant.

BOULIA

De retour sur Diamantina, à mi-chemin de Mount Isa, Boulia est célèbre pour ses mystérieuses lumières Min Min, dues probablement à des gaz venant des puits artésiens. Les explorateurs Burke et Wills passèrent aussi par ici et un minuscule musée leur est consacré dans une petite maison en pierre de 1888. Vous y trouverez deux motels et un camping – www.boulia.qld.gov.au – Le troisième week-end de juillet se déroule une célèbre course de chameaux.

BIRDSVILLE

De toutes les villes de l’Outback du Queensland, Birdsville est la plus connue. À la fin du siècle dernier, c’était une ville affairée. Le bétail mené vers le sud devait marquer un arrêt à Birdsville car une dîme était prélevée sur chaque animal quittant l’État du Queensland. À la création du Commonwealth d’Australie, cette taxe fut abolie. Le bétail est maintenant acheminé par train et par camion, et Birdsville n’est plus que l’ombre d’elle-même. Aujourd’hui, c’est cet isolement et la route accidentée pour y arriver (la Birdsville Track) qui assurent la renommée de la ville. Le pub de Birdsville fait désormais partie des incontournables symboles australiens et de nombreux particuliers relèvent le défi, et font le voyage jusqu’à Birdsville. Vous y trouverez aussi à present, deux galeries d’art, un motel, des cafés et restaurants, une poste, et une station service.

Le grand événement de l’année (le premier week-end de septembre) sont les Birdsville Races, une course hippique pour laquelle jusqu’à 6 000 passionnés viennent à Birdsville en 4X4 ou en avion léger (près de 200 petits avions se retrouvent ce week-end à l’aéroport). Le festival comprend de nombreuses attractions, y compris le dernier tournoi de boxe itinérant.

La Birdsville Track est une ancienne piste de bétail de 480 km qui descend vers Marree, dans le South Australia, en longeant le Simpson Desert. Les particuliers peuvent faire le Birdsville Track, mais il faut obligatoirement remplir un formulaire à la police de Birdsville et signaler son arrivée à Marree.

SIMPSON DESERT

Jadis surnommé le « cimetière des voyageurs », le Simpson Desert marque le cœur du continent australien. C’est le plus aride, le moins accessible et le moins étudié des déserts. Plus de 200 000 km² de dunes rouges se suivent parallèlement et ne reçoivent que 125 mm de précipitations annuelles.

Entre les interminables dunes, le désert est loin d’être vide. De nombreuses graines attendent, parfois des mois ou des années avant de germer brusquement à la faveur d’une pluie. Les larges couloirs entre les dunes se métamorphosent alors en jardins parfumés. Un mécanisme subtil empêche la germination tant que le débit de pluie est insuffisant pour garantir à la plante son cycle complet de développement. Les buissons de spinifex hérissés de longs piquants abondent un peu partout en toute saison. Ils jouent un grand rôle pour la faune du désert en assurant de multiples abris contre la chaleur, la lumière, la sécheresse et tous les prédateurs. Il y a là des lézards comme le grand goanna et d’autres aux noms évocateurs comme le horny devil (le diable cornu), le frilled necked lezard à collerette, le lézard à langue d’un bleu intense qu’il exhibe pour faire peur à l’ennemi.

Le Simpson Desert est inhabitable, et rares sont les véhicules, même de nos jours, qui tentent de le traverser. Des voitures de tourisme peuvent faire le Birdsville Track, mais n’ont aucune chance dans le Simpson Desert qui demande une vraie préparation. Il est recommandé de voyager en convoi d’au moins trois voitures tout-terrain et d’avoir une radio pour demander des secours si cela s’avérait nécessaire. Il faut également demander un permis et communiquer l’itinéraire prévu à la police.

NORTHERN TERRITORY

NORTHERN TERRITORY - Northern-territory – CV

Le Territoire du Nord (Northern Territory), immensité vide d'hommes, a une population de 243 700 habitants sur 1 346 200 km² (presque trois fois la superficie de la France, 20 % du continent). Nulle part ailleurs les terres aborigènes ne sont aussi vastes. Un quart de la population est aborigène, un taux beaucoup plus élevé que dans les autres États. 
Le Northern Territory est d'une si faible démographie qu'il n'a même pas le statut d'État.
Jusqu'à une époque récente, il n'y eut dans tout le Territoire qu'un seul axe routier goudronné, la portion de 1 500 km de la Stuart Highway reliant Alice Springs à Darwin. Il y a d'ailleurs un contraste énorme entre le Centre Rouge, aride au sud, et le Top End, tropical au nord, avec ses moussons.
Le Northern Territory est une région sauvage qui comprend des déserts infinis, des forêts tropicales, des plateaux rocheux et des massifs montagneux soulevés voici cent millions d'années par les forces de la nature. Berceau ancestral des tribus aborigènes, le Territoire regorge de vestiges témoignant de la richesse culturelle de la première société australienne. Les wetlands marécageux du parc national de Kakadu et les escarpements de la Terre d'Arnhem, réserve aborigène pour laquelle il faut un permis d'entrée, sont particulièrement riches en peintures rupestres. Darwin, au bord de la mer de Timor, puis cette terre grillée par le soleil, celle que l'on désigne du nom de Red Centre, le « cœur rouge » de l'Australie. C'est Ayers Rock, l'immense monolithe au milieu de nulle part dans le désert rouge, ce sont des cratères de météorites les plus grands du monde, et des oasis cachées au fond des canyons. C'est aussi la touristique Alice Springs avec ses folles courses en bateau sur la rivière asséchée, c'est le Ghan, train légendaire du désert qui relie Darwin à Adelaïde, au sud du continent australien.

LITCHFIELD NATIONAL PARK

Ouvert en 1986, Litchfield est l’un des parcs nationaux les plus récents du Northern Territory. D’une superficie de 1 500 km², il est le territoire des Aborigènes Wagait. Il se situe à 130 km au sud de Darwin et est facilement visitable en une journée. L’accès par Batchelor est ouvert toute l’année.

On y trouve des escarpements de calcaire doré, avec des cascades spectaculaires au cœur de la forêt tropicale. Les bassins d’eau limpide où l’on peut se baigner dans les rochers et des sentiers de randonnées agréables font de ce parc le lieu d’excursion préféré des habitants de Darwin.

Pour les possesseurs d’un 4X4, et uniquement en saison sèche, Litchfield Park est accessible par une route non goudronnée à partir de Cox Peninsula Road. Avant de vous engager, faites attention à l’ouverture totale, notamment le passage de la Finiss River (située à 35 km de piste de Cox Peninsula Road).

Enfin, pour ceux qui viendraient du sud, toujours en 4X4, il leur est possible d’emprunter la Daly River Road avant de poursuivre par 42 km de piste. Là aussi, attention aux traversées des cours d’eau.

A l’intérieur du parc, durant la wet et parfois au début de la dry, les routes non goudronnées sont fermées, notamment Lost City, les ruines de Blyth Homestead, et Sandy Creek (Tjaynera Falls). Sur la plupart des sites, les boîtiers ECD (Emergency Call Device) vous permettent d’appeler les rangers en cas de problème. Dernier point : les vols dans les voitures existent, n’y laissez pas d’objets de valeur.

FLORENCE FALLS

Florence Falls

Une double chute d'eau entourée par des falaises abruptes, qui, après quelques minutes de marche, permet une baignade inoubliable et la rencontre de goannas (sortes de lézards géants) pouvant atteindre 1,50 m. Le point de vue au sommet est sublime, idéal pour de belles photos. Une balade de 4,9 km permet de rejoindre Buley Rockhole, ou une boucle en passant par des escaliers vous emmène faire tout le tour de la cascade. Des panneaux vous guideront à travers ce petit havre de paix. Un camping avec douches et toilettes est aménagé près des chutes (payant).

FLORENCE FALLS - Florence Falls.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

WANGI FALLS

Wangi Falls

La cascade la plus connue pour la publicité faite par les nombreux tour-opérateurs et sa facilité d’accès. Le site superbe est très (peut-être trop) bien aménagé. La baignade y est cependant interdite durant la saison des pluies. Néanmoins, une agréable balade, d'environ 1 heure, vous permet de monter le long des chutes d'eau, de les traverser par-dessus, puis de redescendre de l'autre côté. À proximité, une cafétéria propose des plats et des boissons sur place ou à emporter.

KAKADU NATIONAL PARK

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

Kakadu, le plus grand parc national d’Australie (19 000 km²), est classé patrimoine mondial par l’Unesco. Sa frontière naturelle est constituée par l’escarpement de la Terre d’Arnhem, une ligne impressionnante de rochers de 100 à 200 m de hauteur qui serpente sur quelque 500 km à travers l’est du Kakadu. Le plateau de la Terre d’Arnhem est délimité par cet escarpement au pied duquel court à l’infini la grande plaine de Kakadu, pratiquement vide de toute habitation, jusqu’à la mer d’Arafura.

Situé à 250 km de Darwin, ce parc rappelle bien l’existence de peuples aborigènes depuis plus de 50 000 ans sur cette terre. L’intérieur de la plaine marécageuse est protégé des tempêtes par un bouclier de mangroves, fief des crocodiles marins de 5 à 6 m qui remontent le lit des rivières. Ces marais sont aussi peuplés de buffles, cochons sauvages, serpents venimeux et plusieurs centaines de variétés d’oiseaux. Durant la mousson, des torrents venant du plateau de la Terre d’Arnhem se déversent du haut de l’escarpement pour noyer la plaine et la transformer en une sorte de lac végétal.

La plaine est traversée de trois grandes rivières au cours sinueux : la West Alligator River, la South Alligator River et la East Alligator River.
La différence entre les saisons est telle qu’un lit de rivière asséché au mois de septembre s’emplira d’un flot impétueux de 3 m quelques mois plus tard. Pendant la saison sèche, les bras morts des rivières forment des billabongs qui se couvrent de nénuphars et de fleurs de lotus roses.
La partie sud du Kakadu est plus sèche, avec des openforests d’eucalyptus et des poches de rainforest.

Les distances à parcourir en véhicule dans Kakadu étant relativement importantes, prévoyez plusieurs jours pour la visite du parc. Depuis le 1er avril 2012, l’entrée du parc est payante pour les personnes âgées de plus de 16 ans : 25 AU$.

GUNLOM FALLS

A environ 40 km de la Kakadu Highway, à Waterfall Creek.

Il s’agit de la seule chute d’eau de Kakadu accessible en voiture durant la saison sèche. Un chemin partant du billabong, d'environ 20 minutes à pied à travers les rochers et le bush, permet de rejoindre le haut des chutes, pour se baigner dans les eaux claires de la cascade et qui donne à contempler la partie sud de Kakadu National Park.

katou le 03/02/2010

une super ballade : en bas on découvre au pied des chutes un très bel endroit aus eaux couleur vert et la ballde jusqu'en haut de la chute permet de découvrir de nombreuses petites "piscines" et la vue magnifique sur les terres aborigènes

blase le 01/12/2009

Très belle piscine naturelle au pied d'une grande cascade, l'accès se fait par une piste, il vaut mieux prévoir un 4x4 !

JIM JIM ET TWIN FALLS

✆ 1300 138 886

A 60 et 70 km de piste de la Kakadu Highway (accès en 4X4 et uniquement en saison sèche).

Le dernier kilomètre pour Jim Jim se fait à pied, prévoir de bonnes chaussures. Pour accéder aux Twins Falls par contre, il faudra prendre une navette pour longer la rivière, en achetant ses tickets à Bowali, Garnamarr Campgrounds, ou Tourisme Top End (12,50 AU$/personne). Ces deux chutes d’eau spectaculaires sont les plus renommées du parc. Il se peut toutefois qu’à la fin de la saison sèche, les chutes le soient aussi. Nager est interdit aux Twin Falls et déconseillé aux Jim Jim Falls en raison des saltwaters (crocodiles de mer) susceptibles de s’y trouver. Par contre, vous pouvez vous baigner dans les deux bassins situés à la base des chutes d’eau, et vous relaxer sur une petite plage de l’un d’eux.

JIM JIM ET TWIN FALLS - Twin Falls.

© Tourism Northern Territory / Peter Eve

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES

✆ 08 8938 1120

info@kakadu.com.au

A 16 km à l’est de la Kakadu Highway. Ouvert dès 8h30 (avril à novembre), 14h (décembre à mars). Accès handicapés.

Un site magnifique et parfaitement aménagé qui commence par la Anbangang Gallery. L’une des peintures représente Namargon, l’homme-tonnerre du Dreamtime. Un sentier mène au point de vue sur le Lightening Dreaming, un endroit de l’escarpement, et la « maison » de Namargon. Le circuit de base fait 1,5 km, mais un bushwalking de 12 km faisant le tour du rocher est possible (prévoir de l'eau). La Nanguluwur Gallery, sur la face opposée, nécessite un aller-retour de 3,5 km. Le coucher du soleil sur le plateau de la Terre d’Arnhem au loin est un moment à ne pas rater (en particulier depuis Anbangbang Billabong ou Nawurlandja Lookout).

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES - Peinture rupestre des Nourlangie Rocks.

© Carole DROUIN

UBIR ROCK ET SES PEINTURES RUPESTRES

A 43 km au nord de Jabiru. Le site est ouvert d’avril à novembre de 8h30 au coucher du soleil, et à partir de 14h le reste de l’année. Accessibilité aux handicapés au Rainbow Serpent.

Peintures rupestres style « rayons X » représentant wallabies, opossums, goannas, tortues, poissons ainsi qu’un tigre de Tasmanie, espèce aujourd’hui disparue. Certaines peintures datent de 20 000 ans… et d’autres de 1985. Le parcours pour visiter le site forme une boucle de 1 km. De juin à septembre, les rangers du parc proposent de nombreuses activités dont des visites commentées gratuites de Nourlangie et Ubir.

froger69 le 15/01/2015

Des peintures rupestres d'aborigènes qui racontent une belle histoire, des traditions et des croyances. D'autant plus que le site naturel est au milieu d'un décor conservé et verdoyant. Quelques panoramas et un coucher de soleil à ne pas manquer depuis Ubir.

indianajones le 26/08/2010

Superbe pour son point de vue panoramique, ses peintures rupestres. A voir absolument au coucher du soleil.

ADELAIDE RIVER

Située au sud de Litchfield National Park, Adelaide River ne doit pas être confondue avec le lieu de traversée du même cours d’eau sur la Arnhem Highway. Petite bourgade en bordure de la Stuart Highway, Adelaide River eut une importance militaire capitale durant la Seconde Guerre mondiale. Un hôpital militaire et des états-majors alliés furent bâtis ici, alors que l’exploitation des fermes alentour permettait de ravitailler les troupes au combat.

Mais bien avant cela, Adelaide River fut un poste avancé lors de la mise en place des voies de communications filaires, routière et ferroviaire reliant le sud au nord. Adelaide River est aujourd’hui une étape obligatoire pour le voyageur qui a remplacé les prospecteurs du temps de la ruée vers l’or.

TIWI ISLANDS

Situées à 80 km au nord de Darwin, dans la mer du Timor, ces îles peuplées d’environ 2 500 personnes ont été découvertes par Abel Tasman en 1644. Si elles constituent la patrie de la tribu Tiwi depuis des millénaires, le droit de gestion des terres n’a été attribué aux Aborigènes qu’en 1978. Melville Island est la deuxième plus grande île d’Australie après la Tasmanie. Deux kilomètres la séparent de Bathurst Island où se trouve Nguiu, la ville principale fondée en 1911 par une mission catholique. L’alcool est interdit sur les îles Tiwi.

KATHERINE REGION

KATHERINE

Population : environ 11 000 habitants. À 320 km de Darwin, Katherine est la 3e ville du Northern Territory après Darwin et Alice Springs. Peuplée d’environ 250 habitants dans les années 1930, la ville prospéra à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Essentiellement connue pour la beauté de ses gorges situées à l’est, dans le parc national de Nitmiluk, Katherine est également au croisement des routes du Nord. Chaque année, la région reçoit près de 300 000 visiteurs.

Katherine River est la première rivière permanente que l’on rencontre en remontant d’Alice Springs vers Darwin. La ville fut d’ailleurs gravement endommagée par la crue de 1998 où l’eau monta jusqu’à 2 mètres dans les maisons du centre. Vous pourrez certainement voir ça et là des photos prises à l’époque. Les dégâts y sont vraiment impressionnants.

La rue principale est la Stuart Highway qui traverse la petite ville. De part et d’autre de la route, quelques boutiques, un centre commercial bâti autour du supermarché Woolworth, plusieurs hôtels et petits restaurants. La Lindsay Avenue, en direction de Katherine Gorge, est coupée perpendiculairement par les First, Second, Third et Fourth Streets. Voilà pour le centre-ville.

Comme à Alice Springs, beaucoup d’Aborigènes sont présents à Katherine. Silencieusement assis à l’ombre des eucalyptus ou discutant bruyamment aux alentours du bottle shop du Woolworth, ils nous rappellent combien les difficultés sont encore importantes pour cette population trop longtemps ignorée et arrachée à ses valeurs.

CUTTA CUTTA CAVES

✆ +61 8 8972 1940

A 27 km au sud de Katherine. Accès : adulte 22 AU$, enfant 11 AU$. Se visitent pendant la saison sèche, de 8h30 à 16h30.

Situé à 1 km de la Stuart Highway, le guichet de vente des billets est également le point de départ d’un court sentier destiné à vous faire connaître la végétation de la région. Des renseignements sur plusieurs plantes ou arbres, notamment le green plum et le ironwood. Parking, toilettes et aires de pique-nique ombragées. Le tour des grottes s’effectue en une trentaine de minutes, au bout d’un sentier serpentant au milieu des roches noires marquées par l’érosion. Le site héberge cinq espèces de chauves-souris (dont l’orange horseshoe bat) et 170 espèces d’oiseaux.

KATHERINE GORGE NITMILUK NATIONAL PARK

Les gorges sont situées dans le parc national de Nitmiluk, à 30 km à l’est de Katherine. Elles sont constituées de 13 canyons déchiquetés, sur une longueur de 30 km, au fond desquels serpente la Katherine River. C’est en bateau qu’elles se visitent le mieux.

L’embarcadère, un simple ponton, se trouve sous des grands arbres secoués sans cesse par d’énormes chauves-souris dont l’envergure peut atteindre plus d’un mètre. Les croisières se font sur des bateaux en aluminium léger, à fond plat, protégés du soleil par un toit de toile tendue. Plusieurs possibilités de visites sont possibles (2, 4 et 8 heures). Dans la plus courte, on visite les deux premières des 13 gorges-écluses. Il y a 500 m à parcourir à pied d’une gorge à l’autre : prévoir des chaussures de marche.

TIMBER CREEK

Situé en bordure du Gregory National Park, à 285 km à l’ouest de Katherine sur la Victoria Highway, Timber Creek est le dernier bourg avant d’atteindre Kununurra, 228 km plus loin, en Western Australia. La population n’est que d’environ 600 habitants. C’est un point de passage incontournable pour quitter par l’ouest le Northern Territorry. Ici, il fait chaud, très chaud : les températures oscillent souvent autour de 30 °C et plus. Vous verrez ici de superbes baobabs, dont celui gravé par l’explorateur Gregory en 1855. Comme ailleurs dans le Northern Territory, les crocodiles de mer sont là. Attention en vous approchant de la Victoria River.

MATARANKA

À l’entrée de l’Elsey National Park. Située à 110 km de Katherine et à 7 km de la Stuart Highway, Mataranka possède les plus grandes sources thermales du Territoire. La piscine naturelle dans une poche de rainforest près de Mataranka Homestead est une bénédiction. Seul inconvénient, l’entrée étant gratuite, il y a parfois foule. Une deuxième source, la Bitter Springs, est accessible par Martin Road. Essayez également le Stevie’s Hole, près du chemin botanique.

DALY WATERS

Situé à 7 km à l’ouest de la Stuart Highway, Daly Waters est un bourg de 23 habitants qui ne comporte que quelques maisons et un pub. Mais quel pub ! Les voyageurs assoiffés ne manquent pas de s’y arrêter, et il faut peu de temps pour comprendre que l’humour tout comme la poussière sont omniprésents dans cette Australie profonde.

Daly Waters a néanmoins une longue histoire. L’endroit a été nommé ainsi en 1862 par l’explorateur Stuart, en référence à la source découverte lors de sa troisième tentative de traversée de l’Australie et en l’honneur du Premier ministre d’Australie du Sud de l’époque, sir Dominick Daly. Dix ans plus tard, durant la construction de l’Overland Telegraph, une liaison à cheval de 460 km, le Pony Express, reliait Daly Waters à Tennant Creek afin de transmettre les courriers pour l’étranger. La ligne télégraphique fut terminée le 22 août 1872. L’isolement des lieux imposait aux employés des télégraphes de réaliser deux fois par an la liaison avec Ropert Bar, 400 km à l’est, pour prendre livraison de leurs vivres et munitions en provenance d’Adelaide par bateau. En 1930, Qantas construisit un aérodrome afin de permettre à ses avions reliant Sydney à Londres via Singapour de se réapprovisionner en carburant. En 1942, c’est la RAAF qui établit à son tour une base arrière destinée au ravitaillement de ses bombardiers.

BARKLY REGION

BORROLOOLA

Borroloola est une communauté de pêcheurs sur la rivière McArthur. Cette ville historique est considérée comme la porte de la région du Golfe, et en est d'ailleurs la capitale. Aujourd'hui, la ville est encore un peu sauvage et indisciplinée à certains moments, où pêche et camping restent un mode de vie pour les habitants. King Ash Bay, un superbe lieu de pêche à 50 kilomètres de Borroloola, attire aussi des milliers de visiteurs chaque année. Le Sir Edward Pellew Group of Islands offre également une bonne opportunité pour la pêche, où l'empereur rouge, truites de corail et les poissons perroquets sont nombreux.

Borroloola peut être accessible via l'autoroute de Carpentaria depuis Daly Waters, ou par la route Garawa à travers les terres aborigènes du Queensland.

Non loin de Borroloola, Cape Crawford est un arrêt connu pour son célèbre Heartbreak Hotel, à la jonction de la route Carpentaria et Tablelands Highways, ainsi que pour son impressionnante formation rocheuse connue sous le nom de Lost City. En dépit de la première partie de son nom, Cape Crawford est situé à environ 120 kilomètres de l'océan et est ainsi nommé parce qu'il est situé à l'extrémité nord ou « cape » des Abner Ranges, qui furent « découverts » par Lindsay Crawford en 1880.

TENNANT CREEK

Tennant Creek est une petite ville d’environ 4 000 habitants, située à 507 km au nord d’Alice Springs et 674 km de Katherine. À 30 km au nord de Tennant Creek, l’intersection entre la Barkly Highway et la Stuart Highway est nommée Three Ways, pour rappeler les trois directions possibles au voyageur : l’est, pour le Queensland, le nord vers Darwin, et le sud, vers Alice Springs.

Tennant Creek, connue comme le « golden heart » du Northern Territory, est une ancienne ville de chercheurs d’or qui fut officiellement fondée en 1935. On peut visiter les vieux entrepôts d’or et les mines désaffectées, mais ce n’est pas vraiment un endroit où rester. Chaque année, en octobre se tient le Barkly Goldrush Campdraft Challenge, un grand festival western, avec des activités de jour et de nuit, comme du taureau mécanique, des défilés d’éleveur, musique et restauration sur place.

The Red Centre

ALICE SPRINGS

ALICE SPRINGS - Un avion décolle d'une ferme près d'Alice Springs.

© Henri Conodul – Iconotec

Comptant environ 27 000 habitants, Alice Springs est une petite ville encaissée entre de basses collines. La ville est entourée de désert. Tout semble laisser croire qu’il n’y a pas âme qui vive sur ces étendues arides, mais des tribus d’Aborigènes n’ayant encore jamais été en contact avec la civilisation européenne y ont été découvertes il y a peu de temps. Ville sanctuaire des Aborigènes tout comme des voyageurs, Alice Springs est symbole de pèlerinage pour les uns, de tourisme pour les autres. Alice Springs a vu le jour dans les années 1870, comme point de ravitaillement pour l’Overland Telegraph qui reliait l’Australie au reste du monde.

Cependant, la ville ne s’est intégrée à l’Australie moderne que pendant la Seconde Guerre mondiale. Les impératifs stratégiques de l’armée accélérèrent la construction d’une route menant à Darwin, et aujourd’hui la Stuart Highway met la mer de Timor à 24 heures d’autobus d’Ayers Rock.

La ville, faussement décrite comme austère, à présent conçue pour un tourisme intensif, possède une grande capacité d’accueil. Elle offre nombre d’attractions touristiques, mais la plus importante reste Ayers Rock, à 460 km au sud-ouest d’Alice Springs (6 heures de route ou 45 minutes en avion). Les communautés aborigènes ouvrent de plus en plus leurs portes et la ville compte de très belles galeries d’art.

À une trentaine de kilomètres au nord de la ville, un monument érigé sur le côté de la route indique que le tropique du Capricorne traverse ici la Stuart Highway… et l’Australie.

ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE (RFDS) ALICE SPRINGS TOURIST FACILITY

8-10 Stuart Terrace

✆ +61 8 8958 8411

www.rfdsalicesprings.com.au, www.flyingdoctor.org.au

reservations@flyingdoctor.net

A 600m du Post Office

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h, le dimanche et les jours fériés de 13h à 17h. Le dernier tour est à 16h. Adulte 15 AU$, enfant (6-10 ans) 8 AU$, famille 40 AU$.

Environ 80 000 personnes visitent le centre chaque année. C’est la base du corps médical, équipée de petits avions pour aller soigner les familles isolées dans le bush. La base d'Alice Springs date de 1939. Le Royal Flying Doctor Service Museum se trouve dans le bâtiment original des communications radios.

WEST MACDONNELL RANGES

À l’ouest d’Alice Springs, les West MacDonnell ranges sont facilement praticables en voiture via Larapinta Drive et Namatjira Drive. On peut y faire des randonnées, nager dans les trous d’eau, faire du vélo tout en observant la faune et la flore. Quelques chemins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

MEREENIE LOOP

Kings Canyon

Une piste magnifique d’environ 250 km qui relie Larapinta Drive (partie non asphaltée) à Kings Canyon. Réservée uniquement aux 4X4 munis d’un permis (5 AU$) que vous pouvez acheter à Alice Springs, Glen Helen Homestead, Hermannsburg ou au Kings Kanyon Resort.

PALM VALLEY

Fink Gorge National Park

A 140 km à l'ouest d’Alice Springs. Accès par Hermannsburg (Larapinta Drive) en 4x4 uniquement.

Une gorge rendue luxuriante par les nombreux palmiers red cabbage et cycas qui s’y trouvent (des palmiers datant de l’ère des dinosaures). On l’atteint à partir de Hermannsburg (Larapinta Drive) en suivant sur 20 km de piste le lit tari de la Finke River, un des plus anciens cours d’eau du monde. Camping avec toilettes et eau chaude.

PALM VALLEY - Palm Valley.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

EAST MC DONNELL RANGES

Même s’ils sont moins connus que les West Mc Donnell Ranges, ces monts méritent un détour en prenant la Ross Highway au sud d’Alice Springs. Une journée est suffisante pour les visiter.

KINGS CANYON

Situé à 320 km d’Alice Springs, Kings Canyon est une profonde faille de 270 m. Il faut se réveiller à 5h30 pour arriver avant le lever du soleil au Kings Canyon. Une montée assez raide mène à Lost Valley, mais la vue au-dessus du précipice sur le Garden of Eden, avec palmiers et cycas autour d’un billabong au fond du canyon, est saisissante. Ne pas oublier d’emmener de l’eau avec vous. Un ghost gum, eucalyptus fantôme, appelé ainsi à cause de son tronc argenté, s’accroche au-dessus d’un précipice. Le parc de Watarraka est une zone de conservation pour 600 espèces de plantes et de nombreux animaux endémiques à l’Australie.

La Stuart Highway qui mène à Kings Canyon depuis Alice Springs longe les savanes sèches au pied des monts Mc Donnell. À 90 km au sud d’Alice Springs, Noel Fullerton’s Camel Rides est un arrêt pause-café sur la longue route vers le sud. Fullerton élève des dromadaires et organise des promenades et des raids dans le désert. À 132 km d’Alice Springs, l’Ernest Giles Road, partiellement non bitumée, bifurque vers Kings Canyon, situé à 180 km de Stuart Highway. À quelques kilomètres de l’embranchement, le Henbury Meteorite Crater réunit un ensemble de 12 cratères, dont le plus grand a une circonférence de 180 m et une profondeur de 15 m. C’est l’un des plus grands au monde. Il n’y a plus de résidus sur le site, mais un bloc de 46,5 kg se trouve au musée Spencer & Gilles d’Alice Springs.

KINGS CANYON RIM WALK

Environ 6 km (4 heures). Difficile, principalement au début dans la partie inclinée, mais très belle balade intéressante. Le trajet permet de faire le tour du canyon. C’est à environ un kilomètre des gorges que vous découvrirez Garden of Eden, un endroit paradisiaque doté d’un microclimat exceptionnel. Le chemin est très bien indiqué et sécurisé.

user_309444 le 08/12/2014

C'est un endroit spectaculaire aux parois rouges de plus de 100 mètres de haut, et des paysages naturels impressionnants : le Jardin d'Eden, (avec de beaux palmiers) ou la Cité perdue (dômes mystérieux). La marche des cimes dure environ 3h00 et permet de faire le tour du Canyon. Le début est assez difficile (plutôt raide). Sinon, on peut faire une petite balade de niveau très facile d’une durée de 1h30 en bas du canyon, mais c'est moins impressionnant.

KINGS CREEK WALK

Environ 3 km aller-retour (une heure). Facile, idéal pour les familles. Il s’agit d’une randonnée à l’intérieur du canyon.

WATARRKA NATIONAL PARK

Le Watarrka National Park est un parc national de 71 000 hectares. Son nom aborigène lui vient d’un arbuste de la région. Le parc héberge les aborigènes Luritja depuis plus de 22 000 ans. La région a été découverte tardivement par l'explorateur européen Ernest Giles en 1872. Watarrka comprend la partie ouest de la chaîne montagneuse appelée George Gill Range, située à 300 km au nord-est d’Uluru, avec ses formations rocheuses irrégulières et escarpées, ses trous d'eau et ses gorges qui constituent un véritable refuge pour la faune et la flore de la région. Le parc abrite plus de 600 espèces de plantes et d’animaux.

WATARRKA NATIONAL PARK - Watarrka National Park.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

AYERS ROCK (ULURU) ET SES ENVIRONS

AYERS ROCK (ULURU)

AYERS ROCK (ULURU) - Ayers Rock – CV

Le vieux rocher, s’il paraît uniformément lisse, est percé à sa base d’abris en surplomb servant depuis des millénaires à la pratique de rituels, cérémonies initiatiques ou cultes au serpent Arc-en-Ciel. Ses parois ont servi aux peintures rupestres depuis des temps immémoriaux. Aujourd’hui encore les mères aborigènes tracent des dessins dans le sable pour raconter aux enfants les légendes du Dreamtime, qui expliquent comment les échidnés eurent leurs épines et pourquoi l’émeu ne sait pas voler. Les Aborigènes n’escaladèrent jamais le Rock, car cela aurait constitué un manque de respect envers un site sacré. À certains endroits, il est interdit de prendre des photos. Les couchers de soleil sur le rocher sont célèbres pour leur beauté.

Tout ce que l’on peut dire au sujet d’Uluru ne remplacera jamais ce que vous y découvrirez par vous-même. Des parcours en bus ou à pied permettent d’en faire le tour.

Base Walk. 9,4 km. Le plus populaire des circuits. Comptez 3 à 4 heures pour faire le tour du rocher. Le parcours est extrêmement agréable et ne comporte pas de difficulté : le terrain est rigoureusement plat. Les plus courageux pourront prendre leurs chaussures de course et faire le parcours en courant.

Liru Walk. Environ 4 km aller-retour, 1 heure 30. Relie le Cultural Centre à la base du rocher.

Mutijulu Walk. Environ 1 km, 45min. À partir du Mutiujulu parking au sud d’Uluru, un circuit autour d’un trou d’eau résultant, selon la culture aborigène, d’une bataille entre Kuniya et Liru, deux serpents des temps anciens.

Mala Walk. Accessible aux handicapés. Environ 2 km aller-retour à partir du Mala parking à l’ouest d’Uluru. Possibilité de continuer la marche sur le Base Walk.

The Climb. 1,6 km aller-retour. En raison du caractère sacré du site et par respect pour les Aborigènes, cette ascension du rocher reste fortement déconseillée. Si vous souhaitez néanmoins vous y risquer, sachez qu’une bonne forme physique est demandée, essentiellement au début du parcours, lorsqu’il vous faudra utiliser les chaînes pour l’ascension. En haut, la température dépasse souvent les 36 °C. Emportez impérativement de l’eau et restez très vigilant aux risques de chute et de malaise : chaque année, de nombreux touristes sont victimes d’accidents.

AYERS ROCK – ULURU

Uluru-Kata Tjuta National Park

A 20 km de Yulara. L’entrée du parc national regroupant Uluru et Kata Tjuta coûte 25 AU$ pour 3 jours consécutifs. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.

Monolithe énigmatique, la montagne sacrée d’Ayers Rock (Uluru) trône en plein milieu du continent australien, à 440 km au sud-ouest d’Alice Springs. Ce gros caillou rouge, qui vire au carmin et au violet lors du coucher du soleil, fait plus de 9 km de circonférence et 348 m de hauteur. Il est vieux d’environ 600 millions d’années, et accueille chaque année plus de 450 000 visiteurs. Comme un iceberg, seul un dixième de sa masse émerge. Ayers Rock reste le plus grand site sacré pour les Aborigènes.

Le rocher a été vu pour la première fois par l’explorateur Ernest Giles, en 1872, à travers la brume de chaleur du lac de sel Amadeus. Même un Européen sera sensible à l’aspect sacré du lieu et au mystère complexe de ce monolithe puissant, aux crevasses lisses et qui a inspiré la mythologie aborigène. Son nom lui a été attribué en hommage à sir Henry Ayers (1821-1897), Premier ministre d’Australie du Sud en 1863.

froger69 le 15/01/2015

Un incontournable par son originalité, sa présence dans la culture aborigène et son côté grandiose. Iceberg de terre rouge, la montagne sacrée ne vous laissera pas de marbre. Une balade permet de faire le tour et vous pouvez également le gravir même si les aborigènes n'y tiennent pas trop. Vue depuis là-haut sur le désert et Kata Tjuta, l'autre monument du red center. Devant les touristes s'amassent au coucher et lever du soleil pour des photos souvenir mais vous pouvez toujours trouver un coin tranquille, le désert est tellement étendu...

user_309444 le 08/12/2014

Incontournable de l,'Australie, ce serait dommage d'aller jusqu'à la bas et de ne pas s'y rendre. Nous on l,a fait en fin de journée et c'était très beau. Le tour du monolithe est une balade facile et agréable.

Australian_squale le 17/02/2013

Ayers Rock est un endroit magique. À faire au moins une fois dans sa vie. Les photos ne permettent malheureusement pas de se rendre compte de la magie du lieu.

freddylabulle le 10/04/2012

Le lieu incontournable du desert australien... un rocher sacré a respecter, il faut le voir a plusieurs heure de la journée, ou avec une luminosité du ciel differente, on peut alors le voir orange, rouge ou encore violet ! ! Un super moment !

AYERS ROCK – ULURU - Ayers Rock.

© Apollon – Iconotec

YULARA

Yulara se trouve 20 km avant l’entrée du parc, sur la seule route d’accès à ce dernier. Cette ville d’accueil touristique accueille plus de 400 000 visiteurs par an, et compte environ 1 000 habitants. Ouvert depuis 1984, c’est le seul et unique endroit dans le désert avec des structures hôtelières, des communications et des services touristiques, le tout regroupé sous la direction du Ayers Rock Resort. Tout y est accessible dans un rayon de 15 minutes à pied (supermarché, poste, médecin, pharmacie, police…). Vous y trouverez plusieurs types d’hébergements selon vos goûts et votre budget.

SOUTH AUSTRALIA

L'Australie du Sud occupe un cinquième de la superficie du continent. La majorité de sa population habite sa capitale, Adelaïde, et ses environs immédiats.

South Australia diffère grandement du reste de l'Australie. En effet, cet État, dont les premiers colons étaient tous des hommes libres, ne reçut jamais de forçats sur son sol. William Light, débarquant à Glenelg en 1836, prit possession de la région au nom de la Couronne britannique et établit, à 10 km à l'intérieur, la capitale qu'il baptisa du nom de la femme du roi, Adelaïde. Les premiers colons libres étaient surtout anglais, irlandais et écossais. Puis se produisit un afflux d'immigrants qui, pour beaucoup, fuyaient l'oppression dont ils étaient victimes en Europe. Parmi les premiers figuraient des luthériens chassés de la Silésie prussienne par les persécutions. Plus de 4 000 réfugiés arrivèrent dans les années 1840. Le village de Hahndorf, situé dans les collines d'Adelaïde, fut alors fondé. À ce jour, il garde encore le charme et les traditions de ces immigrants d'alors. Aujourd'hui, dans la vallée de la Barossa, les vignerons revêtent des costumes traditionnels allemands pour célébrer les vendanges. D'autres immigrants apportèrent avec eux leurs talents et leur culture, et quelques Français enrichirent le pays de leur connaissance de la vigne et du vin. Les trois quarts du vin australien sont produits dans les vignobles de cette vallée. Au nord-ouest de l'État, Port Pirie, près de Port Augusta, est le port d'exportation des riches mines de Broken Hill, en New South Wales.

Adelaide

Adelaide - Adélaïde

Adelaide - Elder Hall

© SATC

Adelaide, construite selon un plan rectiligne, est entourée de nombreux parcs et jardins. Parcourue d’opulentes artères, elle est quadrillée par quatre avenues : North, East, West et South Terraces. La ville est traversée en son milieu par la King William Street, et un pont traversant la Torrens River relie le centre-ville à la victorienne North Adelaide. Le long passé puritain de la ville lui a valu le surnom de « City of Churches ». Les Australiens aiment à plaisanter sur la réputation de la ville aujourd’hui, se demandant si Adelaide est désormais « la ville aux nombreuses églises » ou bien « la ville aux nombreux pubs ». Après la Seconde Guerre mondiale, Adelaide accueillit un flux important d’immigrants européens principalement grecs et italiens. La douceur de son climat et le brassage de sa population lui donnent beaucoup de charme. Adelaide a échappé aux nombreux gratte-ciel étincelants des autres capitales australiennes. La présence de quelques immeubles modernes ne dénature pas son caractère colonial. Évitant « l’américanisation » de ses sœurs, elle est restée une cité provinciale, avec un style de vie plus lent, plus détendu. Elle se veut en revanche la métropole des arts et des lettres.

La création en 1985 du Grand Prix de Formule 1 a donné à la ville une dimension médiatique internationale. La course se déroulait dans les rues des quartiers est et attirait des milliers de spectateurs. Mais au plus grand regret des habitants, le Grand Prix a été transféré à Melbourne en 1995. Le Clipsal 500, une course de V8, l'a depuis remplacé.

SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM

North Terrace

✆ +61 8 8207 7500

www.samuseum.sa.gov.au

marketing@samuseum.sa.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Entrée gratuite. Des visites guidées gratuites sont organisées à 11h en semaine, à 14h et 15h le week-end et les jours fériés. Rendez-vous au foyer.

Le South Australian Museum est un musée d'histoire et d'histoire naturelle, fondé en 1856. Il abrite la plus grande collection au monde d'objets relatifs à la culture aborigène d'Australie, avec plus de 3000 objets exposés. La galerie de la biodiversité présente la faune marine et terrestre de South Australia, avec des écrans tactiles, des éléments interactifs et un grand nombre d'informations. Les autres galeries comprennent notamment des expositions sur les cultures du Pacifique, la mégafaune, les fossiles opalisés, les minéraux ou encore l'Egypte ancienne.

SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM - South Australian Museum

© SATC

PORT ADELAIDE

Port Adelaide se trouve à 13 kilomètres au nord-ouest d'Adelaide et au sud de Lefevre Peninsula. On y vient pour flâner sur les quais du port, dont les eaux de la Port River ont officiellement été déclarées Dolphin Sanctuary en 2005, mais également pour visiter ses musées.

Un passage à Adelaide se poursuit bien souvent par un tour à Semaphore, sa voisine, et les belles plages du Saint-Vincent Gulf.

PORT RIVER DOLPHIN TRAIL

66 Commercial Road

✆ 1800 629 888 / +61 8 8405 6560

www.portenf.sa.gov.au

visitorinfo@portenf.sa.gov.au

Départ du Visitor Information Centre.

La brochure du parcours peut être retirée au Visitor Information Centre ou téléchargée à partir de son site Internet.

Ce parcours de découverte vous permettra d'aller à la rencontre des dauphins qui ont élu domicile dans la Port Adelaide River. On en compte entre 20 et 30, essentiellement visibles tôt le matin (6 heures !) et le soir. Le parcours comporte 6 spots avec des panneaux d'information. Une voiture est indispensable pour faire l'intégralité du parcours qui mène à Garden Island, à 6 km du point de départ, puis à North Haven, également à 6 km, mais de l'autre coté de la rivière. Ce qui impose de revenir sur ses pas jusqu'au point de départ initial pour continuer le trail.

GLENELG

Gleneg, à 12 kilomètres au sud-ouest d’Adelaide est une destination très prisée par les locaux et les touristes. Ceci est dû non seulement à l'ambiance bon enfant qui règne dans ses rues, mais également à ses plages et ses bâtiments coloniaux magnifiques. Tout au bout de Jetty Road, l'axe principal que suit le tram en provenance d'Adelaide, on trouve Moseley Square, le point de rendez-vous inévitable de la ville.

Adelaide Hills

STIRLING

Trois charmants villages à l’ambiance typiquement allemande, situés dans un mouchoir de poche à moins de 30 km au sud-est d’Adelaide par la South Eastern Highway.

Stirling tient son nom d’Edward Stirling (1848-1919), un célèbre chirurgien, scientifique et homme politique de la ville voisine de Strathalbyn. Les jardins de cette ville sont une attraction touristique connue, ainsi que le Stirling Centary Garden (en face du Stirling Shopping Mall).

Aldgate est connue pour l’Aldgate Pump (abreuvoir pour chevaux) et son hôtel historique qui a gardé tout son charme d’antan.

Bridgewater doit son nom au moulin à eau de la ville.

HAHNDORF

À 30 km au sud-est d’Adelaide. Le village d’origine allemande le plus célèbre de la région. La rue principale est bordée de petits magasins touristiques sympas, avec une boulangerie allemande, de l’artisanat, des galeries d’exposition et nombre de cafés. On peut s’y rendre avec le bus 864F d’Adelaide Metro (direction Mount Barker). En janvier de chaque année, le Hahndorf Founder’s Day est organisé en l’honneur de premiers pionniers de 1839. On expose fièrement les us et costumes du temps jadis, avec vente d’artisanat allemand, parade de gala, compétitions, étals et musique, un peu comme un biergarten de Bavière.

Barossa Valley

Barossa Valley - Yaldara Estate

© SATC

La plus célèbre région viticole de South Australia est située au nord-est d’Adelaide. Plus de cinquante vignobles, de la petite entreprise familiale aux grandes exploitations, fournissent dans cette vallée la moitié de la production de vins australiens. Les caves sont ouvertes aux visiteurs, et certaines d’entre elles ont de bons restaurants. Cette région pittoresque fut colonisée par des réfugiés allemands, et toute l’architecture de la Barossa Valley reflète ces origines.

Les premières cultures ont été réalisées par des émigrés anglais en 1842. Une légende veut que les plantations aient été le fait de la colonie allemande émigrée, nostalgique de la Bohême. En réalité, ces réfugiés silésiens s’initièrent sur le tas, leur région d’origine (située en grande partie dans l’actuelle Pologne) n’ayant jamais été connue pour ses vins. Quoi qu’il en soit, la Barossa Valley devint la plus grande région de production de la deuxième moitié du XIXe siècle, et la plupart des sociétés vitivinicoles y ont encore leur siège aujourd’hui. Les trois grands producteurs de la région sont Jacob's Creek, Penfolds et Wolf Bass. Le Barossa Vintage Festival, très réputé, a lieu en avril des années impaires.

En arrivant d'Adelaide par le sud, Lyndoch et Willliamstown sont les premières villes rencontrées sur la Barossa Valley Way, l’axe touristique qui traverse la vallée. Toutefois, ce sont Tanunda, à 70 km d’Adelaide, Nuriootpa et Angaston qui forment véritablement le cœur de la région. Ces trois villes sont reliées entre elles par la boucle touristique nommée Barossa Scenic Heritage Drive. Gawler, qui se trouve en limite ouest, est la porte d'entrée de la vallée par la Sturt Highway. Kapunda, tout au nord, est une ancienne ville de mineurs qui marque cette autre extrémité de la Barossay Valley. La ville a été créée en 1842, après la découverte de cuivre.

JACOB'S CREEK VISITOR CENTRE

Barossa Valley Way

Rowland Flat

✆ +61 8 8521 3000

jacobscreek.com

jcvc@orlandowines.com

A 4 km au sud Tanunda, sur la route principale.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf pour Christmas Day et Good Friday. Visite guidée tous les jours à 11h30 (Jacob's Creek History & Environment Tour), durée 1 heure 30, adulte 55 AU$, enfant 25 AU$. Voir le site Internet pour les autres possibilités.

Le centre des visiteurs Jacob’s Creek est situé au cœur de la Barossa Valley. Il permet la dégustation de très bons vins et propose une excellent restaurant, le tout sublimé par une vue panoramique sur les vignobles et les collines environnantes. Visite du domaine possible.

PENFOLDS’ BAROSSA VALLEY WINERY & CELLAR DOOR

Barossa Valley Way

30-38 Tanunda Road

Nuriootpa

✆ +61 8 8568 8408

www.penfolds.com

barossa.cellardoor@penfolds.com.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf pour Christmas Day et Boxing Day. Visites guidées pour les groupes à partir de 65 AU$ et 150 AU$. Réservations 24h à l'avance.

Penfolds Barossa Valley Winery & Cellar Door vous donne accès au domaine de Penfold, l'un des principaux producteurs de vin de la Vallée. Possibilité de découverte du site en visites guidées payantes.

WOLF BLASS VISITOR CENTRE

97 Sturt Highway

Nuriootpa

✆ +61 8 8568 7311

www.wolfblasswines.com

visitorcentre@wolfblass.com

Ouvert tous les jours de 10h à 16h30. Fermé pour Christmas Day. Dégustation à partir de 20 AU$ par personne.

Immanquable sur la Sturt Highway qui relie Adelaide au Riverland. Wolf Blass a beaucoup misé sur l'architecture de ce bâtiment réservé à l'accueil du public et à la dégustation de vins. L'endroit a toutefois moins de charme que le Jacob's Creek Visitor Centre ou le Penfolds Barossa Valley Winery and Cellar Door, à quelques kilomètres de là. Quant aux vins, à vous de faire la différence.

Fleurieu Peninsula

MCLAREN VALE

McLaren Vale se trouve à 42 km au sud d'Adelaide. Elle est la ville principale de la région viticole du même nom qui commence au sud d'Onkaparinga River National Park. C'est ici que vous trouverez l'office de tourisme de la région, la poste, de nombreux commerces et plusieurs hébergements à tarifs abordables.

VICTOR HARBOR

Cette petite ville balnéaire située à 85 km d’Adelaide est très populaire. Son attraction principale est Granite Island, à quelques centaines de mètres du rivage, reliée à ce dernier par une jetée. Cette île accueille plus de 700 000 visiteurs par an. On peut la rejoindre à pied ou en voiture de tramway tirée par un cheval. L'endroit est célèbre pour ses colonies de manchots pygmés dont l'approche est très réglementée. Les jours de canicule, Victor Harbor affiche bien souvent des températures inférieures de 5 à 10 °C à celles de la capitale.

Kangaroo Island

Kangaroo Island - La crique Wiers

© SATC/Cameron BLOOM

À 126 km au sud d’Adelaide, cette île découverte et nommée en 1802 par Matthew Flinders est connue mondialement pour son écotourisme et ses merveilles : bush splendide, côtes escarpées spectaculaires, paysages vallonnés ou désertiques. Cette troisième plus grande île australienne est un sanctuaire zoologique : morses, phoques, koalas, kangourous, émeus, cacatoès noirs, aigles de mer, pingouins, etc. Pour la petite histoire, l’Allemand August Fiebig apporta, vers 1880, 12 ruches de Ligurie (Italie) et commença l’apiculture. Aujourd’hui, les abeilles de l’île sont férocement protégées par la loi de 1931 et les restrictions concernant la quarantine (quarantaine) sont à respecter impérativement.

L’île ayant une histoire plus vieille que celle d’Adelaide, il est conseillé de se rendre au musée Hope Cottage Folk à Kingscote pour en savoir plus. Les autres localités de l’île sont American River, Parndana et enfin Penneshaw, où arrive le ferry reliant Kangaroo Island au continent. Le Flinders Chase National Park, à l'extrémité ouest de l'île, est très visité.

ADMIRALS ARCH

Flinders Chase National Park

Cape du Couedic

www.environment.sa.gov.au/parks

Accès inclus dans les droits d'entrée du parc.

Un lieu mythique de l’île. Cette arche rocheuse naturelle forme une petite enclave protégée qui est devenue le lieu d’habitation d’une colonie de phoques à fourrure.

freddylabulle le 10/04/2012

Une petite ballade de 10 mins avec une vue imprennable sur le littoral, vous amenera aux "Admirals Arch" ou demeurent une grande colonie de phoques. Magique ! Ils sont tout proches. On peut meme les sentir, aux sens propre du therme, autant dire qu'on ne si attarde pas une heure. Tres belle etape de Kangaroo Island !

danjul68 le 08/09/2009

Lieu incontournable au cœur du Flinders Chase National Park (avec quelques stigmates encore de l'incendie de 2007) sur la route des "remarkable rocks" (un chemin piétons le long de la cote mène d'un lieu à l'autre en 1h30) où nous avons pu observé de près une colonie d’otarie de Nouvelle-Zélande. Le tout accessible par des plateformes en superbe état (comme dans toute l'Aussie d'ailleurs) Quel spectacle captivant ! Le plus incroyable c'est qu'on voit qu'on ne les dérange pas. On a la chance de partager un moment avec eux, un moment pur de nature brute, et on repart sans laisser de traces en direction des nombreux autres fabuleux paysages de cette magnifique île.

FLINDERS CHASE NATIONAL PARK

✆ +61 8 8553 4450 / +61 8 8559 7235

www.environment.sa.gov.au/parks

flinderschase@sa.gov.au

A l'extrémité ouest de l'île.

Le parc est ouvert 24h/24. Visitor Centre ouvert tous les jours de 9h à 17h sauf pour Christmas Day. Droits d'entrée du parc : adulte 11 AU$, enfant 6 AU$, famille 28 AU$. Camping 14 AU$ par véhicule jusqu'à 8 personnes, 8 AU$ par piéton ou cycliste, sauf pour Rocky River où les tarifs sont plus élevés (29 AU$ et 10,50 AU$). Cottages à partir de 75 AU$, 176 AU$ et 225 AU$ selon l'hébergement. Frais additionnels pour la visite du phare de Cape Borda.

Le parc possède un grand nombre de monuments, reconnus pour leur valeur historique, comme les phares des caps Borda (visite payante) et du Couëdic, mais aussi deux sites naturels majeurs Admirals Arch (d'où l'on peut voir des lions de mer) et Ramarkables Rocks. Le Flinders Chase Visitor Centre se trouve à Rocky River. Renseignements, café, mais également péage de l'entrée du parc et des campings, réservation des hébergements. Quatre campings sont situés à Harveys Return, Snake Lagoon, Rocky River et West Bay. Vous pouvez également passer la nuit dans la maison du gardien du phare (lighthouse keeper's cottage) à Cape du Couëdic ou Cape Borda. D'autres hébergements sont disponibles à Mays Homestead et Postmans Cottage, près du Flinders Chase Visitor Centre.

Adelaide Plains

Dans leur partie sud, les Adelaide Plains s'étendent du golfe Saint-Vincent aux limites d'Adelaide et des Adelaide Hills, une partie très urbanisée. Elles remontent ensuite vers le nord en une étroite bande longeant l'océan sur 130 km, avec à l'est la Baroosa Valley (dont la première ville est Gawler), jusqu'au sud de Clare, dans la Clare Valley, et aux limites de l'Outback.

Le centre des Adelaide Plains, à environ 35 km d'Adelaide, est la zone agricole principale de South Australia, avec de nombreux jardins maraîchers et domaines viticoles.

Le nord est davantage réservé à la culture de céréales comme le blé, l'orge et le canola (une sorte de colza), et l'élevage des moutons.

Ces deux dernières parties sont souvent intégrées, du point de vue touristique, à la Clare Valley. Elles comprennent notamment les villes de Virginia, Angle Vale, Two Welles, Dublin, Mallala, Port Wakefield et Balaklava. L'axe routier principal à partir d'Adelaide est la Port Wakefield Road.

Sol et climat

Les sols sont composés d’argiles rouge et brune sur un sous-sol alcalin et calcaire à plus grande profondeur. On trouve aussi quelques zones d’argiles plus lourdes. Dans les plaines, le climat est méditerranéen, chaud et ensoleillé l’été, doux et humide l’hiver, sur un sol d’alluvions bien drainé, ce qui protège les vignes des maladies. La majorité des précipitations est reçue au printemps, mais on y supplée par l’irrigation.

Variétés

Les plaines chaudes et planes donnent un vin au corps puissant. Le shiraz s’expose dans toute sa splendeur, le cabernet sauvignon donne une robe foncée, les arômes de chocolat y sont plus développés qu’ailleurs. Le colombard est un cépage blanc idéal pour les plaines. Le chardonnay, le sémillon, le riesling et le sauvignon blanc réussissent aussi. Quelques plantations utilisent des variétés italiennes : barbera, sangiovese, nebbolio. Le sangiovese, plus léger que le barbera, est d’ailleurs le plant traditionnellement cultivé en Italie et le composant majeur du chianti.

South Flinders Ranges

PORT PIRIE

Port Pirie est une petite ville industrielle située à 224 km au nord d'Adelaide et 88 km au sud de Port Augusta. Elle abrite des fonderies de plomb mais aussi d'argent, de zinc, de cuivre et d'or. On y trouve quelques hôtels et restaurants, des commerces et plusieurs stations-service. Sa gare de voyageurs est particulièrement photogénique mais n’est plus utilisée comme telle depuis 1967. Elle fait à présent office de musée local, le Port Pirie National Trust Museum. Faites une halte au centre d'information touristique, qui est également la galerie d'art régionale.

PORT AUGUSTA

Avec plus de 14 500 habitants, Port Augusta est la plus grande ville de la région des Flinders Ranges. C’est un nœud de communication incontournable entre Adelaide, Western Australia (via Ceduna), Eyre Peninsula (via Whyalla) et le Northern Territory (via Coober Pedy). On y trouve facilement de quoi se loger, se nourrir et se ravitailler, notamment grâce à un grand supermarché Woolworths au centre-ville.

Ses principaux attraits sont son centre des visiteurs consacré à l’Outback, son jardin botanique et ses plantes du désert ainsi que les alentours de son port de plaisance, où a été aménagée une promenade avec de belles vues sur la baie. De chaque coté du Port Augusta Bridge qui traverse le cours d’eau, on trouve deux zones de baignade avec une douches en plein-air, ainsi que des aires de pique-nique avec barbecue et des toilettes. On peut se rendre d’une rive à l’autre par le Great Western Bridge, l’ancien pont devenu entièrement piéton, parallèle au Port Augusta Bridge. L’immense usine que l’on aperçoit à l’entrée de la ville en bordure de la baie est l’Alinta Power Station, une usine électrique où se déversent quotidiennement des milliers de tonnes de charbon en provenance de l’Outback. Le minerai y arrive par voie ferrée. L’indian Pacific, qui relie Sydney à Perth, et le Gahn, qui relie Adelaide à Darwin, s’arrêtent à Port Augusta une fois par semaine dans chaque sens.

QUORN

Quorn se situe à 40 km au nord-est de Port Augusta. Elle fut fondée en 1878 sur le tracé de la ligne de train autrefois réservée au Ghan, ouverte en 1879. Depuis 1974, la belle Railway Station est devenue le terminus du Pichi Richi Railway, un train touristique qui circule régulièrement entre Port Augusta et Quorn. C’est également l’adresse du Visitor Information Centre.

HAWKER

A seulement 55 km au sud de Wilpena Pound, Hawker est la dernière ville d’importance avant le Ikara -Flinders Ranges National Park. Hawker fut l’une des gares de la ligne du Ghan avant que son tracé ne soit déplacé dans les années 1980. Toutefois, le dernier train transportant des voyageurs s’arrêta ici bien avant, en 1956. Aujourd’hui, l’élevage de moutons et de bovins est, avec le tourisme, la principale ressource économique de la région. On trouve à Hawker plusieurs stations-service, dont l’une abrite le Visitor Centre, plusieurs pubs et restaurants, quelques motels et caravan parks.

YOURAMBULLA CAVES

Flinders Ranges Way

Rowes Road

www.hawkervic.info

A 11 km au sud de Hawker, à l'ouest de la route principale.

Accès libre. Vérifier auparavant auprès du Visitor Centre de Hawker si la réouverture des grottes a eu lieu.

Le nom Yourambulla est dérivé des mots Adnyamathanha « Yura pilla », qui signifient deux hommes, et est liée aux deux pics à l'est des grottes. Dans la légende Adnyamathanha deux hommes de parenté différente, « Arraru » et « Mathari » auraient dévoré un homme sur ces montagnes. On pense que le plus petit pic est Mathari et le plus grand Arraru. Un certain nombre de peintures et gravures aborigènes sont visibles dans les abris rocheux de cette zone, accessibles par des sentiers pédestres balisés. Attention, depuis 2014, les grottes sont fermées sans date de réouverture annoncée.

Flinders Ranges et Outback est

PARACHILNA

Parachilna était autrefois une gare pour le Ghan dans sa longue route vers le nord. La ligne de ce train mythique passe à présent par Coober Pedy mais la voie ferrée, toujours utilisée par l’industrie minière, est restée. Il s’agit de la Old Ghan Railway. Il est de même pour l’ancienne gare qui, au coucher du soleil, se fond dans un paysage magnifique. Aujourd’hui Parachilna est connue pour le Prairie Hotel, qui propose plusieurs types d’hébergements, et dispose d’un bar et d’un restaurant fort appréciables aux portes de l’Outback.

BLINMAN

A l’extrémité nord de Wilpena Road, et à 64 km de Wilpena Pound, Blinman est une ancienne ville minière, fondée en 1859, après que du cuivre ait été découvert dans les environs. La ville qui comptait plus de 1 500 habitants au début du XXe siècle en abrite aujourd'hui moins de 200. On y vient pour visiter les galeries de la mine ouverte au public depuis 2011 et s'attabler à l'une des terrasses de ses cafés. Une route en terre permet de rejoindre Arkaroola Village, à 155 kilomètres au nord-est. Un véhicule de type 4x4 est fortement conseillé pour s'y rendre.

LEIGH CREEK

Cette petite ville minière se situe à 66 km au nord de Parachilna. Le charbon qui est extrait à proximité fournit 40% de l’électricité de tout South Australia. Plusieurs fois par semaine, un train de près de 3 kilomètres de long part pour livrer 10 000 tonnes de charbon à la centrale électrique de Port Augusta. On trouve à Leigh Creek tout le nécessaire pour se ravitailler et plusieurs hébergements.

IGA WARTA

Iga Warta se situe entre Copley et Arkaroola Village et abrite un petite communauté aborigène. Un véhicule de type 4x4 est conseillé pour emprunter les 60 kilomètres de route caillouteuses sur Copley Road qui mènent ici.

ARKAROOLA

A 129 kilomètres de Copley, Arkaroola est un eco-resort construit dans les années 1960, au cœur d’une immense réserve naturelle. Le complexe est également appelé Akaroola Village, avec différentes catégories d’hébergements et plusieurs commerces. De nombreuses activités y sont organisées. On peut explorer les environs par soi-même grâce à des sentiers de randonnée et des pistes à suivre en voiture.

LYNDHURST

A 33 km au nord de Copley, Lyndhurst ne regroupe que quelques maisons et une Roadhouse. C’est le point de bifurcation pour continuer vers Maree ou s’engager sur la Strzelecki Track, en direction du Strzelecki Desert et du Queensland.

MARREE

A 80 km au nord de Lyndhurst et 110 km de Copley. A l’origine, Maree fut nommée Hergot Spings d’après un botaniste allemand qui voyageait avec l’explorateur John McDouall Stuart. Le bourg fut ensuite renommé lors de la Première Guerre mondiale. De Maree, en 4x4 et bien équipé, on peut continuer sur la Birdsville Track vers Birdsville et le Queensland, ou sur l’Oodnadatta Track pour rejoindre Coober Pedy.

East Flinders Ranges

PETERBOROUGH

Peterborough (Petersburg jusqu’en 1917) fut créée dans les années 1880 au croisement des lignes de chemins de fer allant vers le nord et l’ouest, puis s’étendit davantage quand d’autres lignes furent nécessaires pour l’industrie minière qui se développait à Broken Hill et Silverton, de l’autre coté de la frontière de l’Etat. Longtemps considéré comme la plate-forme de maintenance principale de l’ensemble des trains à vapeur qui transitaient par South Australia, le site vit son activité fortement réduite avec l'arrivée des trains à traction diesel dans les années 1970. La ville périclita à partir de 2002, passant de 5 000 habitants à moins de 1 900 aujourd’hui.

Peterborough reste néanmoins marqué par son histoire et le chemin de fer à vapeur y est toujours bien présent. Le Visitor Information de la ville est d’ailleurs installé dans un ancien wagon. Steamtown, un musée historique où son entreposées de très belles locomotives, et son show nocturne autour de son ancienne plate-forme ferroviaire (hub), sont à voir absolument. L’Indian Pacific passe par Peterborough 1 à 2 fois par semaine.

Peterborough organise un workshop (exposition et vente d'artisanat et d'œuvres d’artistes locaux) tous les dimanches et lundis de septembre à mars au Goods Shed, sur Main Street.

STEAMTOWN HERITAGE RAIL CENTRE

1 Telford Avenue

✆ +61 8 8651 3355

www.steamtown.com.au

manager@steamtown.com.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Visites guidées à 9h à 15h30, durée 1 heure 30. Adulte 17,50 AU$, enfant 8 AU$, famille 35 AU$. Son et lumière tous les jours, à la nuit tombée, sur réservation (36 places maximum). Durée 1 heure. 20 AU$.

Ce musée du Chemin de fer est établi dans les anciens dépôts et ateliers ferroviaires de la ville. Ces derniers furent créés à la fin du XIXe siècle pour former le centre de maintenance principal des trains à vapeur pour tout l'Etat, au croisement des lignes nord et sud qui traversent l'Australie.

Aujourd'hui, ce sont des volontaires qui font découvrir aux visiteurs l'âme de ce site hautement symbolique pour la ville. Les visites en journée sont passionnantes et le son et lumière en soirée est à ne manquer sous aucun prétexte : confortablement installé dans un ancien wagon, on peut assister à la projection d'un film qui retrace l'histoire de la ville alors que le hub (le plateau tournant) où trônent différents modèles de trains, s'illumine de mille couleurs. La boutique sur place est tenue par les personnels du Visitor Centre de la ville le week-end.

Outback ouest

COOBER PEDY

COOBER PEDY - Près de Coober Pedy

© SATC/Peter FISHER

Ville étonnante établie en 1915 à 845 km au nord d’Adelaide et 540 km de Port Augusta, elle est la plus importante mine d’opales de l’État. Son nom vient de l’aborigène kupa piti signifiant « homme blanc dans un trou ». Maisons, magasins, églises, bars et hôtels sont souterrains et forment des dugouts, (littéralement des « excavations ») qui permettent d’échapper à la chaleur écrasante du désert l’été, et aux très froides nuits d’hiver. Huit mois de l’année, la température oscille entre 35 °C et 57 °C, sans ombre, avec des tempêtes de sable. Il gèle à pierre fendre la nuit le reste du temps. Arrivant par tuyau d’un forage à 25 km, sur la route d’Oodnadatta, la précieuse et chère eau est dessalinisée et redistribuée. Un point d’eau fonctionne 24h/24 pour les touristes qui en ont besoin en grandes quantités (expéditions dans le désert). Les panneaux solaires le long de l’autoroute alimentent les piles qui font partie du système de fibres optiques des Télécom. Coober Pedy est habitée par une étrange communauté d’une cinquantaine de nationalités différentes, dont des Aborigènes (environ 400 sur un total de 2 500).

Depuis la découverte du premier filon, les champs de mines se sont étalés sur 35 km au nord, 50 km au sud et 15 km à l’ouest. Le paysage s’est truffé de centaines de cratères, de shafts (trous), de monticules de terre en forme de cônes. D’aspect lunaire, c’est un terrain dangereux aux trous de forage jamais comblés. Les visiteurs sont invités à ne pas s’aventurer sur ces champs en dehors des circuits guidés, et à ne jamais marcher à reculons – spécialement en prenant des photos de ces paysages hallucinatoires. En 1987, un nouveau filon a été découvert. Une amende de 1 000 AU$ peut être infligée à quiconque viendrait sur une mine privée sans y avoir été invité. L’excellent film Opal Dream (Le Secret de Kelly Anne) (2005) de Peter Cattaneo, vous permettra de mieux comprendre la vie aujourd’hui dans cette ville. En chemin, aller jeter un coup d’œil au Big Winch, treuil géant de 8 m sur 2 m, qui offre une bonne vue sur le coucher de soleil, près de l’ancienne Old Timers Mine, une des plus vieilles mines de la région aux intéressants vestiges.

Eyre Peninsula

WHYALLA

Située sur la côte ouest du Spencer Golf, Whyalla est, avec 22 500 habitants, la troisième ville de South Australia, après Adelaide et Mount Gambier. Elle possède une université et de nombreuses écoles. Ville créée pour l’industrie du charbon par BHP en 1901, son industrie est aujourd’hui dominée par les groupes OneStell (métallurgie : traverses de chemin de fer), Santos (pétrole) et Pacific Salt Ltd (sel). Port naval le plus important d’Australie avant sa fermeture en 1978, Whyalla a construit nombre de navires de la Royal Australian Navy. En ce qui concerne le tourisme, Whyalla est connue pour ses dauphins, mais surtout pour les migrations annuelles de sèches géantes (Sepia apama) entre mai et août près de False Bay, Point Lowly et Fitzgerald Bay. Ces sèches mesurent jusqu’à 60 cm pour un poids moyen de 5 kg. Des plongées et de nombreux tours en bateau à fond de verre sont organisés pour aller les observer. Le musée maritime est un lieu de visite attrayant. Il est également possible de visiter l’usine de OneStell. Le belvédère Hummock Hill Lookout offre une large vue sur la ville et ses environs. Chaque année, à Pâques, a lieu une compétition de pêche très populaire : l’Australian Snapper Championship.

PORT LINCOLN

PORT LINCOLN - Plongée sur la plage de Port Lincoln

© Robert LANG

À 649 km à l’ouest d’Adelaide via Port Augusta, Port Lincoln (14 704 habitants) est situé dans la Boston Bay, à l’extrémité sud de la péninsule d’Eyre. Avant l’arrivée des Européens en 1836, la région était occupée par la tribu des Parnkalla. C’est l’explorateur britannique Matthew Flinders qui découvrit l’emplacement actuel de la ville en février 1802. Du fait des qualités portuaires du lieu, il appela l’endroit Port Lincoln plutôt que Lincoln, le nom de la capitale du comté de Lincolnshire dont il était originaire. C’est probablement l’absence d’eau douce en quantité suffisante qui empêcha Port Lincoln de devenir capitale de l’État. L’économie de la ville est basée sur l’industrie céréalière, la pêche (conserveries et élevage des thons), l'élevage des moutons (viande et laine) et des bovins. Grâce à la beauté des paysages et à son accès au Spencer Gulf et à la Great Australian Bight, Port Lincoln, et ses eaux bleues, fait l’objet d’une activité touristique de plus en plus importante. C’est une base de départ idéale pour le yachting, la plongée sous-marine, (y compris en cage à requin) et la pêche au gros. À proximité, on peut rejoindre facilement en voiture Lincoln National Park (13 km), Coffin Bay National Park (46 km) et Kellidie Bay Conservation Park (38 km).

Le Tunarama Festival se déroule durant 4 jours en janvier. On peut y prendre part au championnat du monde de lancer de thons ou au lancer de crevettes, pour les plus petits.

COFFIN BAY

À l’ouest de la péninsule d’Eyre et à 45 km au nord-ouest de Port Lincoln. Village côtier pittoresque qui offre d’excellentes opportunités pour pêcher au gros et faire de la voile. Vous y mangerez, entre autres, des huîtres et des coquilles Saint-Jacques succulentes. Empruntez le sentier d’Oyster Walk et admirez le paysage de bord de mer. À l’ouest, la ville rejoint le parc national de Coffin Bay qui est un refuge pour de nombreux animaux, notamment les oiseaux de mer. Vous vous promènerez au milieu des falaises, des dunes de sable et des marais.

VERS WESTERN AUSTRALIA

NULLARBOR NATIONAL PARK

Le parc national de Nullarbor ne possède qu'une végétation limitée. Sa partie sud, qui donne sur l’océan et le parc maritime de la Grande Baie australienne, est la plus intéressante, avec des falaises de 80 m de hauteur en moyenne s’étirant sur plus de 200 km : les Bunda Cliffs.

NUNDROO

Nundroo est la dernière localité sur la Eyre Highway avant d'atteindre l'entrée est de Nullarbor National Park, 147 km plus loin (Nullarbor Roadhouse).

CEDUNA

Située à 775 km à l'ouest d'Adelaide, Cedona se trouve à la jonction des Eyre Highway et Flinders Highway. C'est la dernière ville d'importance avant Nundroo (à 148 km), puis Nullarbor Roadhouse (295 km) et les grandes étendues désertiques de Nullarbor National Park.

GREAT AUSTRALIAN BIGHT MARINE PARK

La Great Australian Bight est une baie qui s’étend sur près de 1 160 km, entre Cape Catastrophe, à la pointe de la péninsule d’Eyre, et Cape Pasley en Western Australia. Elle a été découverte par le navigateur hollandais Thyssen en 1627 avant d’être tracée plus précisément par Matthew Flinders en 1802. Par la suite, sa reconnaissance terrestre a été faite par John Edward Eyre.

Au centre de la Great Australian Bight, le Great Australian Bight Marine Park est situé à environ 80 km à l’ouest de la Yalata Roadhouse (fermée à ce jour) et 20 km à l’est de la Nullarbor Roadhouse, en bordure est du Nullarbor National Park. C’est un endroit idéal pour observer les baleines australes entre juin et octobre, lors de leur migration vers l’Antarctique. Certaines de ces baleines mesurent plus de 18 m et peuvent peser 80 tonnes.

BORDER VILLAGE

Border Village marque la limite ouest de Nullarbor National Park. The Big Roo, un kangourou de 5 m de hauteur, quelques ruines et des citernes abandonnées se trouvent sur la longue route désertique. Passé Eucla, 12 km plus loin, 708 km sont encore à parcourir pour atteindre Norseman, la prochaine ville en Western Australia.

Murray River Lakes & Coorong

REGION DES LACS ET COORONG NATIONAL PARK

COORONG NATIONAL PARK

Ce parc national longe la côte sur plus de 100 km entre Goolwa et Kingston, dans une bande de terre entre l'océan et la Princess Highway. Il est le paradis pour des milliers d’oiseaux qui trouvent refuge et nourriture dans les lagons. De nombreux emplacements de camping sont répartis tout du long de la highway. Malgré leur proximité de la route, leur accessibilité, comme celle des rives, est parfois difficile pour les véhicules classiques.

NARACOORTE

Naracoorte est située à 336 km au sud-est d'Adélaïde et à 20 km de la frontière avec le Victoria. La ville est célèbre pour le Naracoorte Caves National Park tout proche, qui abrite des grottes où ont été découverts des fossiles d'animaux préhistoriques. Ce parc national est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Naracoorte est également la porte d’entrée de la Coonawarra Valley.

KINGSTON

KINGSTON - Norfolk Island, Kingston.

© Carole DROUIN

Cette petite ville à 280 km d’Adelaide et à l’extrémité sud du Coorong National Park possède plusieurs belles plages et quelques commerces. Elle doit sa notoriété actuelle au gigantesque homard, The Big Lobster, qui trône en bordure de Highway à l’entrée nord de la ville.

ROBE

Un peu plus imposante que Kingston, dont elle est éloignée d’une quarantaine de kilomètres, Robe est une petite ville agréable est assez étendue. Son activité touristique se concentre toutefois autour du son port de plaisance. C’est ici que le français Nicolas Baudin découvrit le premier la baie voisine, Guichen Bay, en 1802. En 1856, Robe était devenue le second plus grand port colonial d’Australie. En 1857, un bateau transportant 264 passagers chinois attirés par la ruée vers l’or du Victoria, pénétra dans le port. Quelques années plus tard, plus de 17 000 Chinois s’y étaient établis temporairement afin d’éviter les taxes imposées par l’Etat du Victoria. C’est au cours des années 1870 que la ville commença à décliner. L’activité économique ne se redéveloppa qu’au cours des années 1950, avec l’industrie de la pêche au homard, puis le tourisme. Robe compte aujourd'hui environ 1 500 habitants. Plus de 80 maisons historiques sont dispersées à travers la ville.

MOUNT GAMBIER

Mount Gambier est la principale ville de la Limestone Coast. Avec 23 500 habitants, c'est également la deuxième ville de South Australia. A égale distance d'Adelaide et de Melbourne, elle est une étape appréciée des automobilistes. L'économie de la ville repose sur la culture de la vigne, l'exploitation du bois, les transports et le tourisme. La région est volcanique et possède de nombreuses caldeiras, dont le Lac Bleu qui est l’attrait majeur de Mount Gambier.

BLUE LAKE

John Watson Drive

Pas d'accès direct au plan d'eau (plusieurs points de vue sont accessibles depuis le sommet du cratère). Tours guidés de la station de pompage avec Aquifer Tours (www.aquifertours.com). Durée 45 minutes. Adulte 10 AU$, enfant de moins de 16 ans 5 AU$, famille 29 AU$.

Le Blue Lake se trouve dans la caldeira d’un volcan éteint, au sud de Mount Gambier. Il est le plus grand des quatre lacs se trouvant dans cette zone. Le lac Bleu fournit la ville en eau potable. Il couvre une surface de 70 ha et sa profondeur moyenne est de 72 m. De décembre à mars, le lac se teinte d’une couleur bleu cobalt, tournant au gris d’avril à novembre. Ce phénomène dont l’origine n’a pas été encore clairement définie pourrait être dû aux différences de température auxquelles sont soumises en cours d’années les couches de calcaire.

WESTERN AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA - Western Australia – CV

L’Ouest australien est le plus vaste et le moins peuplé des six États. Il occupe le tiers de la superficie du continent, soit un territoire approximativement cinq fois plus grand que la France (2 525 500 km²) avec seulement 2 589 000 d’habitants. Tout au long de l’année, cet immense territoire offre des activités et des spectacles naturels uniques, notamment à partir de Perth, point de départ incontournable pour la majorité des visiteurs. Les principaux parcs nationaux d’intérêt sont le Kimberley, le Karijini et le Cape Range au nord, le Kalbarri au centre-ouest, les terres aborigènes au centre-est, le Walpole Nornalup, le Stirling Range et le Cape Le Grand au sud.

Perth

Perth - Cottesloe Beach, Perth.

© CUHRIG – iStockphoto

Avec une population de plus d'1,8 million d’habitants, Perth, capitale de Western Australia et quatrième ville du pays, est à 4 000 km de Sydney. Traversée par la Swan River (qui abrite une colonie d'une vingtaine de dauphins qu'il n'est pas rare d'apercevoir), l'agglomération s'étend sur environ 80 km du Nord au Sud. Elle est formée de plus de 350 « suburbs » dotées pour la plupart de parcs, écoles, centres commerciaux… Chaque banlieue a son caractère.

Perth est bordée par l’Océan Indien et la chaîne des Darling Ranges. Elle fut fondée en 1829 par James Stirling afin de dissuader les Français de s’installer dans la région. Les premiers colons s’établirent un peu plus au nord, à Guildford. Perth ne fut longtemps qu’un centre administratif. Elle s’est ensuite développée avec la ruée vers l’or des années 1890 autour de Kalgoorlie. Dans les années 1960, les découvertes successives d’immenses gisements de divers minerais dans le nord de l’État ont donné lieu à un véritable boom minier qui a donné à l’Etat toute sa richesse. Aujourd’hui, Perth est devenue une cité moderne dont les gratte-ciel de la City reflètent un ciel toujours bleu et où l’on peut ressentir une sérénité quotidienne. Si la ville est réputée pour être la plus ensoleillée du continent, elle est également la plus isolée du monde, avec 80 % de la population de l’Etat habitant dans Perth et sa périphérie.

ART GALLERY OF WESTERN AUSTRALIA

Perth Cultural Centre

James Street Mall

✆ +61 8 9492 6600

www.artgallery.wa.gov.au

admin@artgallery.wa.gov.au

Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 17h. Entrée gratuite, sauf pour certaines expositions temporaires, comme pour la plupart des musées en Australie. Donation bienvenue.

Dans l’ancien tribunal de police de Perth. Outre les expositions temporaires qui vous permettront de connaître les nouveaux talents australiens, visitez la Centenary Gallery. Vous y trouverez des œuvres de quelques grands peintres australiens, comme Eugene Von Guérard, Sidney Nolan, Arthur Boyd, Albert Tucker. Dans une pièce attenante, exposition de l’ancien tribunal en bois et aperçu des deux dernières cellules, avant que l’endroit ne soit rattaché à la galerie en 1982.

CAVERSHAM WILDLIFE PARK

Lord Street

Whiteman Park

✆ +61 8 9248 1984

www.cavershamwildlife.com.au

sales@cavershamwildlife.com.au

A 20 km au nord-est de Perth.

Ouvert tous les jours de 9h à 17h30. Adulte : 26 AU$, enfant : 11.50 AU$.

Très agréable parc animalier qui permet d'être au plus près de la faune australienne. Possibilité de se faire prendre en photo pendant l'un des 3 shows de la journée (11h, 14h, 15h45) et de nourrir les kangourous.

PICA (PERTH INSTITUTE OF CONTEMPORARY ARTS)

51 James Street

Northbridge

✆ +61 8 9228 6300

www.pica.org.au

info@pica.org.au

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. Entrée gratuite.

Des œuvres en provenance de toutes les écoles d’art d’Australie. Vous y trouverez des expos d'art ainsi que des spectacles de danse et de théâtre. Un endroit très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'art australien contemporain.

WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM PERTH

Perth Cultural Centre

James Street

✆ 1300 134 081 / +61 8 6552 7800

www.museum.wa.gov.au

reception@museum.wa.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h.

Situé dans un superbe bâtiment de style victorien rénové auquel se mêle une architecture très moderne. Collection variée de fossiles et d’animaux d’Australie, avec plusieurs squelettes imposants et représentations d’animaux préhistoriques. Histoire coloniale et aborigène assez intéressantes, photos des premières heures de l’Australie. Ne manquez pas l’exposition permanente sur la « Génération volée » au 2e étage. Dans la cour arrière du bâtiment, outre une météorite de 12 tonnes, vous pourrez observer un megamouth conservé dans le formol. Il s’agit d’un des neuf spécimens de ce monstre marin capturés entre 1976 et 1995 dans les différents océans. Le megamouth est un requin extrêmement rare, de près de 5 m de longueur, qui se déplace à environ 200 m de profondeur. Un mystère pour la science.

YANCHEP NATIONAL PARK

Wanneroo Road

Yanchep

✆ +61 8 9303 7759

parks.dpaw.wa.gov.au/yanchep

À 53 km au nord-ouest de Perth.

Accès voiture : 12 AU$.

Profitez de la faune et de la flore autour du lac (compter 45 min pour en faire le tour) et partagez la culture aborigène traditionnelle. Un enclos permet de voir des animaux, notamment des koalas. Possibilité de visiter des grottes. Eviter le week-end car cet endroit est très populaire.

Les environs de Perth

FREMANTLE

FREMANTLE - Port de Fremantle, Australie Occidentale.

© Carole DROUIN

Population : environ 25 500 habitants. 20 km au sud-ouest de Perth. Fremantle, fondé en 1829, est un port animé très pittoresque, à l’embouchure de la Swan River, d’accès facile en train, en bus ou en bateau. Les faits historiques rendent la ville très cosmopolite et ce grand port reste le lieu principal de Western Australia pour l’import-export. L’atmosphère est artistique, un peu méditerranéenne… Il est très agréable d’y flâner le week-end, de visiter son célèbre marché ou de s’arrêter aux terrasses des cafés sur South Terrace (Cappuccino Strip). « Freo » est l’appellation familière de la ville.

FREMANTLE HARBOUR

Victoria Quay

Peter Hughes Drive

www.fremantleports.com.au

La vie de ce port tranquille fut totalement bouleversée lors de l’America’s Cup 1987, gagnée par l’Australian II après 132 années d’hégémonie américaine. En dehors de l'immense zone de fret et industrielle, la partie principale, au nord et côté ville, abrite le Western Australian Maritime Museum, le E Shed Markets et le quai d'embarquement pour Rottnest Island. Au sud, la partie réservée aux bateaux de plaisance accueille régulièrement des yachts d’un luxe impressionnant. De nombreux cafés et restaurants ceinturent les embarcadères, l'occasion de les admirer à loisir. La première prison de Fremantle, the Round House, donne en partie sur la courte plage entre le port principal et le port de plaisance avec, à côté, le Western Australian Museum Shipwreck Galleries. En retrait, d’autres bâtiments historiques, l’Université de Notre Dame et plusieurs beaux exemples de constructions coloniales.

FREMANTLE PRISON

1 The Terrace

✆ +61 8 9336 9200

www.fremantleprison.com.au

info@fremantleprison.com.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h et les mercredis et vendredis soir. Visite guidée : adulte 20 AU$, enfant 11 AU$.

Cette prison, commencée en 1851, fut la prison des convicts qui bâtirent Western Australia et de leurs successeurs, de 1859 à 1993.

WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM MARITIME

Victoria Quay

Peter Hughes Drive

✆ +61 8 9431 8334

www.museum.wa.gov.au/museums/maritime

reception@museum.wa.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. Adulte 10 AU$, enfant 3 AU$.

On est tout d'abord frappé par l'architecture futuriste qui évoque un bateau échoué. A l'intérieur, vous y trouverez, outre l'Australia II, de nombreuses informations sur le monde de la mer (pêche, navires de guerres, paquebots...) et les marins célèbres. Vous pourrez également visiter le sous-marin d'attaque australien The Oberon, construit durant la dernière guerre et entièrement sorti de l'eau, qui trône avec ses torpilles sur le quai à l'entrée du musée.

ROTTNEST ISLAND

À 18 km au large de Fremantle, cette île de 11km de long fut une prison pour les Aborigènes avant d’être abandonnée en 1903. En 1930, devant le développement sans précédent des idéologies totalitaires en Europe, l’Australie décida de mettre en œuvre un programme de défense. L’île fut armée dès 1936 de deux gigantesques canons destinés à protéger Perth d’une éventuelle invasion. D’autres canons furent également implantés aux alentours de Perth (19 au total). En 1942, Rottnest fut surnommé « The Gatekeeper », lorsqu’elle devint la première ligne de défenses contre les troupes japonaises, à qui l’Australie venait de déclarer la guerre après l’attaque de Pearl Harbour. L’attaque eut bien lieu, mais c’est Darwin et Broome, au nord du pays, qui furent bombardées. 2 500 militaires étaient alors basés à Rottnest Island.

Le nom de l’île fut donné en 1696 par les explorateurs hollandais qui crurent y rencontrer un rongeur de la famille des rats (rotte). Il s’agissait en fait d’un marsupial appelé « quokka ». On ne le trouve que sur cette île, mais en grande quantité (entre 8 000 et 12 000). On ne peut pas le manquer à la tombée de la nuit car c’est le moment où il sort se nourrir. Il est alors extrêmement bruyant. L’île est à présent un lieu populaire de villégiature des habitants de Perth. Sa population s'élève à environ 500 habitant.

AVON VALLEY

Située à seulement une heure de route à l’est de Perth, la vallée d’Avon est un ensemble de douces collines et de ruisseaux sinueux parmi lesquels plus de 7 000 espèces de fleurs forment au printemps un gigantesque jardin naturel. Il s’agit là d’une destination idéale pour une excursion d’une journée depuis Perth ou pour un week-end.

YORK

Le petit centre rural de York se situe à 97 km à l’est de Perth. La ville, chargée d'histoire, date de 1831. C'est la plus vieille implantation de colons à l'intérieur des terres de Western Australia.

SWAN VALLEY

À 18 km au nord-est de Perth. Rurale et pittoresque, c’est la plus ancienne région viticole de l’État, avec une vingtaine de vignobles. La plupart proposent des dégustations et des ventes directes. Lieu de plus en plus populaire, on y trouve également l’immanquable Margaret River Chocolate Factory.

DARLING RANGES

À 20 km à l’est, par le Great Eastern Highway. Ces collines, qui s’étirent parallèlement à la côte, sont appréciées des habitants de Perth. Ils y pique-niquent au cours de leurs randonnées dans le bush. Pour s’y rendre, prendre les bus 300 et 302 sur George’s Terrace. De ces hauteurs dominant la plaine de Perth, la vue est très belle sur les gratte-ciel de la métropole qui se dressent dans le lointain. Dans le parc national de John-Forrest, les fleurs sauvages s’épanouissent au printemps.

NEW NORCIA

À environ 140 km de Perth, sur la Great Northern Highway en direction de Port Headland. New Norcia est une étonnante mission espagnole établie en 1846, composée de 65 bâtiments dont 27 sont classés. Les moines bénédictins vivent et travaillent toujours dans le monastère. Endroit idéal lors d’une retraite spirituelle ou pour contempler de beaux exemples d’architecture espagnole. Allez passer 1 heure dans le musée et la galerie d’art religieux. La collection est aussi impressionnante que variée. Vous y trouverez également l’histoire atypique des moines et des communautés aborigènes du début du XIXe siècle.

WALYUNGA NATIONAL PARK

Sur la Great Northern Highway, à une heure de route de Perth. Balade agréable dans le bush, avec beaucoup d’oiseaux. Kangourous garantis en fin d’après-midi.

South West

BUNBURY

À 175 km au sud de Perh, Bunbury est une petite ville de 68 300 habitants qui a développé son activité touristique grâce à ses dauphins et à son centre de recherche sur ces mammifères. Rendez-vous tous les matins sur la plage délimitée pour attendre les dauphins, en présence de volontaires du centre.

DOLPHIN DISCOVERY CENTRE

830 Koombana Drive

✆ +61 8 9791 3088

www.dolphindiscovery.com.au

Ouvert tous les jours de 8h à 16h d'octobre à mai et de 9h à 14h de juin à septembre. Adulte 10 AU$, enfant 5 AU$ (lunch inclus). Nagez avec les dauphins pour 149 AU$ par personne.

Projections de films dans la salle réservée à cet effet et nombreuses informations sur les dauphins. Organisation de croisières d'observation pendant lesquelles les dauphins, curieux, observent et viennent vers les visiteurs. Horaires des croisières déterminées selon la venue des dauphins. Et possibilité de nager avec eux. Café et restaurant.

Lousereth le 08/12/2014

Petit centre de découverte des dauphins. Musée avec de jolies découvertes. Pour voir les dauphins, une cloche prévient de leur présence sur le bord de la plage

BUSSELTON

À 220 km au sud de Perth. Station balnéaire familiale de 20 000 habitants, au bord de Geographe Bay, qui organise en janvier de chaque année un festival de musique renommé.

YALLINGUP

Situé dans la région viticole de Margeret River, Yallingup est aussi une destination connue pour son surf, sa pêche, ses grottes (découvertes par les colons européens en 1899) et sa tranquillité. Les visiteurs trouveront des vignes parsemant les collines pittoresques de la région. En tout, plus de 50 vignobles et 30 établissements vinicoles.

MARGARET RIVER

Située à 277 km au sud-est de Perth et à 8 km de la côte, Margaret River est une petite commune de 5 600 habitants entourée de hautes forêts, de coteaux verdoyants, de grottes de calcaire, et proche d'un littoral sauvage et découpé.

AUGUSTA

La Busselton Highway (l’axe routier principal) s’arrête à Augusta avec, à proximité, le Cape Leeuwin, le point le plus au sud de Western Australia.

PEMBERTON

À 340 km de Perh, Pemberton, petite ville de 800 habitants, se trouve dans une impressionnante forêt de karris, qui peuvent être comparés aux séquoias de Californie. Certains de ces arbres qui font plus de 60 m de hauteur, sont âgés de 300 ou 400 ans. Leur bois dur fut exploité et exporté en Angleterre. Ainsi, les traverses en bois du métro de Londres viennent de ces forêts.

GLOUCESTER TREE

Gloucester National Park

Suivre la route fléchée à partir de Brockman Street dans Pemberton.

Entrée du parc 12 AU$ par voiture.

Cet arbre, le plus haut de tous, est muni d’une plate-forme de guetteurs de feux de forêt : 153 pieux fichés dans son tronc forment une sorte d’escalier qui monte en spirale autour de lui, jusqu’à la plate-forme située à 61 m du sol. La vue y est époustouflante, mais la montée n’est pas recommandée à ceux qui sont sujets au vertige. L’arbre doit son nom au duc de Gloucester, qui le visita en 1946.

WALPOLE

Walpole se situe au nord-est du Walpole Nornalup National Park, sur la South Western Highway. Beaucoup de choses sont à voir et à explorer dans la région, dont la célèbre Valley of the Giants Tree Top Walk.

VALLEY OF THE GIANTS TREE TOP WALK

Tingle State Forest

Valley of the Giants Road

✆ +61 8 9840 8263

www.valleyofthegiants.com.au

A 18 km à l'est de Walpole, via la South Costal Highway.

Ouvert de 9h à 17h, tous les jours, sauf intempéries. Adulte : 19 AU$, enfant : 9,50 AU$.

Le sud-ouest de l’Australie occidentale renferme d’impressionnantes forêts de jarrahs, de marris et de karris. Au milieu de ces paysages démesurés, un système de ponts suspendus volontairement vacillants vous propulse au sommet de ces arbres géants. Etre à la cime de ces majestueux arbres vous rendra songeur et la beauté du paysage procure un sentiment d’infini. Un circuit pédestre vous conduit ensuite au cœur de ces géants. Compter deux heures de visite.

DENMARK

La ville, découverte par les hippies dans les années 1960, est proche de nombreux points d’intérêt naturels et constitue une bonne halte pour la nuit avant Albany, située à 50 km de là.

ALBANY

ALBANY - Plage d'Albany.

© Alamer – Iconotec

Albany, située à 415 km au sud de Perth, abrite une population de 25 200 habitants. Ex-colonie du détroit de King George Sound, elle est la plus ancienne colonie britannique de Western Australia. Plus jeune que la ville de Perth de trois ans, elle fut fondée précipitamment en 1826 afin de devancer tout projet d’implantation française en Australie occidentale. La région d’Albany fut néanmoins visitée pour la première fois en 1626 par des explorateurs néerlandais, à bord du navire Gulden Zeepaert (L'Hippocampe Doré) dirigé par François Thijssen. Elle se trouvait alors à quelque 3 000 km de la colonie la plus proche : Hobart, en Tasmanie. Bien plus tard, en 1791, l’explorateur anglais George Vancouver explora la côte Sud où il découvrit et baptisa le détroit de King George. Vancouver prit possession de la Nouvelle-Hollande au nom de la Couronne britannique le 26 septembre 1791 à Albany.

La pêche au phoque et à la baleine, qui furent à l’origine des premières industries de l’Australie, incitèrent les firmes baleinières à s’implanter aux endroits propices de la région, tel The Frenchman Bay. Albany est également un centre rural. On peut voir dans la région d’immenses hangars qui ressemblent à des usines. Ils abritent des stocks de balles de laine de mouton. Le petit centre-ville possède la belle Stirling Terrace, légèrement en surplomb face à la mer, avec quelques superbes façades victoriennes.

Albany se trouve sur ce que l’on appelle la « côte de la pluie » ; un titre bien mérité au vu de la fréquence des jours frais et nuageux, parfois accompagnés aussi d’averses. Juillet est le mois le plus humide avec 140 mm de pluie et en moyenne deux jours sur trois de précipitation. Tandis que février est plus sec avec seulement 23 mm de précipitation et de la pluie seulement un jour sur quatre.

TORNDIRRUP NATIONAL PARK

Accès par la Frenchman Bay Road.

A une vingtaine de kilomètres au sud d'Albany, le Torndirrup National Park vous permettra de découvrir le Gap et le Natural Bridge, deux sites d'une beauté exceptionnelle, et d'aller observer Les Blowholes, très impressionnants quand la mer est lourde et qu’elle souffle d’immenses jets d’écume. Il s'agit de « trous de respiration » creusés par les éléments dans la roche qui surplombe l’océan. Attention aux vagues et aux vents qui peuvent être très violents.

STIRLING RANGE

Situé à 75 km d’Albany, ce parc national couvre 115 670 ha. Il a été nommé ainsi en l’honneur du premier gouverneur de Western Australia, le capitaine James Stirling. Un grand nombre de sentiers permettent d’observer les animaux et les fleurs sauvages et des installations pour pique-niquer se trouvent un peu partout. L’accès du parc par le Tourist Drive n° 253, à partir de Cranbrook, rejoint la Salt River Road, la Red Gum Springs Road et le cœur du parc national. Cinq des sommets du parc s’élèvent à plus de 1000 m, dont le Bluff Knoll (1 095 m). Au milieu de l’hiver, en août, ces montagnes peuvent être couvertes d’une légère couche de neige.

ESPERANCE

ESPERANCE - Cape Le Grand National Park.

© Carole DROUIN

À 480 km à l’est d’Albany et 720 km au sud-est de Perth, Esperance, aux charmantes criques de sable blanc, aux eaux turquoise et aux belles îles dans sa baie, doit son nom à un navire français qui s’abrita ici lors d’une grosse tempête. Un deuxième navire donna son nom à l’archipel de la Recherche, au large de la ville. A 200 km au nord, Norseman, est la dernière ville vers laquelle se dirigeront ceux qui souhaitent se diriger vers la Nullarbor Plain. Pour les autres, ce ne sera qu'une étape avant Kalgoorlie. La population d'Esperance est de 9 500 habitants.

ESPERANCE VISITOR CENTRE

Museum Village

Dempster & Kemp Streets

✆ 1300 664 455 / +61 8 9083 1555

www.visitesperance.com

bookings@visitesperance.com

Ouvert en semaine de 9h à 17h (8h le mercredi et vendredi), le week-end de 9h à 14h (12h le dimanche).

Outback

WAVE ROCK

C’est à 350 km de Perth, à plus de 300 km des côtes, et au milieu d’une vaste plaine désertique qu’on découvre ce gigantesque massif rocheux. Formé il y a plus de 2 700 millions d’années et patiemment sculpté par l’érosion, Wave Rock est en fait la face nord de Hyden Rock. Il présente une forme de vague étonnante, haute d’une quinzaine de mètres et longue d’un peu plus d’une centaine, aux couleurs rouges et jaunes, changeantes avec la lumière du jour.

C’est en 1963 qu’un reporter rendit célèbre le rocher, jusqu’alors totalement inconnu mais éminemment photogénique, par une photo publiée dans le magazine National Geographic. Aujourd’hui, Wave Rock semble prêt à déferler sur les touristes qui viennent en nombre se promener dans le creux de cette lame colossale, située à 3 km du petit centre rural de Hyden. Il est à noter que plusieurs exemples de vagues similaires, mais de dimensions moindres, se trouvent dans la région.

MULKA’S CAVE

Woolocutty Soak Road

A environ 18 km au nord de Wave Rock.

Dans la légende aborigène, Mulka’s Cave abritait le cannibale Mulka, un géant qui dévorait les enfants. Au plafond de la caverne, 140 empreintes de main sont faites au pochoir, en positif et en négatif.

KALGOORLIE

KALGOORLIE - Kalgoorlie en Australie occidentale.

© Alamer – Iconotec

À 596 km à l’est de Perth, Kalgoorlie, peuplée de 33 000 habitants, est jumelée avec la ville fantôme voisine, Boulder, un très étonnant centre minier qui vit toujours de l’exploitation du précieux minerai. Kalgoorlie, elle aussi, avait failli péricliter avant que le prix de l’or ne remonte de nouveau. Après la Première Guerre mondiale, la production stagna en raison de la baisse des cours mondiaux. Alain Bond avait repris l’exploitation de la célèbre Golden Mile, « le kilomètre carré le plus cher du monde », juste avant d’être déchu de son titre de milliardaire et jeté en prison. Au début, les chercheurs d’or de la Golden Mile ramassaient des pépites plus ou moins grosses en surface, ensuite on commença à creuser des mines.

Le minerai y est tellement riche que les anciens terrils, prospectés par des méthodes modernes, sont toujours rentables. Maintenant, la mine ouverte du Super Pit, d’Alain Bond, commence à être exploitée. On dit qu’il s’y trouve de l’or pour dix à vingt ans encore. Karlgoorlie abrite une école des Mines très connue, où est présentée une exposition intéressante portant sur la plupart des minerais australiens. Des ingénieurs et géologues du monde entier viennent ici pour des études ou des conférences.

Les grandes constructions du tournant du siècle témoignent de l’immense richesse de la région. Sur les quelque cent anciens et superbes hôtels-pubs que possédait la ville, il en demeure environ trente. Ce sont de vastes bâtiments, entourés de larges vérandas soutenues par de fines colonnades, le long des rues très larges, qui ont été spécialement conçues ainsi afin de permettre aux attelages de faire demi-tour. Ces attelages comportaient parfois jusqu’à 34 dromadaires.

Et puis, il y a le quartier des maisons closes, trois subsistent. Ce sont des baraques en tôle ondulée, repeintes en couleurs pastel qui ouvrent sur une rue débouchant sur le bush. Elle est pour le moins curieuse cette rue, digne d’un quartier du port d’Amsterdam, quand on est en plein désert ! Les prostituées, dans leurs petites cabines, dans l’embrasure de leur porte éclairée de lumière rouge, y sont exposées comme des marionnettes. Il paraît que ce n’est ni légal ni illégal. En tout cas, elles n’ont pas le droit de racoler au-delà de la minuscule terrasse de leurs baraques et elles sont surveillées médicalement. Le puritanisme australien teinté de luthéranisme est ainsi sauvegardé.

ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE & VISITOR CENTRE

Kalgoorlie Airport

Hart Kerspien Drive

✆ 1800 625 800 / +61 8 9093 7500

www.flyingdoctor.org.au

enquiries@rfdsno.com

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 15h, avec visites guidées à 10h15 et 14h. Entrée entre 3 et 5 AU$.

Le centre des docteurs volants de Kalgoorlie accueille près de 6 500 visiteurs chaque année. On y découvre l'histoire des médecins volants et aussi leur matériel, avions compris.

Coral Coast

CERVANTES

Situé à 245 km de Perth par la Brand Highway, ce petit village de pêche est toujours vivant grâce aux Pinnacles. Si vous avez décidé de suivre la route côtière via Lancelin pour rejoindre Cervantes, sachez que cette route (Indian Ocean Drive) vous permet d’accéder directement aux Pinacles mais qu’elle n’est pas revêtue dans son intégralité. Le temps de parcours sera donc plus long que par la Highway. En revanche, pour rejoindre Geraldton, restez sur la route côtière à partir de Cervantes. Elle est assez roulante et permet la traversée de plusieurs villages de pêcheurs : Jurian Bay, Greehead, Leeman. En rejoignant la Highway, à environ 130 km, arrêtez-vous pour faire une pause dans la jolie ville de Dongara.

PINNACLES DESERT

PINNACLES DESERT - Le Pinnacles Desert, célèbre pour ses formations rocheuses calcaires, dans le parc national de Na.

© ordan Tan – Shutterstock.com

Le désert des Pinnacles se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de Cervantes. Il ne fut découvert qu’en 1960, lorsqu’un avion y fit un atterrissage forcé. Le pilote, indemne, réussit à vaincre le labyrinthe d’arbres minéraux et à trouver de l’aide. Cette découverte aussi tardive, à 2 km de la côte et à moins de 30 km d’un village, illustre bien les difficultés à vaincre pour découvrir cet immense État encore pratiquement vide de toute population. En chemin, la voiture cahote sur une petite route. Puis, sans transition, un paysage lunaire s’étend à l’infini. Sur un désert de sable blond et mouvant se dressent des milliers de piliers et d’aiguilles de pierre aux formes multiples, une véritable forêt minérale couvrant 300 hectares. Ces formations verticales, proches les unes des autres, apparaissent étrangement rigides, sur un sable soyeux qui se ride et se soulève doucement sous la caresse du vent. La lumière du soir, passant du rose le plus doux à l’ocre le plus profond, transforme sans cesse l’aspect des piliers. Le désert des Pinnacles a servi de décor aux photographes de mode de magazines internationaux. L’idéal est de visiter les Pinnacles au lever ou au coucher du soleil (et attention aux kangourous qui débouchent sur la route) pour intensifier les couleurs et donner encore un peu plus de magie à ce lieu si isolé.

GREENOUGH

Greenough est un village de pionniers entièrement conservé situé sur la Highway, 25 km avant Geraldton depuis Perth. Malgré les avertissements des Aborigènes sur les risques d’inondation lors de leur implantation, les pionniers construisirent cette ville il y a 150 ans. Elle fut inondée, et beaucoup y perdirent leurs biens. Une église, une école, un poste de police… tout y est restauré comme à l’époque. Un bon endroit pour une pause café.

GERALDTON

Située à 420 km de Perth et peuplée de 37 000 habitants, Geraldton est la ville la plus importante de cette partie de la côte. Cette dernière est restée célèbre pour les nombreux naufrages de navires hollandais, au XVIIe siècle, dont celui du Batavia, qui a donné son nom à la Batavia Coast. En tout, 320 bateaux se sont échoués dans les parages. Geraldton est la ville de la pêche au homard, où l’on peut pratiquer également de nombreux sports nautiques.

ABROLHOS ISLANDS

www.abrolhosislandcharters.com.au

A environ 60 km au large de Geraldton, cet archipel d’îles a fait sombrer plusieurs navires sur ses côtes rocheuses. On ne peut pas y séjourner (ces îles sont préservées), mais il est possible de visiter quelques lieux et de faire le tour de l’archipel pour admirer la beauté des coraux.

WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM GERALDTON

Batavia Coast Marina

1 Museum Place

✆ +61 8 9921 5080

www.museum.wa.gov.au

reception@museum.wa.gov.au

Ouvert tous les jours de 9h30 à 16h. Entrée gratuite, donation 5 AU$ appréciée.

Plusieurs salles à visiter, avec une reconstitution remarquable de l’historique des naufrages sur la Batavia Coast et de la perte du HMAS Sydney lors de la Seconde Guerre mondiale.

Gascoyne

SHARK BAY WORLD HERITAGE AREA

HAMELIN POOL

Hamelin Pool est une baie déclarée réserve marine, située à l'intérieur de Shark Bay, à une trentaine de kilomètres de la North West Coastal Highway. Cette baie a été nommée ainsi par Nicolas Baudin lors de son expédition vers les Terres australes au début du XIXe siècle, en l'honneur de Jacques Félix Emmanuel Hamelin, capitaine du Naturaliste durant ce voyage. Le site est mondialement connu pour le fait qu'il abrite des stromatolites, ces plus anciennes formes de vie organisée.

MONKEY MIA

Monkey Mia est un lieu privilégié d'observation des dauphins, une zone protégée, mais également un complexe touristique très fréquenté. Vous ne serez donc jamais seul ici. Le nom du site provient de celui d’un navire, le Monkey, qui était ancré sur ces rivages au XIXe siècle au temps de l'industrie perlière, et du mot aborigène mia qui signifie « maison ». A environ 6 km au large et à l'est de Monkey Mia, on peut apercevoir Faure Island.

FRANÇOIS PERON NATIONAL PARK

L'entrée du parc se situe à 4 km de Denham. Il doit son nom au naturaliste français qui visita Shark Bay en 1801 et 1803 avec l’expédition du Géographe. Dans son journal, François Peron décrit toutes les beautés naturelles qu’il a découvertes et ses rencontres avec les Aborigènes. Le parc de 52 500 ha n’est accessible qu’en 4X4, on peut y camper mais attention à la côte sur la pointe qui est un peu hasardeuse. Le parc est propice à l’observation de la faune et de la flore dans son milieu naturel : les plantes, les oiseaux, les serpents, les wallabies, les émeus, les thorny devils (sorte de lézard épineux).

CARNARVON

Carnarvon, petite ville de 6 900 habitants, est située sur la North West Coastal Highway, à 200 km au nord de la bifurcation vers Shark Bay, à l’embouchure de la Gascoyne River. Ici, sur le tropique du Capricorne, le climat chaud et l’eau de la rivière permettent la production de fruits tropicaux, en particulier des bananes. Même quand la rivière est à sec, l’eau souterraine est pompée pour les irrigations. La rue principale est large de 40 m, un rappel du temps où les attelages de dromadaires avaient besoin de toute cette place pour pouvoir tourner.

CORAL BAY ET NINGALOO REEF

Entre Carnarvon et Exmouth, Coral Bay a développé un pôle touristique autour des beautés naturelles et marines. Aux portes de Coral Bay, Ningaloo Reef (qui signifie « pointe de terre ») est aussi appelée « la barrière de corail de l’ouest » en référence à celle de la côte Est.

EXMOUTH

Exmouth fut fondée en 1967 en tant que point de ravitaillement d’une base navale américaine au nord de la ville. C’est aujourd’hui un paradis pour l’écotourisme avec une population qui passe de 2 400 habitants d’avril à octobre à près de 6 000 en été. Outre ses trésors marins, les gorges de calcaire du Cape Range National Park sont aux portes de la ville. Le contraste des paysages laisse sans voix.

CAPE RANGE NATIONAL PARK

D’Exmouth ou de Coral Bay, le parc national Cape Range éblouit par ses couleurs et son contraste en bord de mer.

DAMPIER

Dampier est le point de départ pour les îles de l’archipel (42 au total) et est aussi un port où s’arrêtent les bateaux de commerce. La ville doit son nom à l’explorateur anglais William Dampier qui accosta sur ces terres en 1688.

ROEBOURNE

Roerbourne fut l'un des premiers sites d'occupation des colonies européennes. Devenue une ville minière (or et cuivre), plusieurs de ses bâtiments historiques ont conservé un certain cachet. Une partie abrite des galeries d'art. En 1930, plusieurs tribus aborigènes de la région (Yindjibarndi, Bunjima, Gurrama et Marduthunia) furent déplacées dans une réserve créée à Roebourne. De ce fait, la communauté aborigène est aujourd'hui très importante dans la ville.

MILLSTREAM NATIONAL PARK

Ce parc national couvre une surface de 200 000 ha. La majeure partie du paysage est composé de collines, de cours d'eau sinueux bordés d'arbres et de spectaculaires escarpements. Certaines zones rassemblent de nombreux palmiers (rares dans le Pilbara) et des piscines naturelles qui forment de véritables oasis. Le parc a reçu son nom de l'explorateur Francis Thomas Gregory qui, en 1861, remarqua que la région était propice à l’élevage de bétail. Les premiers colons s'installèrent en 1865. Le Visitor Centre est établi dans l'ancienne Millstream Homestead construite en 1920, qui fut également une taverne de 1975 à 1986. Les sentiers de randonnée sont nombreux et il est possible de passer la nuit à Crossing Pool, Miliyanha, Snake Creek, Stargazers ou encore à Deep Reach Pool.

KARIJINI NATIONAL PARK

Le Karijini National Park abrite le Hamersley Range et ses étourdissants contours rocheux. Tout semble démesuré dans le parc pourtant très facile d’accès. On se gare, on marche 100 m, et l’on se retrouve dans un canyon avec des chutes d’eau et une piscine naturelle couleur émeraude…

PORT HEDLAND

On rejoint Port Hedland par la Great Northern Highway. Cette ville de 15 000 habitants vit grâce aux gisements de fer. Le port semble parfois minuscule devant les immenses tankers qui y stationnent.

Kimberley

BROOME

BROOME - Roches rouges près de Broome.

© El_Peyote

Ancien port de perles sur l’océan Indien, Broome est située sur une côte isolée et accidentée, riche en histoires de naufrages, de pirates et de trésors enfouis. Sur la route de plus de 600 km qui la relie à Port Hedland, il n’y a absolument rien d’autre que deux roadhouses.

La découverte, en 1880, dans les eaux au large de Roebuck Bay, de la Pinotada Maxima, la plus grande huître perlière du monde, donna le coup d’envoi à l’industrie perlière de Broome. Ce gisement perlier, le plus important du monde, s’étend du golfe d’Exmouth, à l’ouest, jusqu’à Cairns. Les pêcheurs de perles vinrent du Japon, de Chine, de Malaisie, des Philippines, de Nouvelle-Guinée et des îles du détroit de Torres pour former une communauté haute en couleur. L’établissement d’un câble sous-marin de Broome à Java, en 1889, marqua une date importante dans l’expansion de la ville en permettant une communication internationale rapide du cours des perles. C’est lui qui est à l’origine du nom de la plage de Cable Beach.

Au début du XXe siècle, Broome produisait 80 % de la nacre mondiale. Sa flotte culmina en 1913 avec 403 navires enregistrés. Alors que l’industrie perlière était florissante pour les magnats, elle se montrait souvent fatale pour les plongeurs, exposés aux dangers de la décompression, attaqués par les requins et menacés par les cyclones. À l’époque de l’apogée de la fièvre perlière, les plongeurs étaient des aventuriers qui jouaient avec la mort à chaque incursion sous l’eau. Ils descendaient par groupes de six à des profondeurs d’environ 80 m, et étaient reliés à la surface par un simple tuyau. L’invention du bouton en plastique, dans les années 1950, scella le destin de l’industrie de la nacre.

Aujourd’hui il ne reste plus que quatre bateaux perliers. Une petite industrie fut relancée par l’élevage des perles de culture. On rencontre toujours à Broome des Malais, des Japonais, des Chinois, des Philippins, des Indonésiens ; ce sont en général les descendants d’anciens pêcheurs de perles. Broome, qui abrite une population d’environ 16 000 habitants de façon permanente, accueille jusqu’à 45 000 personnes pendant la saison touristique.

DAMPIER PENINSULA

Un endroit magnifique à découvrir. Si vous avez loué un 4X4, compter 3 heures de route pour atteindre la pointe nord. Cette péninsule est en partie une terre aborigène. Sur la route, vous traverserez la communauté de Beagle Bay qui possède une superbe église. Des tours sont organisés à partir de Broome.

FITZROY CROSSING

Fitzroy Crossing est, à l’origine, un campement des premiers colons de la région de Kimberley. Aujourd’hui, c'est un petit village d’escale pour ceux qui souhaitent explorer Kimberley, Geikie Gorge, Tunnel Creek et Windjana Gorge, ou pour ceux qui se dirigent vers Bungle Bungle Purnululu National Park, Kununurra et Darwin.

BUNGLE BUNGLE NATIONAL PARK (PURNULULU)

Pour atteindre les Bungle Bungle, il faut rouler plusieurs jours en traversant des étendues de sable aussi fin que peu carrossable. Ce paysage, le plus étonnant, le plus mystérieux de tout le continent australien, a été révélé par hasard lors d’un survol en avion de la zone au début des années 1980. On ne peut le découvrir que de mai à septembre.

Les Bungle Bungle sont constitués par une prodigieuse succession de dômes de roche rouge stratifiée. Pendant des millions d’années, le vent, la pluie, le soleil, les écarts de température entre le jour et la nuit arrachèrent le sable et la terre, jusqu’à ce que seuls les squelettes décharnés des montagnes subsistent. Une masse de dômes de grès de près de 400 m de hauteur est coupée de canyons extrêmement étroits où poussent des livestona palms et autres plantes tropicales. Une multitude de gorges non baptisées sont réparties sur les 440 km² du massif. Telles de grosses cloches, ces dômes se succèdent, s’imbriquent, se déforment, reprennent leur arrondi sur des kilomètres. Les dômes et les flèches de la frange nord-est, Piccaninny Creek et Gorge, Cathedral Gorge et Echdna Chasm, sont particulièrement impressionnants.

ARGYLE

La mine d'Argyle se trouve à 40 km à l'est de la Great Northerh Highway et à envrion 200 km au sud de Kununurra.

Bien que les premières gemmes fussent trouvées dans le Kimberley dans les années 1930, ce n’est qu’en 1979 que la « cheminée » principale d’Argyle fut localisée. Le Ashton Joint Venture, responsable de l’exploitation, commença alors la construction de l’Argyle Diamond Mine avec des moyens techniques et des investissements fabuleux, estimés à 450 millions de dollars. Pour exploiter ce potentiel peu commun, il fallait une main-d’œuvre importante. La société Ashton résolut de ne pas construire de ville dans une région aussi désertique, mais opta pour un système de permutation d’équipes : 18 jours de travail sur le site, suivis de 9 jours de repos à Perth, un trajet en avion représentant la distance Londres-Moscou. La mine fut officiellement ouverte en 1985. La seule cheminée de la mine Argyle fournit 25 millions de carats de diamants par an. L’Argyle Diamond Mine est actuellement la plus grande mine de diamants au monde. Quelque 7 % de ses diamants sont d’une qualité propre à la joaillerie.

KUNUNURRA

Kununurra est située à l’est de la région de Kimberley, près de la frontière avec le Northern Territory. C’est, avec 5 000 habitants, la plus grande ville au nord de Broome. La plupart de ses habitants sont aborigènes.

La ville n’était à l’origine qu’un centre rural pour les immenses cattle stations des environs. Dans les années 1960, afin que le Kimberley ne reste pas une terre totalement improductive, le gouvernement décida d’en faire une vaste région d’agriculture. Un projet d’irrigation de la vallée de l’Ord fut réalisé sous la forme du barrage de Diversion Dam. Le lac Argyle ainsi créé forme avec ses 100 km² le plus grand réservoir d’eau du continent australien. Hélas, la culture du coton, suivie par celle du sorgho, ensuite remplacée par le riz, les cacahuètes et le blé, ne put survivre aux sécheresses successives. Si l’ultime essai, la plantation de canne à sucre, fut un succès, le Queensland, lui-même grand producteur, se montra immédiatement opposé à cette concurrence. Les habitants de Kununurra, vivent aujourd’hui dans des habitations climatisées, cachées dans les bougainvillées et éparpillées tout autour de la ville. En raison de la proximité de la mine de diamants, quelques boutiques de souvenirs vendent de superbes solitaires et autres diamants roses, champagne ou blancs.

VICTORIA

Le Victoria est un jardin fertile aux innombrables cultures, aux paysages verdoyants et aux sommets qui se perdent dans les nuages. Le climat y est déterminé par la Great Dividing Range, qui pénètre au nord-est. Dans l'ensemble, l'État connaît quatre saisons. Les conifères plantés par les premiers colons, ainsi que les maisons du style de la vieille Europe lui prêtent une atmosphère très british. Après une tentative pour implanter une colonie pénitentiaire au début du XIXe siècle (1803), Melbourne fut fondée en 1835 par John Batman et John Pascoe Fawkner, des colons libres venus de Tasmanie. Les habitants refusèrent ensuite d'accueillir des bagnards envoyés de Grande-Bretagne.
En 1850, les éleveurs de moutons du Victoria se séparèrent du New South Wales pour former une colonie indépendante. Grâce à la découverte de l'or, en 1851, le nombre d'habitants augmenta rapidement et Melbourne devint l'une des villes les plus riches et grandes au monde. Les gisements de Bendigo et Ballarat (où fut découverte en 1858 la plus grosse pépite d'or au monde) attirèrent une population cosmopolite qui, après l'épuisement des mines, resta pour cultiver la terre. Les Italiens devinrent l'une des communautés les plus actives dans les régions de vignes et de vergers du Murray.
Aujourd'hui, on y trouve plus de vignobles que dans tout autre État australien. Le blé représente une autre culture pionnière. Au fur et à mesure des progrès de la colonisation, la Wheat Belt (ceinture céréalière) a pénétré des zones de plus en plus arides.
Au sud-est, un croissant de quelques centaines de kilomètres de large, entre la Great Dividing Range et la zone intérieure, traverse le bassin de la Murray et s'étend jusqu'à la péninsule d'Eyre. L'extension des terres irriguées est due à l'aménagement de l'eau provenant des Snowy Mountains, qui a permis la culture d'arbres fruitiers. Le Victoria constitue une grande partie de la richesse rurale de la nation, surtout l'industrie laitière. Il fait aussi des envieux pour la qualité de ses réseaux ferroviaires et autoroutiers. Les autres villes principales sont Geelong, Ballarat, Bendigo, Shepparton, Mildura et Warrnambool.

Melbourne

Melbourne - Melbourne

Melbourne - Skyline de Melbourne.

© Mscottnz – iStockphoto

Melbourne, capitale de l’Etat, et deuxième agglomération urbaine d’Australie compte un peu plus de 4,5 millions d’habitants. Fondée en 1835 au bord de la baie de port Phillip, la ville s’est peu à peu étendue vers l’est en longeant le fleuve Yarra. Son nom lui a été donné en l’honneur du Premier ministre britannique William Lamb Melbourne (1779-1848). De la création de la Fédération en 1901 jusqu’à la construction de Canberra – capitale de l'Australie – en 1927, Melbourne servit de siège fédéral au gouvernement. Lors de la ruée vers l'or dans les années 1850, les activités portuaires s'amplifièrent très rapidement et l'effervescence de la ville de Melbourne devint alors indéniable.

Dans les années qui suivirent, la ville devint la deuxième ville de l’Empire britannique et fut surnommée « Melbourne la merveilleuse ». Après avoir été en 1880 le siège de l’Exposition universelle, elle fut dès 1885 l’une des premières villes du monde à se doter d’un tramway. La ville continua son expansion au XXe siècle avec l’arrivée de nombreux immigrants après la Seconde Guerre mondiale (Melbourne compte aujourd’hui la communauté grecque la plus importante d’Australie) ainsi que par le prestige apporté par l’organisation des Jeux olympiques de 1956. La ville conserve de sa grande époque de nombreux bâtiments victoriens auxquels se sont mêlés d’autres bâtiments de style gothique et de remarquables tours de verre et d’acier issus de l'architecture nouvelle.

En dépit d’une importante croissance, Melbourne dut faire face à la concurrence livrée par Sydney, sa grande rivale. Dans les années 1990, le gouvernement entreprit de revitaliser la ville en perte de vitesse, notamment par la construction de nouveaux bâtiments, dont le Crown Casino, le Melbourne Museum et le Melbourne Exposition Centre. Melbourne Docklands, l’un des derniers projets d’importance réalisés, est un lieu devenu incontournable lors d’une visite de la ville.

Melbourne est un centre financier majeur de l’économie australienne, en perpétuelle concurrence avec Sydney. Elle est le siège social d’environ un tiers des grandes multinationales du pays. La ville accueille plusieurs universités renommées telles que l’University of Melbourne, la Monash University ou encore la Victoria University of Technology.

La ville organise chaque année une grande variété d'événements culturels et de spectacles. Elle est en effet considérée comme la capitale australienne de la musique live avec une forte proportion d'artistes émergents. Elle est connue pour ses arts de la rue classés comme attraction majeure. Elle est également appréciée comme une des grandes villes de l'époque victorienne avec ses bâtiments historiques mais est aussi reconnue pour son centre urbain et dynamique. Au cours des dernières années, Melbourne a réclamé le titre de capitale mondiale des principaux sports. En effet elle accueille chaque année trois des principales compétitions : l'Open d'Australie (tennis), la Melbourne Cup (course de chevaux qui se déroule au gigantesque centre hippique de Flemington) et le Grand Prix automobile d'Australie.

Melbourne est également connue comme une ville où il fait bon y vivre. En 2016, elle était élue meilleure ville au monde pour y vivre pour la 5e année consécutive par le réputé Economist Intelligence Unit (EIU). Elle s’impose comme l’une des villes les plus créatives du pays mais est également reconnue pour sa cuisine diverse et gourmet. Elle est indiscutablement l’un des meilleurs lieux d’Australie pour découvrir l’art sous toutes ses formes.

Climat

Melbourne a un climat subtropical humide, remarquable par ses brusques changements dus à la proximité des Dandenong Ranges. En été les températures peuvent dépasser pour quelques jours les 40 °C avant une retombée des températures. En hiver, le temps est frais, avec des températures comprises entre 6 et 14 °C en juillet, le mois le plus froid de l’année. La phrase « les quatre saisons en un jour » fait ici partie du langage populaire.

ACCA – AUSTRALIA CENTRE FOR CONTEMPORARY ART

111 Sturt Street

Southbank

✆ +61 3 9697 9999

www.accaonline.org.au

info@accaonline.org.au

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h, le samedi, dimanche et les jours fériés de midi à 17h. Entrée gratuite sauf pour certains événements.

L'ACCA présente l'art contemporain international et australien à travers une série d'expositions destinées à encourager le dialogue autour d'un large éventail de questions artistiques, sociales et culturelles.

GREAT OCEAN ROAD

www.greatoceanrd.org.au

Pour suivre la route en traversant des villes côtières décontractées et de charmants villages marins.

froger69 le 15/01/2015

Lieu incontournable australien et touristique (il faut jouer des coudes par moments pour prendre une photo), plusieurs points de vue sur la route, on peut aussi descendre sur la plage mais malheureusement l'endroit ne se prête pas vraiment à la baignade et c'est dommage.

freddylabulle le 10/04/2012

Parti d'Adelaide jusqu'à Melbourne par la Great Ocean Road, surement l'un de mes meilleurs souvenirs d'Australie. Paysages a couper le souffle, rencontre avec des Koalas sur le chemin, escale dans des petites villes qui ne manquaient pas de charme.. A faire et refaire ! !

breakedo le 13/02/2012

Visiter le site par un temps peu nuageux pour avoir des changements de lumières sur les "12 apôtres" ! Tout simplement merveilleux. Les koalas et kangourous sont nombreux sur les airs de repos et peu craintifs dans cette région.... Superbes souvenirs ! !

jessnico le 15/07/2011

De belles vues a voir , de bonne randonnées a faire , on a la tête pleine de souvenirs.

IMMIGRATION MUSEUM

400 Flinders Street

CBD

✆ 13 11 02 / +61 3 9927 2700

museumvictoria.com.au/immigrationmuseum

immdiscoverycentre@museum.vic.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Fermé pour Good Friday et Christmas Day. Adulte 14 AU$. Gratuit pour les enfants.

Le Victoria est une terre d'asile depuis plus de deux siècles. Situé dans un superbe bâtiment (Old Customs House), ce musée permet de mieux saisir les origines multiculturelles de Melbourne. Venez découvrir les conditions dans lesquelles les immigrants venus de toute part ont voyagé pour arriver jusqu'ici. Du pont des premiers voiliers à la cabine des années 50 en passant par le luxe d'un salon de bateau à vapeur, vous pourrez suivre leur parcours.

NATIONAL GALLERY OF VICTORIA (NGV INTERNATIONAL)

180 Saint Kilda Road

Southbank

✆ +61 3 8620 2222

www.ngv.vic.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 17h (de 13h à 17 pour Anzac Day). Fermé pour Christmas Day. Entrée gratuite sauf pour certaines manifestations.

Fondée en 1861, la National Gallery of Victoria (NGV) est le plus ancien et le plus visité musée d’Australie. Etabli dans deux bâtiments magnifiques – NGV International (ce bâtiment) et NGV Australia (Ian Potter Centre) – le musée accueille un nombre important d’artistes internationaux et locaux, des expositions temporaires, des programmes et des activités ; depuis l’art contemporain jusqu’aux grandes expositions internationales historiques, en passant par la mode et la création, l’architecture, le son et la danse. La NGV abrite au total plus de 70 000 œuvres d’art.

PHILLIP ISLAND

www.phillipisland.net.au

Destination populaire pour les familles comme pour les amateurs de sports aquatiques et de la faune sauvage.

jessnico le 15/07/2011

Vraiment a faire , on peut y voir les phoques et les pingouins sortir de la mer le soir , je trouve que les prix reste élevé et on a pas le droit de prendre des photos pour pas perturber les pingouins Cette iles est vraiment très reposante.

lana1252 le 29/06/2010

Regarder un coucher de soleil sur la mer mais admirer aussi les pingouins qui rentrent à leur domicile : magique ! Peut-être trop lucratif mais l'arrivée des animaux est 100% naturelle.

sofib23 le 08/09/2009

Phillip Island vous permettra au coucher du soleil d'observer les petits pingouins, lors de la "Penguin Parade", émerger de la mer pour se dandiner dans les dunes de sable. C'est une expérience vraiment mémorable qui enchantent petits et grands.

QUEEN VICTORIA MARKET

Cnr Victoria Street & Elizabeth Street

CBD

✆ +61 3 9320 5822

www.qvm.com.au

Au nord du centre-ville.

Ouvert le mardi et le jeudi de 6h à 14h, le vendredi de 6h à 17h, le samedi de 6h à 15h, le dimanche de 9h à 16h. Fermé les jours fériés. Entrée libre. Marché nocturne à certaines dates.

C'est l’un des premiers marchés d’Australie. Plus de 600 commerçants y vendent leurs marchandises à l’intérieur de bâtiments datant de 1837, tous classés monuments historiques. A côté des étals réservés aux denrées, de nombreuses échoppes proposent la vente de bric-à-brac, de vêtements, d’objets d’artisanat et de souvenirs divers. Dégustation de produits internationaux et animations musicales fréquentes. Une partie du marché couvert est occupé par un food-court aux restaurants de qualité. Ne pas manquer de s’arrêter devant le mémorial John Batman (1800-1839), à l’entrée du parc de stationnement en plein air. C’est ici que s’élevait l’ancien cimetière de Melbourne (jusqu’en 1922) et que fut enterré l’illustre personnage, l’un des fondateurs de la ville.

cadada le 08/09/2015

Il vous sera impossible de repartir les mains vides de ce gigantesque marché ! ! ! Vous y trouverez bien sûr des denrées alimentaires (fruits, légumes, poissons et crustacés, viandes, mais aussi du pain, des viennoiseries, des produits d'épicerie fine...), mais également des souvenirs d'Australie (souvent moins cher que les magasins du centre ville), des vêtements, des sacs, bref, de tout !

Lutine_ le 15/05/2012

Un super marché, je le conseil fortement ! On peut y trouver de tout, y compris de la viande de bœuf vraiment pas cher. Un vrai régal pour les yeux, mais aussi pour l'odorat !

tinou378 le 23/09/2010

j'ai adoré Victoria Market pour son ambiance ! à voir le dépeçage des lapins ! c'est impressionnant !

elodie35 le 07/09/2010

Très bon marché, à la fois pour son ambiance, ses prix et on y trouve de tout ! l'occasion de découvrir les produits typiques australiens, mais aussi redécouvrir la "french food"

THE BLOCK ARCADE

282 Collins Street

CBD

✆ +61 3 9654 5244

theblock.com.au

management@theblock.com.au

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 17h, le dimanche de 9h à 17h.

Réalisée en 1892 par l'architecte David C. Askew, dont la mission fut alors de reproduire un lieu similaire à la Galleria Vittorio Emanuele de Milan, cette superbe galerie est l'un des espaces intérieurs les plus richement décorés de Melbourne, avec de nombreuses mosaïques, carrelage et verrières, des éléments en fer forgé et de belles pierres sculptées. Connue autrefois sous le nom de Lane Carpenter, c'est l'appellation populaire du quartier, The Block, qui fut finalement retenue par l'histoire. Cette arcade de l'époque victorienne constitue avec la Royal Arcade l'un des lieux touristiques incontournables de la ville. C'est également un lieu de shopping dans lequel se pressent quotidiennement nombre de badauds et d'acheteurs.

THE ROYAL ARCADE

335 Bourke Street Mall

CBD

✆ +61 4 2573 8042

royalarcade.com.au

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 10h à 20h, le samedi de 9h à 17h, le dimanche de 10h à 17h, les jours fériés de 11h à 17h.

La Royal Arcade est la plus ancienne galerie d'Australie, elle se trouve dans un ensemble victorien de toute beauté. Elle est l'œuvre de l'architecte anglais Charles Webb, qui s'inspira en 1868 de l'art italien mais aussi français et anglais pour réaliser ce superbe endroit, devenu aujourd'hui l'un des lieux de shoppings les plus courus de Melbourne. La caractéristique la plus frappante de l'arcade est la magnifique horloge (Gaunt's Clock) flanquée de chaque côté par deux statues géantes représentant les figures bibliques de Gog et Magog. Depuis 1892, ces statues gigantesques frappent chaque heure le carillon. L'arcade dispose également d'une autre statue symbolique, Chronos, un personnage mythologique grec connu comme le Père Temps.

Les environs de Melbourne

YARRA VALLEY

À 60 km au nord-est de Melbourne, les caves se succèdent tout le long de la Yarra Valley. Il est intéressant de louer une voiture à Melbourne pour partir à la découverte des vignobles dans le triangle Lilydale, Yarra Glen, Healesville. Les horaires d’ouverture étant variables d’une exploitation à l’autre, n’hésitez pas à téléphoner auparavant si vous souhaitez visiter une winery particulière.

DANDENONG RANGES

À 35 km à l’est de Melbourne, les Dandenong Ranges sont le prolongement de la Great Dividing Range. Parc national aux ravins tapissés de fougères arborescentes, d’eucalyptus et de magnifiques forêts pluviales, idéal pour une excursion à la journée au départ de Melbourne. La Sherbrooke Forest, renommée pour sa fraîcheur quand les températures peuvent atteindre 45 °C à Melbourne, est le site idéal pour effectuer des promenades ou des randonnées de plusieurs heures. Du haut de ses 630 m, le mont Dandenong permet à tous d'avoir une vue imprenable sur Melbourne et ses environs.

Vous trouverez de nombreux chemins pour des balades ou de grandes randonnées. Consulter le site du parc national www.parkweb.vic.gov.au

MORNINGTON PENINSULA

Située à 90 km au sud-est de Melbourne, entre la baie de Port Phillip et celle de Western Point, la péninsule de Mornington est une des villégiatures estivales préférées des Melbourniens. Avec ses plages, ses vignobles (plus d’une trentaine, éparpillés dans la région) où l’on peut parfois déjeuner, ses collines vertes et ses magnifiques vues au-delà de Port Phillip Bay, Westernport et Bass Strait, elle compte de nombreux petits cafés et quelques très bons restaurants. Les plages protégées au nord, donnant sur la baie de Port Phillip sont très populaires en été. Côté océan, le rivage offre une succession de falaises basaltiques qui s’avancent en promontoires acérés, et de menues plages battues par le vent et la houle du détroit de Bass.
Le ferry part de Sorrento et Portsea et vous dépose à Queenscliff. Il y a des vues magnifiques à partir du télésiège Arthur’s Seat. Au centre de la baie de Western Point où les criques profondes et les marais de palétuviers remplacent les plages de sable de Mornington, se dresse, en forme de pyramide, French Island.

Depuis Melbourne, il est possible de prendre le train jusqu’à Frankston, puis un bus passe régulièrement et vous conduit jusqu’à Sorrento.

Ne manquez pas le Nepean Point Festival, en mars. Festival de musique (www.pointnepeanmusic.com).

FRENCH ISLAND

Il faut prendre le ferry pour rejoindre cette île devenue parc national après avoir un temps servi de prison. L’activité principale est la randonnée dans un paysage essentiellement formé de mangrove où vit l’une des plus importantes colonies de koalas du pays ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux. L’île est également réputée pour ses orchidées sauvages.

PHILLIP ISLAND

Phillip Island est située à 140 km au sud-est de Melbourne. C'est une région de villégiature, un mélange harmonieux de côte et de campagne, accueillant aussi bien les familles à la recherche de soleil, de sable et de surf que les couples en quête d'isolement et de tranquillité.

Si beaucoup de visiteurs se rendent tout au long de l'année sur cette île pour observer la nature (parade des manchots improprement appelés pingouins ici, Koala Conservation Centre, otaries de Seal Rocks...), des milliers de fans de sports mécaniques se précipitent périodiquement au Phillip Island Grand Prix Circuit pour assister au grand prix moto d'Australie (octobre) ou à l'une des épreuves (selon le calendrier annuel) du championnat de voitures de tourisme V8 Supercars ou du championnat du monde de Superbike (Superbike World Championship).

Great Ocean Road et côte ouest

TORQUAY

Torquay et ses plages (Surf Beach, Bells Beach, Jan Luc...) est l'une des capitales mondiales du surf. A 21 km seulement de Geelong et 96 km de Melbourne, c'est aussi la porte d'entrée de la Great Ocean Road. Dans la rue principale, de grandes enseignes telles que Quicksilver ou Rip Curl rappellent que c’est ici que ces marques ont été créées. La population de la ville qui s'élève à un peu plus de 10 000 habitants triple facilement lors des vacances scolaires d'été, en janvier-février.

GREAT OCEAN ROAD

torquay

La Great Ocean Road, qui borde la côte de la Barwon South Western Region, fut construite entre 1916 et 1932, enrôlant d’abord les soldats revenus de la Grande Guerre en Europe, puis les chômeurs de la Grande Dépression des années 1920.

Cette route spectaculaire longe sur 320 km falaises et plages désertes, de Torquay jusqu’à Warrnambool. Sur cette côte, aussi appelée Shipwreck Coast du fait des nombreux naufrages qui s’y produisirent, la mer remodèle constamment le paysage et ne laisse subsister que les rochers les plus durs. Les Douze Apôtres, sentinelles de pierre qui veillent au large de Port Campbell sur les vagues venues de l’Antarctique, en sont les plus célèbres.

Ne pas hésiter à parcourir la Great Ocean Road par un temps nuageux. En effet, le changement de lumières sur les différents sites est tout simplement merveilleux. En revanche, quelle que soit la saison et la météo, rendez-vous aux Douze Apôtres avant midi. Après, les cars de touristes en provenance de Melbourne y sont très nombreux. Prenez ensuite votre temps pour découvrir les autres beautés naturelles de ce parcours.

GREAT OCEAN ROAD - Bells Beach, Victoria, Australie.

© ribeiroantonio – iStockphoto

ANGLESEA

Petit village côtier et station balnéaire familiale dotée de plages superbes pour se détendre.

LORNE

Lorne est l'un des villages les plus agréables de la Great Ocean Road et constitue un excellent pied-à-terre pour explorer la région. Allez en priorité admirer les superbes Erskine Falls avant d'aller jeter un œil du haut de Teddys Lookout. Avec un peu plus de temps, optez pour l'une des nombreuses randonnées proposées par l'office de tourisme.

APOLLO BAY

Apollo Bay est un village côtier assez renommé entouré de plages de sable blanc. C'est le point de départ idéal pour des excursions de toutes sortes dans le Great Otway National Park et le long des côtes.

GREAT OTWAY NATIONAL PARK

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

Le Great Otway National Park couvre une superficie de 103 km². Il s'étend le long de la côte de Torquay à Princetown (170 km) et dans l'arrière pays jusqu'à proximité de Colac (sur la Princes Hwy). Il a été créé en 2004 par la fusion de plusieurs parcs (Otway, Angahook-Lorne, Carlisle, Melba Gully) et de certaines parcelles de l'Otway Forest Park. Au sud, il comprend des côtes accidentées, des plages de sable fin, des plates-formes rocheuses et des landes balayées par le vent. Dans le nord, on y trouve de hautes forêts, des ravines, des chutes d'eau et des lacs. Il est parcouru par de nombreux sentiers de randonnée dont le Great Ocean Walk qui relie Apollo Bay aux 12 Apôtres. Blanket Bay, Aire River et Johanna figurent parmi les principales aires de camping sur la côte. A l’extrémité sud, le phare de Cap Otway (Cape Otaway Lightstation) est un site touristique très visité. Les principaux centres d’information sont situés à Apollo Bay, Colac, Port Campbell, Lorne et Geelong.

CAPE OTWAY

A 21 km d’Apollo Bay, Cap Otway est connu pour ses côtes déchiquetées où de nombreux navires se sont échoués au large du plus ancien phare d’Australie.

PORT CAMPBELL

Port Campbell est un petit village au port niché dans une crique, idéalement placé à proximité des grands sites de la Great Ocean Road. On y trouve quelques restaurants, un terrain de camping, de nombreux hébergements et de quoi se ravitailler. De la plage ou à partir du premier lookout à la sortie ouest du village, une volée d'escaliers en bois permet d'accéder à une très jolie balade sur le Discovery Walk, un parcours de 4,4 km aller-retour qui longe la côte et ses falaises.

PORT CAMPBELL NATIONAL PARK

Great Ocean Road

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

Créé en 1964, ce parc couvre une superficie de 17,5 km² et protège les vertigineuses formations calcaires le long de la côte en bordure de la Great Ocean Road, entre Princetown et Peterborough, soit près de 32 km. Il est en partie limitrophe au Twelve Apostles Marine National Park qui couvre la partie maritime du littoral sur 75 km² de part et d’autre des douze Apôtres.

PORT CAMPBELL NATIONAL PARK - Les Douze Apôtres.

© Alamer – Iconotec

PETERBOROUGH

Peterborough (Petersburg jusqu’en 1917) fut créée dans les années 1880 au croisement des lignes de chemins de fer allant vers le nord et l’ouest, puis s’étendit davantage quand d’autres lignes furent nécessaires pour l’industrie minière qui se développait à Broken Hill et Silverton, de l’autre coté de la frontière de l’Etat. Longtemps considéré comme la plate-forme de maintenance principale de l’ensemble des trains à vapeur qui transitaient par South Australia, le site vit son activité fortement réduite avec l'arrivée des trains à traction diesel dans les années 1970. La ville périclita à partir de 2002, passant de 5 000 habitants à moins de 1 900 aujourd’hui.

Peterborough reste néanmoins marqué par son histoire et le chemin de fer à vapeur y est toujours bien présent. Le Visitor Information de la ville est d’ailleurs installé dans un ancien wagon. Steamtown, un musée historique où son entreposées de très belles locomotives, et son show nocturne autour de son ancienne plate-forme ferroviaire (hub), sont à voir absolument. L’Indian Pacific passe par Peterborough 1 à 2 fois par semaine.

Peterborough organise un workshop (exposition et vente d'artisanat et d'œuvres d’artistes locaux) tous les dimanches et lundis de septembre à mars au Goods Shed, sur Main Street.

WARNAMBOOL

La Great Ocean Road prend fin quelques kilomètres avant cette ville maritime, où les premiers habitants furent des pêcheurs de baleines et chasseurs de phoques. Cette petite localité garde son charme d’antant et permet aux voyageurs de faire une halte pour découvrir entre autres ses édifices historiques.

PORT FAIRY

Cette petite ville côtière possède une atmosphère particulière grâce à ses bâtiments historiques et à son vieux port. Le Caledonian Inn, qui date de 1844, est par exemple le plus ancien hôtel du Victoria. La Moyne River dont l'embouchure se trouve au sud-est de la ville, fait face à Griffiths Island, qu'il est possible d'atteindre par un chemin pédestre. Un peu plus loin, Ocean Drive permet d'accéder à un superbe point de vue sur l'océan. Plusieurs plages sont à proximité directe de la ville.

Grampians

WIMMERA

HORSHAM

Horsham, ville centrale du Wimmera, est une petite ville dont l'économie est basée sur la laine et la viande. Elle propose de nombreux festivals toute l’année, et possède un golf 18 trous classé parmi les 100 meilleurs d’Australie. La Wool Factory permet de découvrir l’histoire de l’industrie lainière de la région.

HALLS GAP

Halls Gap est situé le long de Grampians Road, à 256 km à l'ouest de Melbourne, dans le Grampians National Park. La région abrite la plus grande concentration de sites d’art rupestre du sud de l’Australie. Cinq d'entre eux sont ouverts au public : Manja et Billimina, Ngamadjidj et Gulgurn Manja Bunjil’s. Peuplé de moins de 300 habitants, le village vit essentiellement du tourisme. Le centre culturel aborigène Brambuk est l'une de ses principales attractions... et un lieu inévitable.

BOROKA LOOKOUT

Grampians National Park

Mount Difficult Road

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

A 15 km au nord-ouest d'Halls Gap.

Vue spectaculaire sur Mount William et le village pittoresque de Halls Gap. A 90 mètres du parking.

BRAMBUK – THE NATIONAL PARK & CULTURAL CENTRE

277 Grampians Tourist Road

✆ +61 3 5361 4000

www.brambuk.com.au, parkweb.vic.gov.au

info@brambuk.com.au

A 2,5 km au sud de Halls Gap.

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Entrée gratuite.

Le centre d'information du Grampians National Park est un centre culturel tenu en relation avec les Aborigènes de la région. Tours guidés, spectacles, expositions diverses. Outre une boutique et un excellent café-restaurant, le centre gère également un Backpapackers qui permet de se loger à moindre frais.

BUNJIL SHELTER

Bunjils Cave Road

Black Range

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

A 25 km à l'est de Halls Gap et 11 km au sud de Stawell.

Ce site abrite l’une des plus fameuses peintures aborigènes du Victoria, représentée sur un abri rocheux.

MACKENZIE FALLS

Grampians National Park

Northern Grampians Road

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

A 17,5 km à l'ouest de Halls Gap.

Mackenzie Falls est l’une des plus grandes et impressionnantes cascades du Victoria. La meilleure période pour l'admirer se situe entre juin et octobre.

MANJA SHELTER

Grampians National Park

Manja Shelter Walking Track

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

Dans la partie ouest du National Park.

L'un des sites les plus impressionnants des Grampians. Des peintures aborigènes dans un état de conservation parfait, le tout dans un décor grandiose.

MOUNT WILLIAM (MOUNT DUWIL)

Grampians National Park

Mount William Road

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

A 23 km au sud-est de Halls Gap.

Situé à 1 167m d'altitude, le Mont William est le plus haut sommet du Grampians National Park. 1,8 km de marche sont nécessaires pour l'atteindre à partir du parking (comptez 45 minutes aller).

THE BALCONIES

Grampians National Park

Northern Grampians Road

✆ 131 963

parkweb.vic.gov.au

A 13 km à l'ouest de Halls Gap.

Il s'agit de l'attraction principale de la région, avec vue spectaculaire sur Victoria Valley.

BALLARAT

Ancienne ville de la ruée vers l’or, située à 110 km au nord-ouest de Melbourne, dans une région de collines basses et boisées en prolongement de la Great Dividing Range. Aujourd’hui, Ballarat, au passé doré et aux superbes maisons victoriennes, vit grâce au tourisme. Explorez l'héritage de la ruée vers l'or, encore évident dans l'architecture majestueuse et dans ses larges rues bordées d'arbres. Admirez l'architecture victorienne de la ville, ses parcs et jardins, statues et églises en suivant les promenades du centre d'information touristique.

DAYLESFORD

Daylesford est une petite ville de moins de 3 000 habitants sur la Midland Highway, à 42 kilomètres au nord-est de Ballarat et 75 km au sud-ouest de Bendigo. Construite en 1825 comme ville de la ruée vers l'or, elle est aujourd'hui connue pour les nombreuses sources d'eau minérales qu'on trouve dans ses environs. On en compte en effet plus d'une soixantaine. La ville voisine d'Hepburn Springs et Daylesford sont souvent citées comme les villes spa du Victoria.

Loddon Mallee

BENDIGO

Plus impressionnante que Ballarat, Bendigo marque la limite nord des champs d’or du Victoria. Des chercheurs d’or auxquels la fortune a souri firent construire des bâtiments raffinés, des jardins publics et des statues, constituant ainsi un vrai décor anglais dans un paysage australien. Des trams d’époque, sauvés de la démolition en 1970, promènent maintenant les touristes le long des boulevards qui mènent à la mine d’or de Deborah. Goûtez à la splendeur de Bendigo, une ville élégante et une base idéale pour explorer le patrimoine de l’or du Victoria.

MURRAY VALLEY

BIG DESERT WILDERNESS PARK

Situé à 150 km au sud-ouest d’Ouyen, Big Desert Wilderness Park est un lieu aride qui ne comprend ni piste carrossable ni aménagement d'aucune sorte pour les visiteurs. Prévenez les rangers de la ville la plus proche quand vous y projetez une randonnée. Son accès le plus facile se fait à partir de Nhill-Murrayville Road, à 5 km au nord des limites du parc. Voir le site parkweb.vic.gov.au

MILDURA

Ville de 24 000 habitants qui fut choisie pour l’application du premier projet d’irrigation de la Murray Valley. Tout au nord, sur la frontière de New South Wales, Mildura est célèbre pour ses nombreux citronniers. Cette partie nord-ouest est appelée Mallee Country parce qu’il y pousse une variante d’eucalyptus (mallee), dont les branches sortent directement du sol aride.

SWAN HILL

Localisée au cœur de la Murray Valley et de ses vignobles, Swan Hill vous permettra de replonger au temps des pionniers notamment par la visite du Pioneer Settlement. La ville propose de nombreux événements tout au long de l’année, notamment la June Racing Carnival en juin.

ECHUCA

À 225 km au nord de Melbourne. Cette petite ville de 10 000 habitants a été créée en 1853 par l’ancien bagnard Henry Hopwood, au croisement des rivières Murray, Goulburn et Campaspe. Le canton d’Echuca donne un aperçu unique de la riche histoire des bateaux à aube de la région.
Il héberge la plus grande flotte de ces bateaux à vapeur en Australie et est doté d’installations d’époque. Vous pourrez y voir la restauration de ce type de bateaux.

PORT OF ECHUCA DISCOVERY CENTRE

74 Murray Esplanade

✆ 1300 942 737 / +61 3 5481 0500

www.portofechuca.org.au

enquiries@portofechuca.org.au

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Fermé pour Christmas Day. Pass Discovery Center : adulte 14 AU$, enfant (4-14 ans) 8 AU$, famille (1+4) 37 AU$ et (2+4) 45 AU$. Excursion seule en bateau à aube (1 heure) : adulte 24,50 AU$, enfant (4-14 ans) 10 AU$, famille (1+4) 43,50 AU$ et (2+4) 64 AU$. Pass Discovery Center et excursion 1h en bateau à aube : adulte 35 AU$, enfant (4-14 ans) 16 AU$, famille (2+4) 98 AU$. Port After Dark Tour : les mercredis, jeudis et vendredis de 20h à 21h (mai-septembre) ou de 21h à 22h (octobre-avril). Tarif unique 19,50 AU$ (inclus l'entrée au Port of Echuca Discovery Centre).

Le Discovery Centre est un lieu magique qui vous permettra de découvrir le port d'Echuca tel qu'il l'était au faîte de sa grandeur, entre 1864, date de sa construction par les Victorian Railways, et 1880. Après une première partie de visite dédiée à l'histoire du port et à son importance au XIXe siècle, vous découvrirez d'anciens bateaux à aube et à vapeur (paddleboats ou paddlesteamers) dont certains en cours de restauration, l'ancienne gare d'Echucha et de superbes machines outils du temps passé. Si vous restez à Echuca pour la nuit, ne manquez pas le Port After Dark Tour. Bien entendu, il est également possible de réserver ici des tours en bateau à aube sur la Murray River.

Hume Region

HIGH COUNTRY SUD

WANGARATTA

Wangaratta est une ville de 17 000 habitants située sur la Hume Freeway, à 250 km au nord-est de Melbourne. Elle se trouve à la bifurcation de l'axe principal et de la Great Alpine Road vers deux des stations de ski les plus renommées du Victoria : Falls Creek et Mount Hotham. Wangaratta possède une très belle cathédrale anglicane, consacrée en 1909. En octobre, la ville accueille le Wangaratta Festival Jazz & Blues.

EILDON

Eildon, proche du Lake Eildon National Park, est l’endroit idéal pour profiter de la nature. La ville fut relocalisée à l’endroit actuel lors de la création du plan d’eau, en 1950. De nombreuses activités nautiques y sont proposées.

HIGH COUNTRY OUEST

RUTHERGLEN

Rutherglen est l’un des principaux villages viticoles à visiter sur la route entre Yarrawonga et Wodonga.

GREAT ALPINE ROAD

BEECHWORTH

À 40 km à l’est de Wangaratta et légèrement à l’écart de la Great Alpine Road, Beechworth est une jolie petite bourgade de 4 000 âmes. Après avoir atteint son apogée lors de la ruée vers l'or, dans les années 1850, la ville s'est assagie. Elle attire aujourd'hui les touristes pour ses vieux bâtiments et ses nombreux établissements viticoles.

FALLS CREEK

Falls Creek est une station de ski réputée au cœur de l’Alpine National Park. Le village se trouve à 1 600 mètres d'altitude. On y accède par une route de montagne (60 km) après avoir quitté la Great Alpine Road à Bright. La route, très sinueuse, passe par Mount Beauty. Il est également possible d'accéder à Falls Creek par Omeo (à 75 km), pour ceux venant du Gippsland.

HARRIETVILLE

Harrietville est la dernière ville sur la Great Alpin Road avant d'atteindre, 30 kilomètres plus loin, Mount Hotham, le pont culminant de la High Country.

OMEO

Omeo compte 452 habitants. Petit hameau de l'est du Victoria, la ville est située à 400 km au nord-est de Melbourne, à proximité du parc national alpin à l'est du Mont Hotham. Le nom est d'origine aborigène et signifie « montagne ».

Gippsland

NEERIM

Aux portes de Baw Baw National Park, cette ville touristique est l’endroit parfait pour les vacanciers en route vers les pistes de ski ou pour les voyageurs à la recherche de paysages à couper le souffle.

WALHALLA

À environ 180 km à l’est de Melbourne. Walhalla fut, après la découverte de l'or dans la région en 1863, l’une des villes les plus prospères d’Australie avec une population de 4 000 âmes. Aujourd’hui, tout a changé et on n’y compte plus que 20 habitants. La ville faillit devenir une ville fantôme avant que la plupart des bâtiments soient restaurés pour le plaisir des voyageurs.

GIPPSLAND COAST

INVERLOCH

Inverloch est une destination touristique, en particulier pour les amateurs de sports nautiques et les pêcheurs. La ville accueille chaque année, en mars, le Inverloch Jazz Festival.

WILSONS PROMONTORY

Le Wilson’s Promontory domine la côte à 200 km au sud-est de Melbourne. C’est l’extrême pointe sud du continent australien. Il doit sa popularité à ses plages superbes, ses golfes, ses caps et ses falaises. Battu par les vents et les vagues puissantes du détroit de Bass, The Prom, comme l’appellent les habitants de Melbourne, offre de très belles vues de la côte. Sur les 49 000 hectares du parc s’étendent des montagnes couvertes d’épaisses forêts, des vallées ombragées, des petits ravins aux fougères arborescentes, des paysages côtiers spectaculaires, des landes de bruyère, des plaines herbeuses, des marécages et des plages désertes. Le parc est idéal pour l’observation des animaux sauvages. L’unique route du parc conduit au village de Tidal River sur la côte ouest, point de départ de toutes les excursions du parc.

TARRA VALLEY

À proximité du Tarra Bulga National Park, Tarra Valley est une petite poche de forêt humide dans la chaîne Strzelecki.

BAIRNSDALE

Bairnsdale est la plus grande ville de la région East Gippsland, située sur la rivière Mitchell dans la région des grands lacs, à proximité des montagnes et des forêts. Le marécage de McLeods est un parc de 520 hectares qui abrite une riche vie animale que vous aurez l’occasion d’apprécier lors de vos randonnées. C’est aussi une ville riche d’histoire.

LAKES ENTRANCE

Lakes Entrance est un pittoresque port de pêche qui connait une forte activité touristique en haute saison, bordé de dunes de sable, et offrant une vue dégagée sur l’océan.

MALLACOOTA

Un joli village de 1 000 habitants, situé au cœur du Croajingolong National Park, à l’extrême est du Victoria et aux frontières du New South Wales. Le Top Lake, Bottom Lake, les falaises, les inlets (sortes de fjords) et les plages sont des endroits incontournables. Au programme : planche à voile, pêche, randonnée, observation des oiseaux et magnifiques couchers de soleil.

Renseignements sur www.visitmallacoota.com.au

CROAJINGOLONG NATIONAL PARK

Gales Hill Track

Wingan River

✆ 131 963

www.parkweb.vic.gov.au

Située aux alentours directs de Mallacoota, cette réserve mondiale de la biosphère couvre 87 500 ha avec plus de 100 kilomètres de côtes et d’arrière-pays vierges. Ses plages de sable fin, ses criques et forêts en font un endroit paradisiaque. On y vient pour faire de la randonnée, pratiquer le surf, observer des varans géants ou repérer diverses espèces d’oiseaux et de plantes. A Point Hicks, les Thurra Sand Dunes, hautes de 30 m, forment de vastes champs de dunes de sable.

TASMANIA

TASMANIA - Tasmanie – CV

Située à 240 km au sud de Melbourne et séparée du continent par le détroit de Bass, la Tasmanie est le plus petit État d’Australie (64 519 km²) après l’Australian Capital Territory. Sa diversité géographique assure néanmoins un dépaysement total. Avec une succession de collines, de vallées et de plateaux, de volcans et de côtes déchiquetées, l’île fait penser tour à tour à la vieille Angleterre, à une pampa d’Argentine, une savane d’Afrique, ou encore aux Grandes Rocheuses. D’anciens glaciers ont façonné des montagnes majestueuses et creusé des lacs profonds sur le plateau central de l’île. Les plus hauts sommets sont le Mount Ossa (1 617 m), à Cradle Mountain, et le Legges Tor (1 573 m), dans le parc national de Ben Lomond. Viennent ensuite le Mount Field (1 439 m) et le Mount Wellington (1 270 m) qui surplombe la ville de Hobart.

La majeure partie ouest, couverte d’une végétation impénétrable, est inaccessible. C’est une région de montagnes couronnées de brouillards, rivières indomptées et gorges humides… et l’un des derniers territoires vierges tempérés de la planète. La Tasmanie possède des espèces d’arbres uniques au monde (pin Huon, pin à feuilles de céleri, nothofagus, sassafras…). On y trouve tous les marsupiaux propres à l’Australie mais aussi des espèces spécifiques à l’île comme le diable de Tasmanie. L’île possède 5 400 km de côtes où se succèdent tantôt des plages de sable blanc ou de galets, tantôt d’impressionnantes falaises basaltiques où les vagues des quarantièmes rugissants viennent se briser.

515 000 personnes résident sur l’île, principalement dans le sud (Hobart), et le nord (Launceston) et (Devonport). La majorité des habitants sont de descendance anglo-saxonne. Errol Flynn et l’écrivain Christopher Kock, auteur de L’Année de tous les dangers, comptent parmi les personnages les plus célèbres originaires de l’île, tout comme la princesse Mary, future reine du Danemark.

Hobart

Hobart est nichée au pied du mont Wellington du haut duquel la vue embrasse la ville et ses environs, les îles et les péninsules de l’estuaire de la rivière Derwent, l’île de Bruny, les falaises de la péninsule de Tasman et les montagnes de l'ouest.

L’architecture coloniale des quartiers du port ajoute à l’atmosphère désuète de la ville où des demeures victoriennes côtoient d’humbles cottages en bois. Cette cité de la mer y est restée résolument attachée et son centre en est tout proche.

Le port est constitué de deux bassins : Victoria Dock, réservé aux bateaux de pêche, et Constitution Dock, destiné aux bateaux de plaisance et aux poissonneries flottantes. Le port de Hobart n‘a rien d’un port de commerce, tout au contraire, c’est le cœur de la ville. Au bout du port, une ancienne confiturerie a été transformée en Hôtel des Arts et, un peu plus loin, l’université des Arts et ArtMob, une galerie d’art aborigène donnant sur un patio couvert.

Hobart est une petite ville où il est facile de circuler en voiture ou à pied. Les rues généralement en sens unique forment une grille autour d’Elizabeth Street Mall, piéton. L’office du tourisme, la poste centrale, les banques, le départ des bus sont situés près du port, au début d’Elizabeth Street.

Non loin de là, la célèbre Salamanca Place est ombragée de platanes centenaires et bordée d’une rangée d’anciens entrepôts en pierre de taille, restaurés et convertis en galeries d’art, ateliers d’artistes, boutiques, restaurants et cafés. Chaque samedi, la place s’anime d’un marché folklorique.

Sur la colline derrière la place, Battery Point est le quartier le plus ancien, c’est là que logeait la garnison et que le premier chantier naval fut installé. Il a gardé tout son charme avec ses cottages de brique ou de bois fleuris et peints de couleurs vives. On y trouve plusieurs pubs et restaurants. Enfin, plus au sud, on rejoint Sandy Bay, avec de nombreux magasins et hébergements, le yacht club, le casino et l’université.

CASCADE BREWERY

140, cascade Road

✆ +61 3 6224 1117

www.cascadebreweryco.com.au

Tours guidés avec dégustation de 2 heures à 11h et 14h15 pendant la semaine. Adultes 60 AU$, étudiants et séniors 25 AU$. Réservation indispensable, interdit aux moins de 16 ans.

La plus ancienne brasserie d’Australie (1824) toujours en activité.

MONA – MUSEUM OF OLD & NEW ART

Moorilla Estate

655, Main Road

Berriedale

✆ + 61 3 6277 9900

www.mona.net.au

info@mona.net.au

Entrée 20 AU$. Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 18h.

Ouvert à la fin de l’été 2010, MONA est le plus grand musée privé en Australie, et comprend une collection d’œuvres d’art d'une valeur de 100 millions de dollars. L’emplacement, l’architecture du bâtiment, les œuvres exposées méritent une visite. C’est à présent l’endroit le plus visité à Hobart. On peut y aller en ferry AU$ 20 et revenir en bus. Situé sur le site du vignoble de Moorilla Estate – il y a aussi possibilité de dégustation de vin – 2 cafés sur le site, un restaurant La Source et hébergements dans de jolis pavillons surplombant la rivière.

TASMANIAN MUSEUM & ART GALLERY

Dunn Place

✆ +61 3 6165 7000

www.tmag.tas.gov.au

tmagmail@tmag.tas.gov.au

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 16h. Entrée gratuite.

Le musée a été entièrement rénové en 2012/2013. Collection d’œuvres d’art colonial. Expositions sur les Aborigènes de Tasmanie, sur la vie au temps des colonies britanniques, une salle est réservé à la géologie, collection de monnaies, et au dernier étage une superbe exposition sur l’Antarctique, Island to Ice.

Les environs de Hobart

RICHMOND

A 25 km au nord de Hobart, situé dans une région viticole, Richmond est l’un des villages les plus anciens de Tasmanie. Il faut visiter la vieille geôle, les belles galeries d’art, les tea-rooms et le célèbre pont construit par les convicts, et faire une dégustation au vignoble.

NEW NORFOLK

À 35 km à l’ouest de Hobart. Ce village historique situé sur les berges de la rivière Derwent fut rapidement développé par les pionniers et a gardé un petit air d’Angleterre. La majestueuse vallée de la Derwent est la principale région de culture du houblon.

MOUNT FIELD NATIONAL PARK

À 60 km à l’ouest de Hobart. Créé en 1917, ce parc national est le plus ancien de Tasmanie et l’un des tout premiers d’Australie. Le bas du parc est couvert de forêt vierge dense et humide. Un sentier aménagé serpente au milieu des fougères arborescentes géantes et conduit à une superbe cascade à trois niveaux, Russell Falls. De là, on continue vers la forêt d’eucalyptus géants (swamp gum). Le plus grand du parc mesure 79 m. En poursuivant en voiture vers le sommet, la forêt d’eucalyptus devient plus sèche puis se transforme en paysage alpin. On arrive au parking de la station de ski et on accède à plusieurs sentiers de randonnées. Végétation alpine très spéciale : snow gum (eucalyptus des neiges), pencil pine (arbre crayon) au tronc torturé, pandanus, waratah, sassafras, bottle brush… Sur le plateau, le temps peut changer rapidement. Un bon équipement, ainsi qu’une carte, de l’eau et de la nourriture sont nécessaires pour entreprendre de longues randonnées. Les sentiers sont bien balisés. On trouve un terrain de camping aménagé à l'entrée du parc et plusieurs refuges près du lac Dobson.

MIDLANDS

Les Midlands sont une région relativement plate et sèche allant de Hobart à Launceston. Du fait de son éloignement de la mer, cette région connaît les étés les plus chauds et les hivers les plus froids de Tasmanie. De riches pâturages y permettent l’élevage intensif de moutons et la culture du pavot pour l'industrie pharmaceutique. Pensez à quitter la nationale pour profiter des villages historiques d'Oatlands, Ross et Campbell Town.

BRIGHTON

BRIGHTON - Les cabines de plage de Brighton.

© TonyFeder – iStockphoto

À 25 minutes de Hobart, en direction du nord sur la route centrale reliant Hobart à Launceston.

OATLANDS

Plus au nord en direction de Launceston. C’est une région d’élevage de moutons avec d’immenses pâturages et des cultures de pavot. A Oatlands (Terres de l’avoine), visite du moulin Carllington. Entièrement restauré, ce moulin a retrouvé sa voilure et écrase à présent du grain destiné à la boulangerie artisanale, Companion Bakery.

ROSS

Village historique à 120 km de Hobart. De nombreux bâtiments historiques témoignent de l’importance de cette petite ville de garnison établie en 1812 à mi-chemin entre Hobart et Launceston. Ross possédait une prison pour les femmes. Le musée de la Laine contient de précieuses informations sur la vie des bagnards et le développement de la région. Ross est aussi la ville d'antiquaires.

CAMPBELL TOWN

La plus grande « ville » sur la route centrale. Campbell Town possède de nombreux bâtiments historiques, des antiquaires, plusieurs magasins et cafés. Joli parc le long de la rivière.

South

HUON VALLEY

En direction du sud, la route longe le canal d’Entrecasteaux et Bruny Island. C’est une région entrelacée de baies et de rivières, de cultures, d’arbres fruitiers et de vignobles. C’est aussi une zone d’élevage et d’exploitation forestière. La pêche et la pisciculture y sont très importantes. Les explorateurs français : Huon de Kermadec, Bruni d’Entrecasteaux et Nicolas Baudin ont cartographié et nommé cette partie de la côte entre 1790 et 1800.

HUONVILLE

Sur les berges de la rivière Huon. C’est le plus important centre de la région Sud.
Un centre commercial avec un supermaché Woolworth, l’endroit pour se ravitailler pour explorer le sud de l’île

HARTZ MOUNTAINS NATIONAL PARK

Ce parc englobe une petite chaîne de montagnes très exposée aux vents des quarantièmes rugissants. L’endroit est connu pour ses changements de météo imprévisibles avec des tempêtes de neige même en été. L’ascension du pic se fait en 4-5 heures aller-retour.

HASTINGS

Hastings est un lieu-dit qui ne comporte que quelques maisons, mais surtout des grottes aux sources d’eaux chaudes renommées.

COCKLE CREEK ROAD

La route la plus au sud d’Australie. Une région spectaculaire de montagnes et de superbes plages de sable blanc mais aussi le départ (ou la fin) du South West Track. Cette région a été sauvée du déboisement par les écologistes.

À Southport, prendre la route non goudronnée en direction de Catamara (lieu-dit). Le dernier endroit où l’on peut se ravitailler convenablement est à Dover. C’est à Recherche Bay que les explorateurs français ont mis pied à terre pour la première fois en Tasmanie. C’est également de là que les premières études scientiques d’Australie ont été entreprises. Possibilité de camper ou de stationner avec un camping-car. Pas de douche, toilettes sommaires.

EAGLEHAWK NECK

Isthme étroit séparant la péninsule de Tasman du reste de la Tasmanie. Au temps des premiers colons, une ligne de chiens féroces avait été installée pour empêcher les prisonniers de s’échapper du pénitencier. C'est ici qu'on trouve Pirates Bay et plusieurs curiosités géologiques très visitées.

TASMANIAN DEVIL CONSERVATION PARK

Arthur Highway

Taranna

✆ 1800 641 641 / +61 3 6250 3230

www.tasmaniandevilunzoo.com.au

Adulte 33 AU$, enfant 18 AU$.

Parc animalier et centre d’étude et de sauvegarde des diables de Tasmanie. Démonstration de vol de rapaces. Restaurant et boutique sur place.

PORT ARTHUR

Port Arthur était le bagne idéal aux yeux des autorités britanniques de l’époque. La péninsule n’était rattachée au reste de la Tasmanie que par une étroite langue de terre, le Eaglehawk Neck. Ces quelques mètres étaient gardés par des chiens féroces et les eaux étaient infestées de requins.

Les ruines restaurées de ce qui fut le principal bagne de l’île entre 1830 et 1877 sont devenues un centre touristique. La plupart des bâtiments, qui formaient une véritable petite ville capable de loger plus de mille prisonniers et leurs gardiens, furent détruits par des feux de brousse à la fin du siècle dernier. On peut seulement voir aujourd’hui les imposants murs du pénitencier principal et son hôpital, l’église néogothique qui ne fut jamais consacrée, la prison séparée (destinée aux prisonniers condamnés au silence total) entièrement restaurée et récemment ouverte au publique, et l’asile.

De nombreux récits de cruauté et d’infamie s’attachent à Port Arthur. La discipline y était certainement stricte, mais les conditions de vie n’étaient pas beaucoup plus dures que dans les prisons d’Europe de l’époque. Les bagnards pouvaient apprendre un métier (pour bâtir la nouvelle colonie) ; après le repas du soir, des cours d’alphabétisation étaient dispensés. Une prison pour les jeunes garçons fut construite à Point Puer pour éduquer les enfants condamnés. Une fois leur peine purgée, certains convicts recevaient un lopin de terre, d’autres étaient placés comme domestiques ou chargés des tâches les plus pénibles dans les plantations. Une croisière de 30 minutes permet de faire le tour de Isle of the Dead, où bagnards et geôliers reposent côte à côte pour l’éternité.

PORT ARTHUR HISTORIC SITES – TOURS

6973 Arthur Hwy

✆ 1800 659 101 / 6251 2310

www.portarthur.org.au

reservations@portarthur.org.au

Ticket entrée sur le site 37 AU$ par adulte, 17 AU$ par enfant, 90 AU$ par famille.

La visite de Port Arthur et de ses nombreux sites se décline en de nombreux packages, notamment les Bronze, Silver et Gold Pass. Pour exemple le Bronze Pass comprend une visite guidée en anglais de 45 minutes, une croisière de 30 minutes et l'accès à tous les sites. Le site se visite individuellement, nombreux panneaux d’interprétation, brochure et site internet en français. Le site possède deux cafés pour votre déjeuner

perlalice le 14/03/2012

Rares sont les occasions de pénétrer dans une prison qui était encore en service il y a quelques 10ènes d'années. On y apprend l'histoire de bagnards de la Tasmanie. Cette visite nous prend au corps et on ressent facilement la charge en émotion du lieu ! Celle-ci est encore plus forte depuis le massacre de 36 personnes par un tueur fou en 1996 sur ce lieu touristique... Lors de la mini croisière autours de "l'île cimetière", on apperçoit l'embouchure de la péninsule ; cela veut dire que la prochaine terre de l'autre côté de cet océan est le pôle sud ! ! Surréaliste pour nous, les européens !

East Coast

ORFORD

Petite ville de villégiature en bord de mer. Idéalement située pour la pause-café, à 1 heure de route de Hobart.

MARIA ISLAND

Loin de la civilisation, cette paisible petite île est fascinante par son histoire et ses paysages. Elle possède un parc maritime protégé avec des forêts d’algues géantes, des rivières, des plages de sable blanc, des falaises de safres (oxydes de cobalt) colorés, de nombreux sentiers aménagés pour des randonnées pédestres, au mont Maria (700 m) ou au Bishop and Clerk qui surplombe l’océan. C’est aussi un paradis pour les animaux et les oiseaux que l’on peut approcher facilement.

L’île est un parc national sans voiture. Seules les bicyclettes sont autorisées à débarquer du ferry. Barbecues aménagés et douches chaudes gratuites, mais pas de magasin : il est nécessaire de faire les provisions au départ de Triabunna et de prendre un pass piéton (holiday person) pour le National Park ou un Holiday pass valable 8 semaines.

SWANSEA

Swansea est un village en bord de mer à 60 km au nord de Triabunna. Superbes plages bien abritées dans la Great Oyster Bay. Plusieurs vignobles se sont développés dans la région. Dégustation et vente de bouteilles à la propriété à Milton Winery, Spring Vale Vineyard, DevilCorner Estate ou encore Freycinet Wineyard.

FREYCINET NATIONAL PARK

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

Nicolas Baudin, lors de son exploration en 1802, a nommé cette presqu’île d’après Louis Desaulses de Freycinet, le second officier du Géographe, un des bateaux de l’expédition. La beauté de Freycinet vient de son granit rose, poli par les vagues, et de ses roches souvent couvertes par des lichens orange et vert vif. La péninsule est influencée par un climat maritime tempéré. L’eau est extrêmement limpide. La côte découpée est formée de nombreux îlots, caps, falaises, arches, caves sous-marines et dunes de sable. La péninsule a été déclarée parc national en 1917, protégeant ainsi cet endroit unique au monde. Coles Bayes est la porte d'entrée du Freycinet National Park. Au centre de la péninsule, les Hazards (cinq sommets dont le plus haut, le Mount Amos, culmine à 485 m) s’élèvent abruptement au-dessus de l’océan. Ils offrent un spectacle extraordinaire et de splendides couchers de soleil, ainsi que d’excellentes possibilités de randonnées et d’escalade. Vue sur les îles Shouten et Maria. Au pied des Hazards, la plage de Wineglass Bay est classée comme l’une des dix plus belles plages du monde. Au sud de la péninsule, les deux plus hauts sommets sont le Mount Graham (579 m) et le Mount Freycinet (620 m).

BICHENO

Bicheno est une ville de villégiature et un port de pêche atypique. La côte est formée d’énormes rochers de granit rouge aux formes arrondies, couverts de lichen orange et vert. La houle qui s’engouffre entre ces rochers provoque de puissantes souffleries The Blowhole. Belles plages de sable blanc où les manchots pygmées viennent nicher.

Launceston et le Nord

BRIDPORT

Colonisée en 1830, la ville connut dans les années 1860 une période de prospérité quand de l’or fut trouvé dans un village voisin. Aujourd’hui, Bridport est un petit village de villégiature, très belles places, mais aussi le point de départ pour le ferry et les petits bateaux se rendant sur l’île de Flinders. Bridport possède le plus grand golf de Tasmanie Barnbougle Dunes.

LAUNCESTON

A 198 km au nord de Hobart et à environ 50 km au sud-est de Devonport. Launceston, deuxième ville de Tasmanie avec 86 109 habitants, est située à une cinquantaine de kilomètres de la mer, dans la vallée de la Tamar River, au confluent de la rivière Esk. Launceston, appelée « la ville des jardins », présente de superbes parcs (le City Park – et ses singes offerts par le gouvernement japonais, le Royal Park, la réserve de Puncbowl et sa collection de rhododendrons) mais aussi des bâtiments de très belle architecture, comme les maisons coloniales du centre-ville, le Albert Hall, le Town Hall (salle des fêtes), le Old Post Office et le City Council (Mairie). Le soir, Brisbane Street Mall et le Civic Square sont déserts, mais tous les dimanches un marché aux puces se tient dans Yorktown Square.

CATARACT GORGE

✆ +61 3 6323 3468

www.launcestoncataractgorge.com.au

A 15 minutes de marche du centre de Launceston par un sentier aménagé le long des gorges ou en voiture.

L’entrée du parc est gratuite, le télésiège coûte 12 AU$.

L’attraction touristique majeure de la ville. Formées il y a des millions d’années par l’activité volcanique, les eaux de la South Esk se mêlent à celles de la Tamar au fond d’une gorge emprisonnée entre deux falaises abruptes. Au fond de cette gorge, le Gorge Restaurant et un téléphérique offrent une vue spectaculaire sur les falaises plongeant dans la rivière. Parc fleuri de rhododendrons centenaires, proposant de nombreuses activités familiales.

perlalice le 14/03/2012

Petite balade facile et très agréable, dans la forêt majestueuse et au dessus des gorges. Un minuscule télésiège permet de traverser la gorge. L'arivée de l'autre côté est un peu décevante car on y trouve une piscine municipale avec tobogans. Mais ensuite la marche retour vaut le coup pour explorer les roches, la faune et surtout la flore. J'y était en mai et il y faisait encore très beau !

NATIONAL AUTOMOBILE MUSEUM OF TASMANIA

86, Cimitiere Street

✆ +61 3 6334 8888

www.namt.com.au

namt@bigpond.com

Ouvert tous les jours de 9h à 17h (10h à 16h en hiver). Entrée adulte : 12 AU$, enfant de moins de 16 ans : 7 AU$.

Un musée de voitures de collection où belles anglaises, grandes américaines et rutilantes italiennes sont à l'honneur. Une importante place a toutefois été laissée aux premiers modèles d'automobiles et aux vieux modèles de motos.

QUEEN VICTORIA MUSEUM & ART GALLERY

2 Wellington Street

✆ +61 3 6323 3777

www.qvmag.tas.gov.au

enquiries@qvmag.tas.gov.au

Ouvert tous les jours de 10h à 16h, fermé vendredi de Pâques et Noël. Entrée gratuite, sauf planétarium : adulte 6 AU$, enfant 4 AU$, famille 16 AU$.

Le musée a été récemment transféré sur le site et dans les anciens bâtiments des ateliers des chemins de fer. Il offre une grande variété d’activités et expositions. Une collection d’histoire naturelle, dont le tigre de Tasmanie, des objets d’art aborigène et des peintures de l’époque coloniale, mais aussi des expositions tournantes, le musée des trains et un planétarium.

TAMAR VALLEY

GEORGE TOWN

A 50 km au nord de Launceston, au bout de la vallée de Tamar, sur la rive est. Ce petit village fondé en 1811 possède d'intéressants bâtiments historiques. A 3 km au nord, Low Head est l’endroit où ont débarqué les colons britanniques en 1804. Visitez le musée maritime et allez jusqu’au phare et sur la plage. Sur le chemin du retour vers Launceston, en restant sur la rive est, possibilité de cueillette de fruits à la ferme de Hillwood.

BEACONSFIELD

La région de Beaconsfield a été explorée pour la première fois par les Européens en 1804. Le campement de Beaconsfield, alors connu sous le nom de Brandy Creek, n'a pas été habité jusque dans les années 1850. L'exploitation du calcaire de la région a conduit à la découverte d'or en 1869. Son extraction a commencé en 1877 et la ville prit son nom en 1879, en l'honneur de Benjamin Disraeli, 1er comte de Beaconsfield et Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque.

BEAUTY POINT

Beauty Point a été initialement créé comme un port afin de desservir Beaconsfield et sa précieuse mine. Lorsque la ruée vers l'or prit fin, Beauty Point devint un important centre d'exportation des pommes produites ici. Etablie sur Port Dalrymple (le nom de l'embouchure de la rivière Tamar), en vis-à-vis de George Town, Beauty Point se situe au cœur d'une région d'élevage (moutons et bovins) et de viticulture. Toutefois les installations portuaires et la pêche font toujours partie de la vie économique et le collège maritime y a un campus.

LONGFORD

Située à 27 km au sud de Launceston, Longford est une ville classée par le National Trust pour ses nombreux bâtiments historiques. La région est réputée pour la pêche en rivière.

EVANDALE

Village historique construit en 1811 comme poste militaire. Un important marché régional se tient chaque dimanche. C’est là que se trouve l’aéroport de Launceston et c'est le dernier bourg avant Le Ben Lomond National Park, une cinquantaine de kilomètres à l'est.

North-West Coast

DELORAINE

A 48 km à l’ouest de Launceston. Deloraine est une ville pittoresque aux nombreuses maisons victoriennes restaurées, entourées d’une campagne luxuriante. L’originalité de Deloraine vient de ses nombreuses boutiques d’artisanat et d’antiquités. Fin octobre, la ville organise une foire de l’artisanat.

MOLE CREEK

Mole Creek est réputée pour ses grottes calcaires situées dans le Mole Creek Karst National Park, dont les plus connues sont King Solomon et Marakoopa. De Mole Creek, une route non goudronnée conduit au Walls of Jerusalem National Park, à quelque 60 km au sud.

MOLE CREEK KARST NATIONAL PARK

330, Mayberry Road

✆ +61 3 6363 5182

www.parks.tas.gov.au

mccaves@parks.tas.gov.au

Prix adulte 19 AU$, famille 47,50 AU$.

Ce parc national a été créé en 1996 pour protéger un système de plus de 300 grottes et gouffres. Des visites organisées par les rangers mènent aux grottes les plus connues, King Solomon et Marakoopa.

WALLS OF JERUSALEM NATIONAL PARK

Walls of Jerusalem

✆ +61 3 6363 5133

www.parks.tas.gov.au

La meilleure route d'accès au parc est la Mersey Forest Road, qui mène au Lake Rolland et au parking. Pour l'atteindre à partir de Mole Creek, prendre à l'ouest de la ville la B12 (Mole Creek Road, puis Liena Road), avant de bifurquer 15 km plus loin sur Mersey Forest Road.

Droits d'entrée du parc : par personne, y compris en bus : adulte 16,50 AU$ ; enfant 8,25 AU$ ; famille 41,25 AU$.

Le Walls of Jerusalem National Park, très sauvage et isolé du Central Plateau, est situé dans une partie du Tasmanian Wilderness World Heritage Area. Ce parc tire son nom de ses caractéristiques géologiques qui rappelleraient les murs de la ville de Jérusalem. Nombre de lieux font ainsi référence à la Bible : Ephraims Gate, Zions Gate, Herods Gate, Pool of Bethesda, Pool of Siloam, Wailing Wall et The Temple... tout comme son plus haut sommet, le King Davids Peak (1 509 m). La végétation est de type alpin, avec de nombreuses forêts de conifères.

Il est nécessaire pour les randonneurs et campeurs d'être bien équipés et en complète auto-suffisance avant de s’aventurer dans le parc. Il est davantage conseillé de passer la nuit à Wild Dog Creek, où se trouve une aire de bivouac et des toilettes sommaires.

Autre adresse : Bureaux du parc à Mole Creek.

SHEFFIELD

Sheffield est une charmante ville rurale, caractérisée par ses peintures murales racontant l’histoire de la région, peintes grandeur nature sur les murs des bâtiments.

DEVONPORT

Située à 280 km au nord de Hobart, Devonport est la 3e ville de Tasmanie. C'est le point de départ et d’arrivée du ferry venant de Melbourne.

BURNIE

Quatrième ville de Tasmanie et port maritime important. C’est là que l’exploitation forestière et le traitement du bois sont les plus visibles.

BOAT HARBOUR

Petit village de vacances avec des plages de sable blanc en bordure du détroit de Bass. Idéal pour la plongée, les activités de bord de mer. Randonnées pédestres dans le parc national de Rocky Cap.

STANLEY

Village de pêcheurs avec de nombreux bâtiments historiques et de très belles plages. À la tombée de la nuit, on peut observer les manchots pygmées qui retournent à terre après une journée de pêche en mer (de décembre à mars). Le long des rivières ou dans les lacs, on peut observer les ornithorynques. The Nut, haut de 152 m, est un impressionnant rocher volcanique formé il y a environ 12,5 millions d’années. Un sentier abrupt grimpe jusqu’au sommet, mais pour les moins aventureux un téléphérique facilite l’accès. De nombreuses maisons ont été transformées en hébergement.

SMITHTON

Smithton, créée dans les années 1850, bâtit son économie sur l’exploitation du bois destinée à la construction des mines lors de la ruée vers l’or. Depuis 1904, la ville s’est spécialisée dans la production de produits laitiers et d’huîtres de la Duck River.

ARTHUR RIVER

Village de vacances « au bout du monde » situé à 75 km de Smithton. De là, on peut continuer sur une petite route non goudronnée vers Corinna à 110 km au sud, il faut passer la rivière Pieman avec un bac, puis la route continue vers Zeehan et Strahan.

Western Wilderness

CRADLE MOUNTAIN-LAKE SAINT CLAIR NATIONAL PARK

A 145 km au sud-ouest de Launceston. La partie centrale de la Tasmanie, The Lake Country, est un immense plateau sillonné d’innombrables rivières. Cette « terre des 3 000 lacs » porte encore les traces de la dernière ère glaciaire sous la forme de lacs glacés, de prairies ondoyantes, de falaises escarpées et d’étonnants tumulus (reste d’anciennes coulées de lave). Le haut plateau est recouvert de neige et balayé par des vents violents durant l’hiver. La flore alpine d’été se compose de  button grass et de broussailles torturées. La plupart des lacs ne sont accessibles qu’à pied. Venant du sud, le Lake Highway longe le Great Lake sur une cinquantaine de kilomètres, avant de redescendre le versant nord au milieu de chutes d’eau, de falaises volcaniques, avec des points de vue sur le détroit de Bass. Les Walls of Jerusalem et les Cradle Mountain sont situés dans cette partie nord du plateau central.

Le lac Saint Clair, le plus profond des lacs australiens, est cerné des montagnes imposantes du parc national des Cradle Mountain. Le Mount Ossa (1 617 m) est le pic le plus élevé de la Tasmanie. Le lac Saint Clair marque l’arrivée du sentier de randonnée qui traverse tout le parc national.

WEST COAST

STRAHAN

STRAHAN - Ville de Strahan.

© Ludovic COSTE

Ancien port conçu pour l'exploitation forestière, Strahan est un village qui s'est développé avec de nombreuses activités touristiques. C’est notamment le point de départ des tours en bateau dans Macquarie Harbour et sur la Gordon River, et des vols en avion léger au-dessus des gorges inaccessibles. A 6 km à l'ouest du bourg, Ocean beach est une immense plage qui s'étire sur plus de 30 km vers le nord.

HENTY DUNES

Ocean Beach

Zeehan-Strahan Road

A 14 km au nord de Strahan.

Une série de dunes géantes de 30 m de hauteur face aux quarantièmes rugissants. Cette région est unique en Tasmanie et a une importante signification pour la communauté aborigène. Le camping est gratuit. Location de quads à partir du parking.

Attention : si vous comptez rejoindre la mer depuis le parking et les premières dunes, prenez bien vos repères car les traces de pas disparaissent très rapidement avec le vent. Apporter de l’eau.

PORT MACQUARIE HEAD – HELLS GATES

Hells Gates

A 15 km au sud-ouest de Strahan.

De Strahan une petite route de gravier conduit à Macquarie Head, où se trouvent les Hells Gates, l’entrée de Macquarie Harbour. L’endroit a été nommé ainsi par les convicts qui arrivaient par bateau et voyaient là les portes de l'Enfer.

QUEENSTOWN

QUEENSTOWN - Ville de Queenstown.

© Ludovic COSTE

Queenstown, la plus grande « ville » de ce Far West, fut fondée après qu’on eut trouvé de l’or dans la Queen River en 1881. La ville et ses environs ressemblent à un véritable désert à l’aspect lunaire, brûlé par les fumées soufrées des cheminées de la mine. Les forêts furent rasées pour alimenter les fonderies. On y trouve l’essentiel, un supermarché, des banques, la poste, un hôpital et une pharmacie, mais n’y cherchez pas le superflu.

FRANKLIN – GORDON WILD RIVERS NATIONAL PARK

parks.tas.gov.au

Accès par la Lyell Highway, en provenance de Hobart ou de Queenstown.

Prix du pass 24h : 12 AU$/piéton. Prix du pass jusqu'à 8 semaines : 30 AU$.

Ce parc national se trouve entre les hauts plateaux du centre et la chaîne côtière de l'ouest, au cœur du Tasmanian Wilderness World Heritage Area. Il est traversé d'ouest en est sur 56 km par la Lyell Highway. L'un de ses principaux sommets est le Frenchman's Cap, qui culmine à 1 146 m. Plusieurs randonnées sont possibles à l'intérieur du parc, toutes à partir de la Lyelle Highway. La plus difficile est la Frenchman's Cap Track, longue de 27 km aller.

Autre adresse : Bureaux d'information à Queenstown (bureaux du parc) +61 3 6471 2511 et au bureau d'information à Strahan +61 3 6472 6020.

DERWENT BRIDGE

Derwent Bridge est un bourg minuscule qui se trouve sur la Lyell Highway, au sud du plateau central et du Cradle Mountain-Lake Saint Clair National Park. Une route de 6 km mène à la pointe sud du lac Saint Clair, point d’arrivée (ou de départ) de l’Overland Track. Ne pas manquer de visiter le centre d’information avec kiosque, café, restaurant, aires de pique-nique, barbecues. Croisières sur le lac, randonnées et observation des ornithorynques.

THE WALL

15352 Lyell Hwy

✆ +61 3 6289 1134

thewalltasmania.com

wall2090@gmail.com

À 2 km à l’est de Derwent Bridge.

Entrée 12 AU$.

Impressionnantes sculptures en bois de Huon Pine racontant l’histoire de la région. Le sculpteur Greg Duncan travaille toujours sur son projet qui, une fois terminé, mesurera 100 m de longueur. A ne pas manquer.

TARRALEAH

La région est célèbre pour ses lacs, sa montagne et ses nombreux barrages hydroélectriques. Tarraleah est un petit village créé pour la construction d’un de ces barrages. D’énormes conduites forcées dévalent la montagne pour alimenter la centrale que l’on aperçoit au fond de la vallée. Le village idéalement situé à mi-chemin entre Hobart et Strahan, permet une escale bien agréable. Les cottages des travailleurs ont été réaménagés pour le tourisme. Nombreuses activités sportives, randonnées, pêche, observation nocturne des animaux sauvages.

STRATHGORDON

En 1972, un barrage hydroélectrique très contesté fut mis ici en service. Une région d’une naturelle beauté disparut sous les eaux des lacs Pedder et Gordon alors que naissait le plus grand lac artificiel d’Australie (27 fois la baie de Sydney). Au cours des travaux, le bourg de Strathgordon fut construit au nord du lac Pedder afin de loger les ouvriers. Il abrite aujourd’hui un peu plus d’une trentaine d’habitants.

La région est devenue une destination populaire pour les randonnées pédestres, l’escalade, la pêche et les sports nautiques. C’est également le point d’arrivée ou de départ du South West Track. Evans Coaches assure la liaison avec Hobart régulièrement. Possibilité de camping dans des emplacements aménagés.

FLINDERS ISLAND

L’île de Flinders et ses 51 petites îles sont ce qui reste du pont qui autrefois reliait la Tasmanie au continent. L’île mesure 75 km de longueur et 40 km de largeur pour une population de 900 habitants. Flinders est une montagne au milieu de la mer, avec des paysages spectaculaires, les falaises de granit rose ou gris des monts Strzelecki et Killiecrankie, des dunes de sable, de petits ruisseaux et les calmes et vertes terres agricoles. À l’est, Lady Baron est un port de pêche en eau profonde où accoste le ferry en provenance de Bridport, au nord de la Tasmanie.

PENSE FUTÉ

Pense futé

Faire / Ne pas faire

Visiter Sydney. Et appréciez-en toute la diversité : les vieux bâtiments du quartier des Rocks, les buildings modernes de Circular Quay, l’étrange forme en portemanteau de l’Harbour Bridge, les quartiers résidentiels des environs de Sydney et surtout l’incomparable architecture de l’Opera House.

Plonger sur la Grande Barrière de corail. Même si les coraux souffrent depuis plusieurs années du réchauffement climatique, la Grande Barrière reste un site incontournable pour les amoureux de la mer et de la faune marine.

Admirer Uluru au coucher du soleil. Deuxième plus grand monolithe du monde après celui du mont Augustus (852 km au nord de Perth) et sans conteste le plus célèbre. Culminant à 348 m de hauteur pour un périmètre de 9 400 m, tout en grès rose, il est superbe avec ses couleurs ocre, changeantes en fonction de la position de l’astre solaire.

Ecouter le silence de l’Outback. C’est le petit matin. Au moment où les premiers rayons du soleil commencent à réchauffer l’atmosphère. A vos pieds, l’immensité rouge infinie, et là, tout autour de vous, palpable, lourd, assourdissant, il vous submerge, vous emporte… le silence !

Contempler les étoiles de l’hémisphère austral. Ne partez pas sans un guide des étoiles qui vous permettra de contempler nombre d’astres invisibles de notre côté de la planète. La croix du Sud est sans conteste la constellation à voir en priorité.

Ne pas faire

Enfreindre la quarantaine. Vous avez l’obligation de vous défaire des produits susceptibles de transporter germes et maladies (notamment les fruits) avant le passage entre certains Etats, et même entre deux parties d’un même Etat… Des panneaux d’information vous le rappelleront sur la route.

Se baigner dans les zones indiquées comme dangereuses du fait de la présence de méduses, requins, crocodiles… ou tout simplement des conditions météo. Le danger est réel et ne doit jamais être sous-estimé.

S’aventurer sur les pistes sans préparation. Eté comme hiver, les pistes peuvent être dangereuses. En été, la chaleur y est torride et, en hiver, les pluies torrentielles s’y abattent… Avant de partir, mieux vaut s’assurer que le véhicule est en bon état et que les réserves d’eau et de carburant sont suffisantes pour votre parcours. Il est aussi indispensable de prévenir les rangers de votre itinéraire.

Si vous visitez un territoire aborigène

Ne pénétrez jamais en territoire aborigène sans autorisation (vous renseigner préalablement auprès des autorités). Vous pourriez, par exemple, troubler une cérémonie et ne pas être correctement accueilli. Attendez d’être invité avant de vous approcher d’une habitation ou d’un groupe de personnes.

Attention à votre tenue. Le « porter court » peut offenser certaines communautés.

Le transport et aussi la consommation d’alcool sont interdits dans les territoires aborigènes

Argent

Monnaie : Dollar Australien (AU$)

Taux de change : 1 AU$ = 0,65 € et 1 € = 1,52 AU$

Coût de la vie : Le coût de la vie en Australie est, dans son ensemble, plus élevé qu’en Europe.

Moyens de paiement : Tous les modes de paiement sont acceptés dans les principales villes. Toutefois, munissez-vous d’espèces si vous devez effectuer des séjours dans le bush australien.

Marchandage : la pratique n'a pas cours

Pourboires : Le pourboire existe mais n'est pas dans les habitudes. Si vous souhaitez en laisser un, prévoyez 10 % du total dû.

Bagages

D’octobre à mars, si vous allez dans le sud, prévoyez des vêtements légers et décontractés. Si vous allez dans le nord, emportez également un coupe-vent imperméable car c’est la saison des pluies. Un lainage est à prévoir dans tous les cas pour les nuits qui peuvent être fraîches.

D’avril à septembre, dans le sud de l’Australie, vous connaîtrez l’automne puis l’hiver. Il faut prévoir quelques shorts et tee-shirts mais aussi des vêtements chauds et un imperméable. Sachez que les maisons anciennes et certaines auberges de jeunesse, ou Backpackers, n’ont pas de chauffage. Dans les régions tropicales, c’est la saison sèche et les vêtements légers sont de rigueur. Prévoyez toutefois un lainage car si les soirées sur la côte sont agréables, les nuits à l’intérieur des terres peuvent devenir froides.

Électricité

La tension électrique est de 220/240 volts – 50 Hz. Tous vos appareils électriques devraient donc fonctionner à la condition de posséder un adaptateur à trois fiches plates.

Formalités

Pour entrer en Australie, il vous faudra être en possession, soit d’un visa e-Visitor, soit d’un ETA (Electronic Travel Authority), soit d’un visa spécifique.

Langues parlées

La langue officielle est l’anglais, mais vous aurez très vite des doutes car elle est parsemée d’argot et de termes locaux que l’accent rend encore moins compréhensibles.

Quand partir ?

Les saisons touristiques ne sont pas uniformes en Australie. Elles tiennent compte de la partie du continent où l’on se trouve, de la période de l’année et du calendrier des vacances scolaires des différents visiteurs. Pour les Australiens, les grandes vacances se déroulent de décembre à fin janvier. Pour les touristes étrangers, la période haute est juillet-août dans le Queensland, Northern Territory et le nord de Western Australia, et décembre-janvier dans le sud, la Tasmanie et la région de Perth.

Santé

Pour un séjour classique, l’Australie ne présente aucun risque majeur au plan sanitaire. Assurez-vous néanmoins que vos vaccinations obligatoires en France sont à jour avant votre départ (hépatite A – pour les enfants : à partir de l'âge de 1 an, diphtérie, tétanos, poliomyélite). En fonction de la durée et des modalités du séjour, la vaccination contre l'hépatite B et l'encéphalite japonaise peuvent être recommandées.

Sécurité

Voyageur handicapé : Les moyens de transport, les infrastructures publiques et beaucoup de lieux touristiques sont particulièrement bien aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite

Voyageur gay ou lesbien : La communauté homosexuelle est représentée dans toutes les grandes villes australiennes et, depuis quelques années, l'île continent est devenue une destination privilégiée pour gays et lesbiennes de tous horizons

Voyager avec des enfants : Qu’il s’agisse de la faune, nombreuse et facilement visible (kangourous et oiseaux multicolores, bien sûr, mais aussi baleines et dauphins), ou des paysages, les enfants trouveront leur compte sur cet immense continent

Femme seule : L’Australie est un pays relativement sûr en matière de violence, se balader seule dans les agglomérations et sur la côte ne pose donc aucun problème. Les précautions d’usage restent cependant nécessaires comme partout dans le monde

Téléphone

Indicatif téléphonique : +61

Téléphoner de France dans le pays : composer avant le numéro de votre correspondant le 00 + 61, puis : 2 pour la NSW et ACT ; 3 pour VIC et TAS ; 7 pour QLD ; 8 pour SA, WA et NT.

Téléphoner en local : composez l'indicatif régional puis le numéro local de votre correspondant (8 chiffres en général).

Téléphoner du pays en France : composer le 00 + 11 + 33 puis le numéro de votre correspondant sans le 0.

Galerie photos

Adelaide - Elder Hall

© SATC

Adelaide - Rundle Street

© SATC

Adelaide - Camions sur la Darwin Road.

© Henri Conodul – Iconotec

Adelaide - Vue de la River Torrens

© SATC

Adelaide - Vue du Convention Centre de la River Torrens

© SATC

AIRLIE BEACH - Airlie Beach, Australie.

© Happygosnappy – iStockphoto

ALBANY - Plage d'Albany.

© Alamer – Iconotec

ALICE SPRINGS - Un avion décolle d'une ferme près d'Alice Springs.

© Henri Conodul – Iconotec

ALICE SPRINGS - Fermier à moto près d'Alice Springs.

© Henri Conodul – Iconotec

ALICE SPRINGS - Oiseaux près d'Alice Springs.

© Henri Conodul – Iconotec

ALICE SPRINGS - Décor dans une ferme d'élevage près d'Alice Springs.

© Henri Conodul – Iconotec

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - The Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - The Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism / jinkyart.com.au

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - Tombe du soltat inconnu à l'Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - The Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism / Australian War Memorial

AUSTRALIAN WAR MEMORIAL - The Australian War Memorial.

© Australian Capital Tourism / Tourism Australia / Geoff Lung

AYERS ROCK – ULURU - Ayers Rock.

© Apollon – Iconotec

AYERS ROCK – ULURU - Vue aérienne d'Ayers Rock.

© Henri Conodul – Iconotec

Barossa Valley - Yaldara Estate

© SATC

BRIGHTON - Les cabines de plage de Brighton.

© TonyFeder – iStockphoto

Brisbane - Skyline de Brisbane.

© Quirex – iStockphoto

Brisbane - Brisbane Festival.

© Carole DROUIN

Brisbane - Koala du Lone Pine Koala Sanctuary, près de Brisbane.

© Eeqmcc – iStockphoto

© Carole DROUIN

BROOME - Roches rouges près de Broome.

© El_Peyote

BYRON BAY - Le phare de Byron Bay.

© Carole DROUIN

CAPE TRIBULATION - Plage de Cape Tribulation.

© Alain Saintpo

CLIFF DRIVE - Cliff Drive.

© Mateo_Pearson – iStockphoto

COOBER PEDY - Près de Coober Pedy

© SATC/Peter FISHER

DAYDREAM ISLAND - Coucher de soleil sur Daydream Island.

© Shanenk

PORT CAMPBELL - The Twelve Apostles, dans le parc national de Port Campbell.

© Magspace

ESPERANCE - Cape Le Grand National Park.

© Carole DROUIN

ESPERANCE - Cape Le Grand.

© Carole DROUIN

ESPERANCE - Esperance, Western Australia.

© Carole DROUIN

ESPERANCE - Esperance, Western Australia.

© Carole DROUIN

ESPERANCE - Cape le Grand National park.

© Carole Drouin

ESPERANCE - Espérance.

© Carole Drouin

Faune et Flore - Kangourou.

© Ludovic COSTE

FITZROY FALLS - Fitzroy Falls.

© Shane_Pedersen – iStockphoto

FLORENCE FALLS - Florence Falls.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

FREMANTLE - Port de Fremantle, Australie Occidentale.

© Carole DROUIN

FREMANTLE - Sur le port de Fremantle.

© Carole DROUIN

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

© Ludovic COSTE

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

FREYCINET NATIONAL PARK - Freycinet National Park.

© Ludovic COSTE

GLASS HOUSE MOUNTAINS - Paysage de la Sunshine Coast.

© Carole DROUIN

GREAT OCEAN ROAD - Bells Beach, Victoria, Australie.

© ribeiroantonio – iStockphoto

GREAT OCEAN ROAD - Les Douze Apôtres.

© EJ-J – iStockphoto

GREAT OCEAN ROAD - Cape Otway Lighthouse, Great Ocean Road.

© BkBook – Shutterstock.com

GREAT OCEAN ROAD - Les Douzes Apôtres, les immanquables de la Great Ocean Road.

© THPStock – Shutterstock.com

GREEN ISLAND - Green Island.

© Clara GRONDIN

KAKADU NATIONAL PARK - Pétroglyphes aborigènes dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

JENOLAN CAVES - L'entrée des Jenolan Caves.

© InSydeMedia – iStockphoto

JIM JIM ET TWIN FALLS - Twin Falls.

© Tourism Northern Territory / Peter Eve

JIM JIM ET TWIN FALLS - Twin Falls.

© Tourism Northern Territory / Ewen Bell

JIM JIM ET TWIN FALLS - Jim Jim Falls.

© Tourism Northern Territory / Peter Eve

JIM JIM ET TWIN FALLS - Jim Jim Falls.

© Tourism Northern Territory / Peter Eve

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu au crépuscule.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Crocodile porosus dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Crocodile porosus dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - 4x4 dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Chutes dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Pétroglyphes aborigènes dans le parc national de Kakadu.

© Henri Conodul – Iconotec

KAKADU NATIONAL PARK - Kakadu National Park.

© Henri Conodul – Iconotec

KALGOORLIE - Kalgoorlie en Australie occidentale.

© Alamer – Iconotec

Kangaroo Island - La crique Wiers

© SATC/Cameron BLOOM

Kangaroo Island - Tammar Wallaby

© SATC/Cameron BLOOM

Kangaroo Island - Chase National Park

© SATC/Cameron BLOOM

Kangaroo Island - Cap Barron Geese

© SATC/Cameron BLOOM

Kangaroo Island - Cap Du Couedic

© SATC/Cameron BLOOM

Kangaroo Island - Phoques

© SATC/Cameron BLOOM

KIAMA - Le phare de Kiama.

© Kokkai Ng – iStockphoto

KINGSTON - Norfolk Island, Kingston.

© Carole DROUIN

KURANDA - Cascade à Kuranda.

© Alain Saintpo

LADY ELLIOT ISLAND - Lady Elliott Island.

© Carole DROUIN

LADY ELLIOT ISLAND - Restaurant sur la plage à Lady Elliot.

© Carole Drouin

Le drapeau du pays - Drapeau australie

Melbourne - Skyline de Melbourne.

© Mscottnz – iStockphoto

Melbourne - Melbourne.

© Neoellis – iStockphoto

Melbourne - Vue de Melbourne.

© Alamer – Iconotec

Melbourne - Vue de Melbourne.

© Alamer – Iconotec

MISSION BEACH - Mission Beach.

© Clara GRONDIN

MUSEUM OF AUSTRALIAN DEMOCRACY - Museum of Australian Democracy.

© Australian Capital Tourism / Museum of Australian Democracy at Old Parliament House / Stefan Postles

MUSEUM OF AUSTRALIAN DEMOCRACY - Museum of Australian Democracy.

© Australian Capital Tourism / Museum of Australian Democracy at Old Parliament House / Stefan Postles

MUSEUM OF AUSTRALIAN DEMOCRACY - Museum of Australian Democracy.

© Australian Capital Tourism / Museum of Australian Democracy at Old Parliament House / Stefan Postles

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA - National Gallery of Australia.

© Australian Capital Tourism

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA - Ned Kelly Series, Sidney Nolan au the National Gallery of Australia.

© Australian Capital Tourism / Tourism Australia / Geoff Lung

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA - National Gallery of Australia.

© Australian Capital Tourism / Chris Holly

NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA - National Museum of Australia.

© Australian Capital Tourism / Tourism Australia / Geoff Lung

NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA - National Museum of Australia.

© Australian Capital Tourism / Tourism Australia / Geoff Lung

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES - Peinture rupestre des Nourlangie Rocks.

© Carole DROUIN

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES - Nourlangie Rock.

© Carole DROUIN

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES - Nourlangie Rock.

© Tourism Northern Territory / Peter Eve

NOURLANGIE ROCK (BURRUNGGI EN ABORIGÈNE) ET SES PEINTURES RUPESTRES - Peinture rupestre de Nourlangie Rock.

© Tourism Northern Territory / Penny Tweedie

PALM VALLEY - Palm Valley.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

PALM VALLEY - Palm Valley.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

PALM VALLEY - Palm Valley.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

PALM VALLEY - Palm Valley.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

PARLIAMENT HOUSE - Parliament House.

© Australian Capital Tourism

Perth - Cottesloe Beach, Perth.

© CUHRIG – iStockphoto

Perth - Des palmiers au milieu des buildings.

© Alamer – Iconotec

Perth - Vue de Perth.

© Alamer – Iconotec

Perth - Vue de Perth.

© Alamer – Iconotec

PINNACLES DESERT - Le Pinnacles Desert, célèbre pour ses formations rocheuses calcaires, dans le parc national de Na.

© ordan Tan – Shutterstock.com

PINNACLES DESERT - Désert de Pinnacles.

© Alamer – Iconotec

PORT CAMPBELL NATIONAL PARK - Les Douze Apôtres.

© Alamer – Iconotec

PORT CAMPBELL NATIONAL PARK - Les Douze Apôtres.

© Alamer – Iconotec

PORT DOUGLAS - Musée de Port Douglas par la plage.

© Alain Saintpo

PORT DOUGLAS - Pub australien à Port Douglas.

© Alain Saintpo

PORT LINCOLN - Plongée sur la plage de Port Lincoln

© Robert LANG

QUARTIER DES AMBASSADES - Embassade de la Chine dans le quartier des ambassades.

© Australian Capital Tourism

Quartiers - Darling Harbour.

© SS Images Collection

Quartiers - Surf à Manly.

© vale_t – iStockphoto

Quartiers - Circular Quay.

© JDwow – iStockphoto

Quartiers - Baie de Sydney depuis la péninsule de Waverton.

© FiledIMAGE – iStockphoto

QUEENSTOWN - Ville de Queenstown.

© Ludovic COSTE

QUEENSTOWN - Gare de Queenstown.

© Ludovic COSTE

QUEENSTOWN - Route en direction de Queenstown.

© Ludovic COSTE

QUEENSTOWN - Route en direction de Queenstown.

© Ludovic COSTE

SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM - South Australian Museum

© SATC

STRAHAN - Ville de Strahan.

© Ludovic COSTE

STRAHAN - Ville de Strahan.

© Ludovic COSTE

STRAHAN - Ville de Strahan.

© Ludovic COSTE

Sydney - Sydney Harbour Bridge.

© Laurène DUBREUIL

Sydney - Sydney, Australie.

© Dan Breckwoldt – Shutterstock.com

Sydney - Vue sur Sydney.

© dinozzaver – Shutterstock.com

Sydney - Darling Harbour, Sydney.

© Ida Jarosova – iStockphoto

Sydney - Survol de Sydney.

© narvikk – iStockphoto

Sydney - Sydney.

© vale_t – iStockphoto

Sydney - Petite pause devant l'opéra de Sydney.

© AzmanL – iStockphoto

Sydney - Banana bread.

© Strevell – iStockphoto

Sydney - Peintures rupestres aborigène.

© swissmediavision – iStockphoto

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - Sydney Harbour Bridge.

© Laurène DUBREUIL

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - L'Opéra de Sydney et Harbour Bridge.

© Boyloso – Shutterstock.com

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - Sydney Harbour Bridge.

© Gordon Bell- iStockphoto

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - Harbour Bridge et l'Opéra en arrière-plan.

© Henri Conodul – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - Vue sur le Sydney Opera House.

© Carole DROUIN

SYDNEY OPERA HOUSE - Opera House, Sydney.

© Carole DROUIN

SYDNEY OPERA HOUSE - L'Opéra de Sydney et Harbour Bridge.

© Boyloso – Shutterstock.com

SYDNEY OPERA HOUSE - Opéra de Sydney.

© Alamer – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - Opéra de Sydney.

© Alamer – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - Réplique du Bounty devant l'Opéra.

© Henri Conodul – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - L'Opéra de Sydney et la réplique du Bounty.

© Henri Conodul – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - Opéra de Sydney de nuit.

© Henri Conodul – Iconotec

SYDNEY OPERA HOUSE - L'Opéra de Sydney et le Bounty.

© Henri Conodul – Iconotec

THE THREE SISTERS - Observatoire des Three Sisters.

© iShootPhotos LLC – iStockphoto

THE THREE SISTERS - Le site des Three sisters.

© DuncanSharrocks – iStockphoto

SYDNEY - Survol de Sydney.

© Brian RAISBECK – iStockphoto

WATARRKA NATIONAL PARK - Watarrka National Park.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

WATARRKA NATIONAL PARK - Watarrka National Park.

© Tourism Northern Territory / Steve Strike

WHITSUNDAY ISLAND - Parc National des îles Whitsunday.

© Shanenk – iStockphoto

Galerie cartes

Adelaide - Adélaïde

AYERS ROCK (ULURU) - Ayers Rock – CV

Bienvenue en Australie - Australie – CV

CANBERRA - Canberra – CV

Great Barrier Reef - Grande barrière de corail – CV

Melbourne - Melbourne

NEW SOUTH WALES - New south wales – CV

NORTHERN TERRITORY - Northern-territory – CV

Quartiers - Manly et la North Shore

Quartiers - Glebe, Newtown et Balmain

Quartiers - Chinatown – Darling Harbour

QUEENSLAND - Queensland – CV

Sydney - Le centre de Sydney

Sydney - Les quartiers de Sydney

Sydney - Sydney – CV

TASMANIA - Tasmanie – CV

WESTERN AUSTRALIA - Western Australia – CV